tag:blogger.com,1999:blog-65192552702688118042024-03-19T05:15:26.662+01:00kaskero de viajekaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.comBlogger184125tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-80821067353117638762014-10-15T16:31:00.000+02:002014-10-15T16:31:58.299+02:00Mis 3 vistas de LondresEn una ciudad tan llana como Londres, encontrar algún punto alto en el que poderte subir para observar la ciudad en su totalidad es un poco difícil. Hay algunos sitios en las zonas más turísticas de la ciudad en los que el precio a pagar es un completo abuso y sinceramente, viviendo aquí, me niego a pagarlo cada vez que viene alguien a visitarme. Los sitios a los que me ando refiriendo son lugares como el London Eye (que es la noria que hay frente al Big Ben), la cúpula de la Catedral de St Paul o el Shard que es el nuevo rascacielos junto a London Bridge.<br />
Solamente hay un sitio que yo conozca en el que se pueda subir sin tener que pagar y que pertenezca a la ruta turística fija y es la terraza de la Tate Modern pero aquí las vistas son un poco reducidas.<br />
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Hoy os quiero contar los sitios a los que suelo ir yo cuando quiero ver la inmensidad de esta ciudad desde un punto de vista algo alejado para poder contemplar más amplitud y sobre todo relajar la vista. Éstos son sitios a los que se puede acceder gratis ya que son espacios abiertos y públicos pero he de decir que no pillan muy a mano para la gente que viaja con el tiempo justo para ver todo.<br />
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El primero de ellos y más cercano es Primrose Hill. Este parque situado muy cerca del mercado de <a href="http://kaskerodeviaje.blogspot.co.uk/2010/07/camden-lock.html">Camden</a> y justo al norte de Regents Park, es un pequeño parque (teniendo en cuenta las dimensiones que tienen éstos en Londres) en el que predomina una colina justo en el centro sin ningún árbol en la cima. A este parque es al que suelo llevar a las visitas ya que todas vienen con la idea de ir al mercado de Camden y es gracioso descubrir que todas desconocen este pequeño rincón al que se puede llegar caminando por el canal en 10 minutos y que, si el día está despejado, dejará un buen recuerdo en sus viajes.<br />
Mi consejo a todas es que no miren hacia atrás hasta que lleguen arriba del todo para que al girarse lo disfruten más.<br />
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Mi segunda vista corresponde a la que se puede obtener desde la colina de otro parque, esta vez uno muchísimo más grande y alejado del centro, Hampstead Heath. Para llegar a él hay varias formas pero si lo que se quiere es ir a ver las vistas lo mejor es bajarse en la parada del Overground Gospel Oak o en la parada del Underground Tufnell Park en la Northern Line.<br />
En este parque no solo hay esta colina con increibles vistas sino que ofrece al que lo visita un sin fin de rincones para descubrir. Es típico cuando hace muy buen tiempo ver a gente bañándose en alguno de sus lagos artificiales o haciendo picnis bajo sus árboles centenarios.<br />
Este parque es inmenso y los ingleses lo utilizan mucho para salir a hacer deporte. Es típico ver a basbtante gente con bicicletas o corriendo pero también hay gente que simplemente va a pasear.<br />
Además tiene muy cerca una de las joyas de esta ciudad de la que intentaré escribir más adelante, el Highgate Cemetery. Hay mucha gente que lo de visitar cementerios no lo ve claro pero ésta en particular es una visita que yo no dejaría a un lado cuando planeéis vuestro viaje.<br />
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Y por ultimo, y no por ello menos especial, mi última vista de Londres es la que se puede tener en el Telegraph Hill Upper Park. De todas las que os estoy presentando es la única que da una visión de la ciudad desde el Sur y en la única en la que los atardeceres son espectaculares.<br />
