miércoles, 31 de marzo de 2010

Excursión por Waterland

Lo normal es que la gente cuando va a organizar un viaje a Holanda, visite Amsterdam, y, si acaso le sobran días, intente conocer alguna de las ciudades principales tipo Utrecht y Rotterdam.
Yo la primera vez que fui a este país es lo que hice, visité Utrecht. La experiencia no fue del todo buena porque salía un pelín caro y para ver lo que ví, me había quedado en Amsterdam. No digo que la ciudad sea fea, ni mucho menos, pero después de ver Amsterdam, Utrecht no impresiona.
Para mi segundo viaje a este país, volví a ir a Amsterdam, pero esta vez la excursión quisimos que fuera algo más rural. En el norte de Amsterdam, hay unos cuantos pueblecillos que pertenecen a la provincia de Holanda Septentrional y que representan a la Holanda más tradicional. Las casas están hechas mayoritariamente de madera, cosa que sorprende al viajero que está acostumbrado a las ciudades llenas de ladrillo y hormigón. La mayoría de la población es católica y muchos de ellos siguen vistiendo trajes tradicionales y viviendo de la pesca, la agricultura y la ganadería como antiguamente.

Nuestro viaje empezó en un supermercado de Amsterdam. Compramos comida y bebida para poder hacer una parada en medio de la excursión y montar un picnic en algún parque. De allí nos fuimos hacia la estación central, y en las oficinas de turismo de enfrente, preguntamos por el billete que teníamos que comprar para ir a estos pueblos y cómo funcionaba. El billete en cuestión se llama "Waterlandticket" (creo recordar) y en Mayo de 2009, costaba 7 €. Con éste, tenías la posibilidad de subirte y bajarte todas las veces que quisieras durante un día en los autobuses que recorren la zona de Waterland. Los autobuses salen en Amsterdam desde unas paradas de autobús que hay, según miras a la estación central de frente, a mano derecha.

El bus que cogimos creo que era el 110 y éste nos llevó directos a Edam, nuestra primera parada. Éste es un pueblo muy conocido por sus quesos, los cuales puedes adquirir en tiendas que te vas encontrando por la calle. Eso sí, mi consejo es que no los compres ahí porque en Amsterdam los puedes encontrar más baratos. Este pueblo tiene unos canales por el centro de la ciudad muy bonitos y que hacen que un paseo por sus calles sea muy agradable. Cuando llevábamos andando un rato, nos encontramos con un jardín pequeñito en el cual decidimos parar a comer y a tomar el sol un ratillo ya que el día no podía haber salido mejor.

Canal de Edam

Plaza de Edam con su terracita

De aquí nos fuimos a Volendam, nuestra última parada con el 110. Este es el pueblo más turístico de todos y por ello, en el que más gente te encontrabas por la calle. En la zona del puerto podrás encontrar muchas tiendas de souvenirs y restaurantes en los que poder comer pescado. Éste es el pueblo más tradicional de todos respecto a las costumbres, al catolicismo arraigado en sus gentes y a lo de vestir trajes tradicionales se refiere.
Cuando llegamos aqui, como en los pueblos anteriores, no teníamos ni idea de qué era lo que teníamos que ver. En cuanto nos encontramos una terracita, nos sentamos, y así nos llegamos a enterar de algo gracias al camarero. Pero claro, el camarero andaba un poco ocupado y no nos explicó como podíamos llegar al puerto. A esto que salió un borracho del bar y al vernos allí sentados se puso a hablar con nosotros y nos indicó el camino. Nos mandó por un atajo que se conocía él, pero que a nosotros nos parecía muy raro que nos tuviesemos que meter por ahí ya que era un callejón entre casas, por el cual llegábamos a unas escalerillas y de allí supuestamente llegábamos al puerto. Imaginaros nuestras caras cuando después de subirlas vimos el puerto de Volendam. El borracho nos había indicado bien y encima no habíamos tardado practicamente nada.

Calle de Volendam

Puerto de Volendam

Para ir al penúltimo pueblo de nuestra excursión, Marken, teníamos dos opciones. La primera era coger un ferry desde Volendam para ir hasta la isla, y la segunda, retroceder con el autobús hasta Monnickendam y hacer un transbordo para coger el autobús 111 que te lleva hasta la isla. Ya sé lo que pensareis, no me he vuelto loca, ya se que los autobuses no flotan, ni navegan, ni nada por el estilo. La isla está unida a tierra firme por una carretera. Con esta segunda opción se tarda bastante más, asique nosotros decidimos el ferry y así ver el puerto de Volendam desde el mar y llegar a Marken también por mar, haciendo honor a su tradición pesquera.
Esta isla tiene unas casitas de madera super bonitas, todas ellas pintadas de un verde oscuro que resalta con el blanco que tienen las ventanas, puertas, cornisas, etc.
Cuando llegamos a la isla ya eran como las 4 de la tarde. Queríamos alquilar unas bicis e ir hasta la otra punta de la isla a ver un faro que hay, pero ya era demasiado tarde, y la gente que se pone a alquilar las bicis ya se había ido. Al final lo único que hicimos aqui fue darnos un paseo por sus calles y tomarnos otra cervecita más en una terraza.

Puerto de Marken

Casitas que te encuentras en Marken al bajar del ferry

El bus que cogimos para ir al último pueblo de nuestra excursión creo que era el 111 y éste nos llevó directos a Monnickendam. Éste es un pueblo pesquero situado al norte de Amsterdam. Aqui no pasamos mucho tiempo y tampoco sé si vimos lo más importante. Estuvimos andando un rato por sus calles sin saber dónde nos llevaban, nos bebimos una cerveza en una de sus terrazas, hicimos un poco el tonto en torno al cañón de la muralla y nos fuimos para Amsterdam porque ya estaba empezando a anochecer y tampoco sabíamos muy bien hasta qué hora había buses.

Zona portuaria de Monnickendam

Calle de Monnickendam

Volvimos a Amsterdam en el autobús 110 después de haber pasado un día de pueblo en pueblo, y de terraza en terraza.
Esta excursión no la teníamos planeada para nada y, al final, yo creo que salió mejor de lo que pensábamos todos. Viendo después fotos por internet de los sitios típicos de cada pueblo, casi los habíamos visto todos.

lunes, 29 de marzo de 2010

Cerveza irlandesa

Para los irlandeses, su cerveza, es una de las cosas de la que más orgullosos están. Por ello, siempre que tienen ocasión, se van a una taberna a tomarse unas pintas. Esto puede sonar algo mal, ya que, da la impresión que todos los irlandeses son unos borrachos, y no es así. Su costumbre de reunirse con amigos frente a unas cervezas es lo que los hace parecerse a nosotros.

La cerveza más conocida de Irlanda es la cerveza negra (a la que los irlandeses llaman "stout"). Se dice que este tipo de cerveza tuvo su origen en el incendio de un campo de cebada y que decidieron utilizar esa cebada para fabricar cerveza.
La marca más conocida de este tipo de cerveza es Guinness, elaborada en Dublín por primera vez en 1759 por Arthur Guinness. La Guinness es una marca de cerveza conocida en el mundo entero, ya que, tiene una gran aceptación no sólo en su país. Se dice que esta cerveza no se debe servir muy fría para poder captar todo su sabor aunque, la afluencia de turismo, está haciendo que cada vez se sirva más fría perdiendo así sus propiedades. Es una cerveza que se sirve en dos tiempos para que la espuma quede perfecta. Tiene que ser super densa y aguantar hasta que se termina la pinta. Hay veces que se dibuja un trébol en la superficie de la espuma para verificar que la pinta está servida al más puro estilo irlandés.
Esta marca de cerveza ha llegado a considerarse un símbolo más del país y en todas las tiendas de souvenirs podrás encontrar muchos artículos con el logotipo de la marca.

Pinta de Guinness

Pero la marca Guinness no es la única que fabrica cerveza negra en Irlanda. La empresa Murphy's también tiene una cerveza negra entre sus productos aunque no es el tipo más conocido de esta marca. Las marcas O'Hara y Beamish (originaria de Cork y muy popular en dicho condado por ser más suave y barata) ofrecen también cerveza negra.