Este parque se encuentra en el centro de un barrio residencial y nada turístico del sureste de Londres. Aquí es donde yo suelo ir con los amigos a pasar la tarde después del trabajo los días en los que el clima es benévolo y lo permite (muy pocos la verdad). La superficie de este parque es muy pequeña y aparte, la mitad está ocupada por unas pistas de tenis. Aún así, el espacio que queda libre es suficiente para las personas que solemos ir ya que la mayoría es gente del barrio bebiendo cervezas o vino y cenando en grupos, en familia o en pareja.<br />
Para llegar a él la parada de tren más cercana es <span jsdisplay="i.title" jstcache="41"><span jsdisplay="!features.embed" jstcache="48" jsvars="$show_backlink:i.linkback&&!(i.lba&&i.lba.cr8Line1);"><a href="https://maps.google.co.uk/maps?gs_rn=25&gs_ri=psy-ab&tok=Byk4VsxwlM2oA6wVPrxr2g&pq=telegraph+hill+upper+park&cp=2&gs_id=l&xhr=t&q=telegraph+hill+upper+park&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1473&bih=552&um=1&ie=UTF-8&hl=es&sa=N&tab=wl#" jsattrs="href:i.linkback;target:i.lba?'_blank':'_self';dir?__dir_changed;dir:__dir;" jscontent="raw:i.title" jsdisplay="$show_backlink" jstcache="57" jsvars="__new_dir:bidiDir(i.title,true);__dir_changed:'ltr'!=__new_dir;__dir:__dir_changed?__new_dir:'ltr';" style="display: none;" target="_blank"></a><span id="place-title" jsattrs="dir?__dir_changed;dir:__dir;" jscontent="raw:i.title" jsdisplay="!$show_backlink" jstcache="58" jsvars="__new_dir:bidiDir(i.title,true);__dir_changed:'ltr'!=__new_dir;__dir:__dir_changed?__new_dir:'ltr';">Nunhead. Esta zona no tiene Underground.</span></span></span><br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-77602258108433639962013-08-23T10:43:00.001+02:002013-08-23T10:43:06.644+02:00Robin HoodNottingham es una ciudad que se encuentra más o menos en el centro de Inglaterra y que es conocida mundialmente por la historia de un héroe para muchas y villano para otras. Seguramente que todas habréis oído hablar alguna vez de Robin Hood y de cómo le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, no? Pues bien, hace poco que visité las tierras donde se dice que un día vivió esta persona y pude comprobar por mí misma hasta dónde han llegado a explotar esta historia que nunca sabremos a ciencia cierta si fue real o una invención.<br />
A mi, personalmente, lo que más me gusta de Robin Hood es que, tras muchas búsquedas en antiguos libros, todavía no se sabe si existió realmente como lo relatan en las distintas leyendas que han llegado a escribir o fue siempre un personaje creado para motivar a la gente que luchaba por sus ideas y se oponía a los edictos de los reyes.<br />
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Saltándome un poco la leyenda que aparece en multitud de películas y que es lo que más se ha explotado y por tanto es lo más conocido, os voy a intentar contar un poco hasta dónde consiguió llegar un investigador llamado Joseph Hunter que desde mi punto de vista y después de leer unos cuantos textos, es el que más me ha convencido.<br />
Las investigaciones de este hombre desvelaron que existió un hombre llamado Robert Hood que vivía en Loksley y Wakefield, en el condado de York situado al norte del de Nottingham. Estas investigaciones sitúan al tal Hood entre finales del siglo XIII y principios del XIV.<br />
Su padre, Adam Hood, era un simple guardabosques al servicio del conde de Warenne y lord del señorío de Wakefield. El apellido del guardabosques y el de su hijo aparecen escritos de distintas formas en unos documentos, a veces figuran como Hod, otras como Hode y otras como, al final se ha popularizado al personaje, Hood.<br />
En 1322, el señor de las tierras en las que vivía Robin era Thomas, conde de Lancaster. A éste se le ocurrió la maravillosa idea de llamar a armas a sus súbditos para revelarse contra el rey Eduardo II, motivo por el cual a los siervos no les quedó otra opción que agachar la cabeza y obedecer a su señor en su empeño por derrocar al rey. La revuelta fue aplastada y el conde de Lancaster fue capturado. Robin consiguió escapar y ocultarse en el bosque de Bamsdale el cual se unía al bosque de Sherwood, éste ya sí en el condado de Nottingham.<br />
Estos bosques estaban atravesados por la Gran Ruta del Norte, construida por los romanos. Este camino era por el que mercaderes, artistas y caballeros se movían para cruzar la parte central de Inglaterra proporcionando así una zona perfecta para el pillaje.<br />