El segundo tipo de cerveza en Irlanda es la roja. La producida por la empesa Kilkenny (antiguamente conocida por Smithwicks) puede que sea la más popular entre los irlandeses. Su sabor es más suave que la cerveza negra y es de un color dorado oscuro. Esta empresa pertenece a Guinness.
Otra cerveza roja muy conocida es la elaborada por la empresa Murphy. Esta marca produce un gran número de cervazas de distintos tipos, pero no son tan conocidos como la Murphy’s Red. Esta empresa fue fundada en el año 1856 en el condado de Cork, donde es muy normal ver a la gente disfrutando de su sabor.

                  
Botellín de Kilkenny

 
Botellín y pinta de Murphy's Red

También tienen cervezas rubias, entre ellas la que destaca es la Harp. Esta marca de cerveza pertecene también a la empresa Guinness y se lleva produciendo desde 1960.

Botellín de Harp

A la hora de pedir una cerveza en Irlanda, hay que tener muy en cuenta el formato que queremos. Podemos encontrarla en botella (bottled), en lata (canned) o la cerveza de barril (draught), ésta última la sirven en pintas (pint) que son unas cañas de 1/2 litro o medias pintas (half pint) que son de 1/4 litro.

sábado, 27 de marzo de 2010

Dónde desayunamos hoy???

Londres es una ciudad increible en muchos aspectos, uno de ellos es el desayuno inglés (english breakfast). Para los ingleses es considerado como la comida más importante del día y por ello, le dedican bastante tiempo entre preparación y degustación. Este manjar está compuesto por huevos (fritos, revueltos o escalfados), bacon, salchichas, tostadas, zumo de naranja, café o té, etc. Se puede ampliar el menú todo lo que se quiera añadiendo algún tipo de vegetal o legumbres.
Como podeis ver, es bastante contundente, y hoy en día no es algo que haga la gente a diario ya que la vida ajetreada de una gran ciudad lo impide. Ahora para poder llegar bien al trabajo se conforman con lo típico, café y cereales o algún bollo y listo. El auténtico desayuno lo reservan para los fines de semana.

Para los turistas estos desayunos son geniales ya que te aportan las fuerzas necesarias para poder aguantar una mañana de turismo intenso en Londres. Yo con los huevos, el bacon, las salchichas, etc., no puedo. Se me hace un poco fuerte para empezar el día. Sin embargo, un sandwich, una ensaladita, algún bollo o alguna pieza de fruta con un buen vaso de leche fresca, no me desagrada para nada.
Para poder aguantar hasta una hora razonable para comer sin tener que estar parando a mitad de mañana a comer algo, yo recomiendo una serie de establecimientos que te sirven este tipo de desayunos con una gran variedad en sandwiches, zumos, cafés, etc. Te los encuentras por todos lados y son cadenas que han ido creciendo tipo Starbucks. Os dejo unas fotos con algunas de las que me fui encontrando por el camino.

"Pret a manger"

"Nanis cafe"

"Cafe Nero"

jueves, 25 de marzo de 2010

Quiero volver a casa!!!!!

Yo no sé si es que seré gafe o qué, pero este año tengo muy mala suerte a la hora de regresar a casa desde el extranjero. Lo mismo es que, o quieren que me quede a vivir de una vez por todas en algún sitio, o que las compañías de bajo coste ya se están cansando de verme el careto. Lo único que sé, es que, en lo que llevamos de año ya me han cancelado un vuelo y me han retrasado otro.

El cancelado fue estando en Basilea, era domingo y el lunes tenía que estar en el trabajo. Llegamos al aeropuerto y al mirar las pantallas nos llevamos la gran sorpresa, "cancelado" (habíamos estado con la coña de que nos iba a tocar quedarnos un día más, era la época de la huelga de controladores en Barajas). Ahora viene lo mejor, espera cola para que te den un vuelo para el día después, porque las opciones para ese día eran, o volar a Barcelona o ir a Zurich y volar a Madrid, cosa que desechamos en el momento. Cuando ya tenemos el vuelo para el día siguiente, espera otra cola para que te den un hotel. Este vuelo era con Easyjet y la verdad es que no me puedo quejar por nada, ya que a mi no me tocó pagar nada más y la compañía se hizo cargo del vuelo, del hotel, de las dietas y de los traslados.

El vuelo retrasado fue para volver de Londres. Como el aeropuerto desde el que salía era Gatwick, tienes que salir de donde estés alojado con bastante tiempo para coger un tren que te lleve a dicho aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, qué me encuentro?, vuelo a Madrid retrasado una hora, sorpresa!!. Me toca quedarme una hora más en este aeropuerto en el cual no te puedes fumar un cigarrillo por ningún lado. Cuando ya por fin nos indican la puerta de embarque a la que nos tenemos que dirigir, empieza la locura por los primeros puestos para subir al avión (seña de identidad de Ryanair). Yo tuve buena suerte porque el pasillo por el que se iba a la puerta de embarque estaba al lado de donde yo esperaba para ver las pantallas.
Bueno pues cuando ya conseguimos subir al avión y la gente ha conseguido colocar todas las maletas (el vuelo iba completo y terminaron bajando unas 10 maletas al maletero porque ya no entraban en los superiores), nos dicen que las alas se han congelado y que van a tener que descongelarlas. Cómo??? esta si que es buena, yo no había escuchado algo parecido nunca. Otra hora más todos metidos en el avión esperando a que descongelen las alitas.
Llegué a Madrid con 2 horas y cuarto de retraso y habiendo transcurrido 8 horas y media desde que abandoné el hostel en el que me alojaba. Para que luego digan que volar és super rápido.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Saint Patrick's Day en NYC

Saint Patrick's Day (17 de Marzo) es el día festivo por excelencia para los irlandeses y lo celebran por todo lo alto. Empezó siendo una fiesta religiosa ya que conmemoraba al patrón de Irlanda, pero hoy en día es celebrada por todos los irlandeses repartidos por el mundo a los que se les ha ido uniendo mucha gente que no tiene ascendencia irlandesa. Este es un día en el que la gente se viste con ropas de color verde (de los pies a la cabeza algunos) y bebe cerveza hasta que ya no puede más.

Yo este día lo viví en mi viaje a New York. De esta ciudad se dice que posee el desfile más grande de esta festividad y que más de 2 millones de espectadores se reunen para verlo. El desfile se celebró por primera vez un 17 de marzo de 1762 cuando los soldador irlandeses marcharon a través de la ciudad.
En NY los bares irlandeses, por lo que tengo entendido, se aprovechan de la situación y suben el precio de las cervezas. Manhattan se convierte en una auténtica locura en la que, mires donde mires, todo está lleno de banderas americanas e irlandesas y gente vestida de color verde. El desfile discurre por la Quinta Avenida entre las calles 44th y 86th aunque todos los alrededores a estas calles están llenos de puestos en los que puedes comprar una amplia variedad de artículos con motivos irlandeses, desde gorros hasta tréboles en todos los formatos (pendientes, collares, chapas, etc.).
Por las calles perpendiculares a la Quinta Avenida es por donde se van incorporando los grupos que van a participar en el desfile. En las aceras, la gente se amontona por conseguir puestos cercanos a la calzada para poder ver el desfile desde la primera fila. Si miras hacia los edificios, verás que todas las terrazas están llenas de gente viéndolo desde sus privilegiados puestos.

La sensación que tenía allí metida entre toda esa gente era un poco de agobio y al final decidimos aprovechar el resto de la mañana en ver otras cosas.
Por la noche hay muchas fiestas a las que se puede ir y seguir disfrutando del día, pero según supimos una vez allí, es preferible salir la noche de antes.
Como curiosidad, el Empire State Building permanece durante este día iluminado de color verde, sustituyendo así su habitual color blanco.

Happy Saint Patrick's Day!!!!!!

Grupo de irlandes con sus gaitas

No se muy bien que pintaba este grupo en el desfile
"Por banderas que no sea"

Grupo de gente vestida para la ocasión, no les falta detalle

Empire State Building con la iluminación verde.