Es de aquí de dónde se cree que viene la leyenda de Robin Hood y sus multiples peleas, pillajes y amoríos.<br />
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Pero como dije en un principio, son muchas las investigaciones que hay sobre este personaje de leyenda por el que la ciudad de Notthingham y su cercano bosque de Sherwood reciben al año miles de turistas.<br />
Puede que nunca sepamos realmente quien fue Robin Hood y cual fue su crimen para huir de la justicia y escapar a los bosques ya que, aunque las investigaciones cada vez lo alejan más de esta ciudad, el negocio que sacan de esta leyenda gracias al turismo que atrae es muy rentable e interesa que continúe.<br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-58273739919129603392013-08-14T12:11:00.000+02:002013-08-14T12:11:48.468+02:00Parque Nacional Volcán PoásSi algo tiene Costa Rica a destacar en su orografía por encima de todo son sus volcanes y la cantidad de Parques Naturales que se conservan casi intactos alrededor de ellos. Una de las cosas a resaltar de este país y de la gente que lo habita es la concienciación que tienen de que conservando estos espacios naturales están fomentando una economía que respeta el medio y que poco a poco será como una joya ya que esta práctica está desapareciendo en el resto del mundo.<br />
En nuestro viaje por Costa Rica pudimos conocer varios de estos sitios y la verdad es que es increíble poder estar en ellos empapándote de todos los sonidos, los colores y los olores que desprenden y que tan poco contaminados por la mano del hombre están.<br />
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El primero que visitamos fue el Volcán Poás ya que se encontraba a tan solo 37 km de Alajuela, ciudad en la que nos quedamos a dormir las dos primeras noches porque está muy bien comunicada con el aeropuerto de San José y con varios de los sitios que queríamos visitar. Desde esta ciudad se puede coger un autobús público que viene desde San José y que tiene parada en el mismísimo volcán. El trayecto es de una hora aproximadamente empezando éste como a las 9:00 - 9:30 (creo recordar).<br />
El Parque Nacional del Volcán Poás es la zona silvestre más visitada por turistas debido al fácil acceso que tiene hasta su cima a unos 2700 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra suituado en la Cordillera Volcánica Central.<br />
Cuando llegamos al parque lo primero que tuvimos que hacer fue bajarnos del autobús para pagar la entrada. Hay dos precios distintos dependiendo de si eres residente en Costa Rica o no. Nosotras al no serlo tuvimos que pagar 10 $.<br />
Para hacer más llevadera la visita a todo el mundo, han construido un edificio como punto de partida de la visita que es al que llegas y en el que puedes encontrar un restaurante, una tienda, los baños y un pequeño museo que te cuenta un poco la historia de los volcanes y las erupciones volcánicas. Desde este edificio y hasta la cima del volcán donde podemos observar el cráter han construído una carretera pavimentada que hace que este paseo de tan solo 15 minutos sea accessible para todo el mundo.<br />
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Este parque tiene varios atractivos que hacen de él una visita muy bonita e instructiva. El más importante viene dado en el nombre del Parque Nacional y es el propio Volcán Poás.<br />
Este volcán está activo en la actualidad y lo que más le representa es su inmenso cráter de 1,5 km de diámetro y 300 metros de profundidad. En él podemos observar emisiones de gas y una laguna ácida de un color verdoso bastante llamativo. Se dice que este volcán posee el cráter tipo géiser más grande del mundo y uno de los cráteres en general más grandes.<br />
La última gran erupción se dió en 1910 que formo una gran nube de cenizas aunque esta no es la útima ya que en los años 1952 y 1954 tuvieron lugar otras dos erupciones que también lanzaron a la superficie nubes de cenizas y piedras incandescentes acompañadas de sonidos subterráneos que debían dar bastante miedo.<br />
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Otro atractivo de este Parque es la Laguna Botos formada por agua pluvial y situada en el cráter del antiguo Volcán Botos, extinguido hoy en día. Esta reserva de agua es visitada por distintas especies de aves. Para acceder hasta aquí hay un camino bastante bien indicado que te lleva por el medio de la vegetación. El camino no es muy largo y tampoco complicado.<br />