martes, 16 de marzo de 2010

YMCA Hostel Basel

El YMCA Hostel Basel es un hostel situado en Basilea, muy cerca de la estación de tren y a unas cuantas paradas en tranvía del centro. En 2008 fue considerado el mejor de Suiza por parte de los viajeros que hicieron la reserva desde http://www.hostelworld.com/.
Este hostel está practicamente nuevo y tiene una decoración muy sencilla que hace que se vea todo limpio y ordenado. Las instalaciones son bastante buenas y puedes encontrar practicamente la totalidad de los servicios que suelen ofrecer este tipo de alojamientos. Entre ellos puedo nombrar el acceso a internet por medio de wifi tanto en habitaciones como en el vestíbulo, lavandería, cocina para huéspedes (la cual yo ni pisé y no tengo ni idea de si está completa o no), patio, sala chillout, etc.
Las habitaciones no tienen baños dentro, pero hay duchas y WC en todas las plantas. Nosotros no tuvimos ningún problema a la hora de tener que esperar mucho tiempo para ducharnos, pero es verdad que si el hostel estuviese lleno, las duchas se quedarían cortas. El hostel dispone de una habitación doble con ducha y WC para personas discapacitadas.
Este hostel como curiosidad tiene un futbolín con unos muñecos bastante raros.
El desayuno no está incluido en el precio pero ofrecen uno si pagas más. Sobre esto tampoco puedo opinar, nosotros nos comprábamos el desayuno en la estación de tren.
Lo mejor de alojarte en Basilea, ya sea en este hostel o, según tengo entendido, en hoteles y demás hostels, es que te regalan el billete del transporte público para los días que dure tu estancia en la ciudad. A mi esto nunca me había pasado en ningún sitio y creo que es una forma muy buena de fomentar el turismo en ciertas ciudades aunque, también es verdad, no lo promocionan por ningún lado y hasta que no estás haciendo el checking no te enteras.
Y ahora os dejo unas fotos para que os podais hacer una idea más clara.

Comedor con la recepción al fondo

Patio

Habitación para 8 personas.

lunes, 15 de marzo de 2010

Kaffistova

El Kaffistova es un restaurante de Oslo. Se encuentra situado en el centro, en Rosenkrantz gate 8 junto a Kart Johan y Stortinget. Es de los más antiguos de la ciudad, inaugurado en 1901, pero debe de haber sido reformado hace poco ya que la decoración es moderna.
Es un restaurante que para los precios que tienen las cosas en noruega se puede considerar barato. Las raciones de comida son generosas y con un simple plato a mi me sobraba, pero claro, esto ya depende del apetito de cada uno. Es perfecto si lo que quieres es una comida rápida para poder seguir visitando cosas porque no te sirven en las mesas, sino que tu eres el que coges la bandejita y te vas poniendo lo que quieres. Los platos los tienes que pedir en los mostradores a los empleados pero aún así, el servicio es rápido.

La especialidad del restaurante son las albóndigas de carne acompañadas de patatas cocidas y un poco de verdura (yo no conseguí descifrar que tipo de verdura era, pero estaba buena). También tienen pescado fresco. Mi elección fue el salmón que es lo típico si vas a Noruega, el filete que me pusieron estaba increible y tambien te lo acompañan con patatas y un poco de verdura que en este caso creo que era repollo, muy bueno por cierto. El plato con una cerveza sale al rededor de 30 €, es carísimo para lo que estamos acostumbrados a pagar, pero, os puedo asegurar que viendo los precios de otros sitios, allí, era barato. Tambien hay que tener en cuenta el cambio de moneda que depende de en qué época vayas tu, mi viaje fue a principios de 2010. Otra de las especialidades de este restaurante son las ensaladas pero de esto no puedo opinar porque no las probé.

Una cosilla curiosa de este sitio es que no vas a encontrar nada de beber que contenga alcohol, yo esto no lo supe hasta el segundo día que fui, que cogí otro tipo de cerveza y tambien era sin alcohol. No podía ser tanta casualidad que para tres tipos de cerveza que tenían yo hubiese cogido dos sin alcohol.
Los horarios para los españoles son perfectos porque no cierran la cocina por la tarde y así no nos tenemos que acoplar al horario europeo de comidas, aunque como en todos los sitios, es preferible llegar a una hora prudente para que haya de todo y puedas elegir que comer. De Lunes a Viernes el restaurante abre de 9:45 a 21:00 y los Sábados y Domingos de 10:45 a 19:00.

Restaurante visto desde la calle

Albóndigas con la cerveza más mala que he probado nunca

¡Bon appétit!

jueves, 11 de marzo de 2010

Jägermeister

Esta entrada es para la gente a la que le gusta probar las cosas típicas de los sitios. El Jägermeister (en alemán "maestro cazador") es un licor típico alemán. Contiene un 35% de alcohol y es un licor de hierbas que se utiliza como digestivo. El sabor puede aproximarse un poco al del pacharán, pero no os confundais, éste está bastante mejor. Se sirve super frio, a ser posible, si teneis en casa una botella, guardarla en el congelador.
La empresa que lo comercializa es Mast-Jägermeister situada en la ciudad de Wolfenbüttel. La receta secreta se compone de más de 50 tipos de hierbas distintas.
Es un licor fuerte el cual la gente no lo bebe simplemente después de las comidas. Es típico el ir combinando chupitos de Jägermeister con unas cervecitas, eso sí, con cierta moderación ya que es una bebida fuerte y el estado en el que puedes acabar puede ser penoso.
Este licor suele producir al que lo bebe un estado de euforia y verborrea con el cual te vas a sentir muy a gusto ya que, como con otras bebidas fuertes tipo wishky, ron, etc, te vas emborrachando poco a poco hasta que, sin darte cuenta, estás fatal. Si la cantidad que ingieres no es excesiva, y no lo mezclas con otras bebidas, los efectos son los mismos pero el bajón no va a hacer acto de presencia ya que se te va pasando poco a poco.
En España se puede comprar en Makro y en Hipercor por un precio que ronda los 12 €. Cuando yo estuve en Alemania, pensaba traerme una botellita, pero se me olvidó comprarla el la ciudad y después en el aeropuerto salía más cara que si me la compraba aqui.
Esta bebida tiene seguidores por muchos rincones del mundo, puedes encontrar imágenes de gente que se ha tatuado hasta su logotipo. El merchandising de esta bebida es increible, pudiéndose encontrar todo tipo de productos con su nombre o logotipo. Estos productos los puedes adquirir en la web:

Logotipo

Su botella verde es su marca de identidad a la hora de localizar si en un bar tienen Jägermeister

Máquina para servir los chupitos bien frios.

sábado, 6 de marzo de 2010

Elegir la mochila adecuada

Una de las cosas más importantes a la hora de salir de viaje es elegir el tipo de equipaje que vas a llevar. Yo para los viajes de fin de semana prefiero un trolley pequeño que se ajuste con las medidas de cabina que exigen las compañías aéreas. Para un viaje largo, lo mejor es una mochila ya que si te vas a estar moviendo por distintas ciudades es mucho más cómodo el transporte. En esta entrada me voy a dedicar a indicar algunas de las cualidades más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir la mochila.
Lo primero a tener en cuenta es la capacidad que se desea. La capacidad viene indicada en litros y para la gente que no esté familiarizada con este tipo de medidas, al principio le va a sonar un poco a chino. La medida perfecta está en los 60 - 70 litros, así una vez llena la mochila, el peso no va a ser excesivo y para manejarla va a ser más fácil que una de mayor tamaño.
Lo segundo a tener en cuenta es el dinero que te quieres gastar en ella. Hay que tener en cuenta que si te gastas un poco más, la mochila será bastante mejor en aspectos tan importantes como material con el que ha sido elaborada, sujecciones, durabilidad de la mochila, etc.

Una vez decididos los dos pasos anteriores nos centraremos en el tema más importante, la ergonomía de la mochila. Digo que es el tema más importante porque es el que te va a evitar dolores de espalda en viajes largos y, que por, tanto puedas disfrutar más de éstos.
La sujección más importante es la de la cintura, ya que es la que se encarga de no sobrecargar los hombros trasladando todo el peso a las caderas y las piernas. Para ello debe de ajustarse a tu cintura de forma que una vez llena, no se deslice hacia abajo.
La zona que se ajusta a tu espalda debe tener unas barras rígidas encargadas de traspasar el peso al cinturón, a parte de las barras, tiene que tener un acolchado cómodo y como no, tiene que dejar que tu cuerpo transpire sin problema, por tanto, la ventilación tambien es un tema a tener en cuenta.
Otra cosa que viene en la zona de la espalda es la regulación de la altura con la cual adaptamos la distancia entre el cinturón y las hombreras. Es importante que esta longitud se acople con tu longitud del tronco.
Una parte en la que la gente se fija mucho son las hombreras, ésta para mi no es una parte importante de la mochila ya que como he dicho antes el peso tiene que ir apoyado en la cintura y no en los hombros, un truquito para saber si la mochila la tienes bien colocada es que entre la hombrera y el hombro te tiene que entrar una mano sin dificultad, así sabras que el peso lo llevas en las caderas.
En la parte superior de la mochila nos encontramos con unas cintas que hacen que la mochila se junte a tu espalda y así el peso se traslade a la cintura y no te eche los hombros para atrás.
El estabilizador que va en la zona pectoral es simplemente para que la mochila no te tire hacia atrás y te haga caer de espaldas, este estabilizador viene muy bien cuando la carga es muy pesada, pero hay que soltarlo de vez en cuando para que la parte superior del tronco descanse.