Para terminar, deciros que en todo el parque se pueden apreciar distintos tipos de bosques. Entre ellos encontraremos el bosque nuboso y el bosque enano aunque sinceramente yo no los distingo muy bien. A mi lo que si me llamó bastante la atención fue la cantidad de orquídeas que crecen en los troncos de los árboles.<br />
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El principal consejo que os puedo dar es que vayáis con el pensamiento de que puede que al llegar allí no veáis nada ya que es muy típico que la niebla esconda por completo el cráter del volcán. Nosotras tuvimos bastante suerte en esto y es que pudimos contemplar todo con la fascinación que puede tener un niño pequeño ante paisajes así. Cuando ya habíamos terminado de hacer la ruta por el volcán y la laguna y estábamos de vuelta en el edificio, una niebla empezó a caer poco a poco hasta que resultaba imposible ver a más de 10 metros. Las temperaturas también descendieron bastante rápido. La gente del parque aconseja que lo visites pronto ya que es más fácil encontrarlo despejado antes del medio día.<br />
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Para terminar me gustaría que supiéseis algunas de las restricciones que tiene el Parque Nacional del Volcán Poás para todos los visitantes que se acerquen a sus inmediaciones. Es importante respetar las normas que marcan allí. Por tanto en el parque está prohibido ingresar en estado de embriaguez o ingerir bebidas alcohólicas, ingresar con animales domésticos o mascotas, ingerir alimentos o bebidas en áreas que no sean destinadas para ese fin, extraer piedras, plantas u otro recurso natural del area silvestre y transitar fuera de los senderos o zonas destinadas al uso público.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-82880752062766966912013-08-13T10:51:00.000+02:002013-08-13T10:57:17.376+02:00Rakı, el anís turcoEn todos los países siempre hay una bebida alcoholica (o varias) típica y Turquía no podía ser menos. En este caso, la bebida por escelencia es un aguardiente anisado del que yo nunca había oío hablar antes de ir allí y el cual me dejó bastante ebria.<br />
Era nuestra primera noche en Estambul y nos disponíamos a buscar un sitio donde porder cenar tranquilamente después de un día bastante duro. Justo al lado del hostel había varios restaurantes con terrazas en los que se podía ver en todas las mesas vasos con un líquido blanquecino que no llegábamos a identificar. Esta bebida, como nos intentarían explicar los camareros más tarde, era el rakı.<br />
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El origen del rakı es un poco confuso y por ello encontramos dos teorías. La primera de ellas dice que el nombre parece que deriva del "arak" que en árabe significa el sudor pero también se cree que llegó a Estambul proveniente de Irak. A este país lo llamaban Iraki, muy parecido fonéticamente a rakı. Lo que si se sabe es que este aguardiente empezó a consumirse en la ciudad del Bósforo en el siglo XVII.<br />
En esa época, la bebida más consumida en Turquía era el vino y lo seguiría siendo hasta el siglo XIX en el que el rakı pasaría a ser la bebida nacional sustituyendo al vino en la vida de las familias turcas.<br />
El rakı tiene una forma específica de servirse y es como un ritual para ellos por lo que nosotros intentamos imitar el proceso. Lo primero, decir que no hay que esperar a que se haya terminado de cenar (o comer) para poder beberlo ya que es normal ver como se bebe desde los aperitivos y a lo largo de toda la cena y la sobremesa (quien lo aguante).<br />
La cosa es que para beberlo hay que preparar una botella de rakı bien fría y otra de agua también muy fría. A cada persona se le dan dos vasos, uno lo rellenaremos hasta la mitad de rakı y la otra mitad de agua y el segundo vaso solo con agua. La mezcla del rakı con el agua forma una bebida blanquecina que allí llaman Aslan Sutu o leche del león. Este animal no ha sido elegido aposta y es que según se dice, solo gente fuerte como un león podrá soportar beber esta especie de anis de aproximadamente 45% del volumen de alcohol.<br />