A la hora de elegir la mochila también hay que fijarse en los distintos bolsillos que lleva. El principal tiene que ser en el que metas la mayor parte del equipaje, dejando los laterales para cosas que no te deformen en exceso la forma de la mochila. Esto conllevaría a que la estabilidad no fuese la idónea y por tanto tu comodidad no sería la deseada pudiendote producir dolores de espalda y cervicales. Para poder ajustar estos bolsillos laterales y que así no deformen demasiado la estructura de la mochila, tenemos las cintas de comprensión lateral.
El chubasquero que algunas llevan incluido es importante porque nunca sabes cuando te puede empezar a llover, pero tampoco es imprescindible.
Una cosilla que lleva mi mochila y que a mi me parece bastante interesante es que la parte superior se puede pasar al pecho a forma de bolso mediante unos rodillos con unas cintas que lleva. Este bolsete es muy útil para llevar las cosas que necesitas estar sacando constantemente sin necesidad de andar quitándote la mochila

Os dejo unas fotos de una mochila muy parecida a la mia, no es perfecta pero tiene en cuenta los aspectos más importantes y encima no me salió muy cara.



Esta es una mochila de mujer. Observando mochilas yo creo que la diferencia entre una de mujer y una de hombre es que la de mujer es más estrecha debido a que nosotras tenemos menos espalda. Por tanto esa es otra cosa a tener en cuenta cuando vayas a comprartela.
Lo de elegir una mochila parece una cosa sencilla pero como veis hay que mirar bien todo para que después no te arrepientas de habertela comprado cuanto estés metido en un viaje.

viernes, 5 de marzo de 2010

La Iglesia Secreta “Nuestro Señor en el Desván”

La Iglesia Secreta “Nuestro Señor en el Desván” o también conocida como Museum Amstelkring es una iglesia católica clandestina situada en la buhardilla de una casa del siglo XVII. Se encuentra en pleno Barrio Rojo de Amsterdam, en la calle Oudezijds Voorburgwal 40.
La Iglesia se encuentra en la casa de un comerciante que decidió dedicar parte de su casa a la construcción de una capilla. El motivo que le llevó a hacerlo fue que en la Reforma holandesa la religión católica fue prohibida. En esta iglesia se estuvieron realizando misas durante aproximadamente 200 años.
La Iglesia dispone hasta de confesionario y tiene tres alturas. También podemos encontrar un par de esculturas de marmol y un órgano bastante grande que yo no me puedo imaginar como los metieron allí por esas escaleras tan estrechas. Esto último va de coña ya que si sé como se las apañan para meter las cosas. En casi todas las casas de Amsterdam hay un gancho en la parte superior con el cual se ayudan para meter las cosas por las ventanas, para ello le enganchan una buena soga y una polea para subirlo todo hasta la planta deseada e introducirlo por las ventanas.
Pero este museo no solamente es para ver la iglesia, sino para ver toda la casa del comerciante. La casa está decorada como lo debía estar en esa época y es un verdadero laberinto con escaleras que van hacia todos los lados, a mi me costaba orientarme y saber en qué parte de la casa me encontraba.
El comerciante tenia que tener bastante dinero ya que tenia la casa decorada con objetos que debían ser de lujo, entre ellos muchos cuadros, mesas de marmol, etc. La casa tenía hasta una habitación para el cura (curioso).