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En la producción de este alcohol se utilizan uvas o higos. En sus comienzos se hacía teniendo como base los residuos de la uva utilizada en la obtención de vino. La idea es picar bien ambos frutos (dependiendo del tipo de rakı que se vaya a producir) y dejar que fermente junto con agua y levadura hasta que el azucar se convierta en alcohol. Una vez ocurrido esto, se destilará por primera vez para conseguir una bebida transparente como el agua y con una alta graduación alcohólica. A continuación se añade el anís y se deja que repose hasta que realicemos una segunda destilación.<br />
Hasta hace pocos años, en Turquía existía una empresa pública llamada Tekel que se encargaba de la producción en exclusiva de las bebidas alcohólicas. En esa época existía un único tipo de rakı conocido como Yeni Rakı (Rakı Nuevo). Esta prática hace unos años que ha dejado de ser así y ahora son muchas las empresas privadas que lo producen ofreciendo al mercado una amplia variedad de marcas y tipos de esta bebida.<br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-45546049797788953542013-07-25T12:20:00.001+02:002013-07-25T12:20:21.849+02:00Gezi Park - TaksimSeguramente que a muchas de vosotras os suene el nombre de este parque que hoy os quiero presentar y es que, a lo largo de los últimos meses, ha estado apareciendo en los periódicos y noticieros de todo el mundo.<br />
Cuando nosotras compramos nuestros billetes para ir a conocer Estambul, no nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con unas protestas por parte de la ciudadanía (a las que ya poco a poco nos vamos acostumbrando). Cada día son más los lugares en los que las grandes empresas van marcando la agenda política del país en el cual hacen y deshacen lo que a ellos les interesa.<br />
Pues bien, el Gezi Park estaba llamado a ser uno de estos espacios públicos deborados por las fauces de un capitalismo que engulle todo lo que pueda representar dinero para unos pocos en detrimento de las clases sociales más desfavorecidas.<br />
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Taksim es un espacio abierto bastante amplio dentro de la maraña de callejuelas que nos podemos encontrar en el barrio de Beyoğlu. Es una plaza muy bien comunicada mediante el metro, el funicular y autobuses que te llevan hasta el aeropuerto de Sabiha Gökçen International al cual llegábamos nosotras.<br />
También nos comentaron de esta zona que era bastante europea y que en ella podríamos encontrar cualquier cosa que necesitásemos tanto en tema restaurantes abiertos hasta tarde como en sitios para salir por la noche un rato a tomar algo.<br />
Si a esto le sumas la existencia de bastantes hoteles de distintas categorías y uno de los pocos parques urbanos que hay en esta zona de Estambul, la elección para hacer de esa zona nuestro barrio durante las vacaciones fue fácil.<br />
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Pero bueno yo me queria centrar un poco más en el Gezi Park. Como he dicho anteriormente, este parque representa una de las pocas zonas verdes que nos encontramos en el centro de Estambul. Sus dimensiones y arquitectura no es que hagan de él un parque imprescindible para visitar como puede ser el <a href="http://kaskerodeviaje.blogspot.co.uk/2011/01/parque-varosliget.html">Parque Városliget</a> en Budapest o el <a href="http://kaskerodeviaje.blogspot.co.uk/2010/09/vigeland-park.html">Vigeland Park</a> en Oslo pero después de los acontecimientos surgidos para defenderlo en la primavera de 2013 en los cuales el pueblo ha consiguido que esos árboles sigan en pie dando sombra a los vecinos y turistas que quieren huir del calor del verano en Estambul, merece la pena acercarse y ver por lo que luchaba la gente.<br />
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La historia que encierra este parque es bastante curiosa ya que no lleva siendo esto toda la vida. A mediados del siglo XVI la población armenia que habitaba Estambul tuvo la oportunidad de pedir un favor al Sultan Suleiman el Magnífico. Este favor no fue por la generosidad del Sultan sino más bien por la buena voluntad de su chef Karaseferyan el cual le avisó de una conspiración que estaba teniendo lugar hacia su persona. La petición consistía en un lugar donde su pueblo pudiese enterrar a sus muertos. El Sultan les concedió la zona que hoy ocupa el parque para que construyeran su cementerio el cual estuvo en Taksim hasta después de la I Guerra Mundial.<br />