Iglesia en la buhardilla de la casa

Imagen de una reproducción de la casa

miércoles, 3 de marzo de 2010

Sachsenhausen

Sachsenhausen es un campo de concentración ubicado en la población de Oranienburg, muy cerca de Berlín. Fue construido por los nazis para confinar y liquidar masivamente opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales y posteriormente a miles de prisioneros de guerra.
Este campo fue creado en un principio para la reclusión aunque también se dió un número elevado de asesinatos. En él se llevaban a cabo trabajos forzados en el impresionante "polígono industrial" que se construyó alrededor. Estaba principalmente dedicado a la industria de armamento y se desarrollaba a base de explotar a los presos. También se llevaron a cabo experimentos médicos. Al parecer en este campo es donde probaron por primera vez la cámara de gas.

Cartel en la entrada del campo que significa "El trabajo hace libre"

A este campo llegaron exiliados republicanos españoles, entre ellos Francisco Largo Caballero, que consiguió sobrevivir.
Hay una película basada en una de las actividades llevadas a cabo en este campo, "Los Falsificadores". Aqui fue donde los nazis consiguieron falsificar libras esterlinas y dollares americanos en unas cantidades increibles que posteriormente intentarian colar en las economías de Inglaterra y Estados Unidos para undirlas. Las libras consiguieron ponerse en circulación ya que era muy difícil detectar la falsificación pero los dollares nunca llegaron a circular.
Una vez liberado el campo, pasó a manos soviéticas y éstos lo utilizaron para represaliar tanto a supuestos colaboradores de los nazis dentro de la población civil, como a los funcionarios del gobierno nazi y antiguos militares alemanes. Se cree que murieron practicamente el mismo número de personas en las dos épocas.
Si te interesa esta parte de la historia de Alemania y vas a pasar unos días de turismo en Berlín, es una visita obligada para que la gente sepa la historia que no se puede volver a repetir. Se puede ir con el billete diario del metro ya que la línea S1 llega hasta el pueblo en el que está ubicado. La parada sería Oranienburg.
El campo practicamente fue destruido por completo por lo que uno no se puede hacer mucha idea de lo que fue el confinamiento en el campo. Lo que más llama la atención es la gran extensión en la que, en un tiempo, estuvieron los barracones. Han reconstruido algún edificio para ayudarnos a hacernos una ligera idea.
Yo hice un tour guiado desde Berlín en el que tu eras el que le ponias el precio una vez acabado según te hubiese parecido (se suele pagar unos 10 € por persona). Tardamos entre 4 y 6 horas, no lo recuerdo muy bien, y la guía era bastante buena. Para este tour guiado había que llevar comprado el billete del metro para poder ir hasta el campo. La información la conseguí en la oficina de turismo que hay en la plaza de la puerta de Brandemburgo.

lunes, 1 de marzo de 2010

Haggis

Los Haggis son una comida típica de Escocia, a mi me recordaron a las morcillas aunque cuando yo los probé la presentación que tenían en el plato no era el de una morcilla entera, que es como serían los Haggis, sino como si le hubiesen quitado la bolsita exterior y hubiesen desmenuzado la morcilla.
Si se conocen los ingredientes antes de comerlo, puede llevar a mucha gente a no querer ni probarlo ya que suena un poco asqueroso debido a todo lo que lleva, pero yo me lo comí con pan y os puedo asegurar que están buenos (aunque me gustan mucho más las morcillas, jeje).
Normalmente se elabora a base de asaduras de cordero u oveja (pulmón, hígado y corazón) mezcladas con cebollas, harina de avena, hierbas y especias, todo ello embutido dentro de una bolsa hecha del estómago del animal y cocido durante varias horas. Hay veces que utilizan asaduras de ciervo, pero no es lo más típico. Como veis, el plato es bastante contundente.
A la hora de servirlo se acompaña de un puré de nabos y otro de patata y se suele acompañar, además, con una salsa al whisky.
Tradicionalmente este plato se come en la cena de Burns, cada 25 de enero, fecha en la que los escoceses conmemoran al poeta Robert Burns. En la época en la que vivía el poeta (siglo XVIII), este plato era la típica comida de los más pobres ya que está compuesta por las partes de los animales que se desechaban.
Hoy en día este plato lo puedes encontrar en cualquier época del año y en muchos de los restaurantes más clásicos del país. Muy recomendable el probarlos ya que, aunque parezca asqueroso por los ingredientes, estan bastante buenos, además, como te vas a ir de un sitio sin antes probar su plato más típico???

Forma original de los Haggis

Haggis listos para comer con la mezcla de los dos purés
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