En esta guerra, los armenios que vivían en lo que hoy conocemos como Turquía, fueron masacrados y expropiadas sus tierras entre ellas el cementerio Pangalti.<br />
A la par que este cementerio, también se encontraba en la plaza Taksim un cuartel militar con forma de rectángulo el cual albergaba en su interior un enorme patio central que pasaría a ser el primer estadio de fútbol de Turquía en el que jugaban los equipos de Estambul.<br />
Al concluir la Guerra, se invitó al urbanista francés Henri Prost a que remodelase toda la plaza Taksim. Para ello empezó demoliendo el icónico cuartel y creando el parque que serviría de pulmón a esa zona residencial tan necesitada de alguna zona verde.<br />
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Pues bien, si váis a visitar Estambul tendréis la suerte de poder disfrutar de la sombra de esos árboles y de su cesped ya que los planes del ahora presidente Erdoğan se han ido al traste.<br />
Después de semanas de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, el tribunal administrativo de la ciudad ha ordenado detener los planes del presidente Erdoğan de remodelar y construir un centro comercial y una mezquita. Los trabajos de limpieza y rehabilitación por todos los daños sufridos durante las protestas ya se han realizado y hoy en día el parque vuelve a estar abierto.<br />
Esta vez el pueblo ha ganado y gracias a ello tenemos otro sitio emblemático que visitar en esta mágica ciudad.<br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-66036999991095831682013-07-24T11:42:00.000+02:002013-07-24T11:42:01.325+02:00Cisterna Basílica de EstambulHacía mucho que no me ponía a escribir en el blog y no porque no tuviese temas que contar sino porque quizás ninguno de ellos me motivaba a hacerlo; pero después de mi ultimo viaje por Estambul, esto ha cambiado. La ciudad me ha conmovido, esas calles estrechas y empinadas llenas de tiendas a ambos lados con hombres sentados en la puerta esperando que pase algo que les saque de la monotonía en la que parecen vivir, me ha hecho recordar mi antigua afición por escribir mis experiencias en mis viajes.<br />
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Lo que en esta entrada os quiero contar es uno de esos sitios que parecen mágicos cuando los ves por primera vez. Esos sitios medio en penumbra que, al entrar a ellos desde un soleado y caluroso día, hacen que tu cuerpo se erice por el frescor que emanan y que los ojos tengan dificultades para adaptarse a esa tenue luz.<br />
La Cisterna Basílica de Estambul o como la llaman los turcos el Yerebatan Sarayı (Palacio Sumergido), o Yerebatan Sarnıcı (Cisterna Sumergida) data del año 532 y fue construida durante el reinado del emperador bizantino Justiniano I.<br />
Junto con este depósito de agua, fueron construidas otras muchas cisternas por toda la ciudad. El motivo que les llevó a los bizantinos a realizar estas construcciones subterráneas era la falta de agua potable dentro de las murallas que rodeaban la ciudad. Durante siglos traían el agua de las fuentes y ríos situados en el bosque de Belgrado, a unos 25 km de distancia, por medio de acueductos los cuales eran destruidos durante los asedios de los enemigos o envenenadas sus aguas para debilitar a la gente que poblaba Estambul en esa época y así ganarles la batalla.<br />
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La cisterna es un espacio diáfano de aproximádamente 140 metros de largo por 70 de ancho y 9 de alto que puede llegar a albergar una cantidad de algo más de 80.000 m³ de agua.<br />
Está formada por 336 columnas separadas entre sí algo más de 4.5 metros que sujetan un majestuoso techo abovedado que nada tiene que envidiar a los techos de algunas construcciones de aquella época dedicadas al culto o al ocio. Estas columnas fueron traidas desde distintos templos por eso el que no sean todas iguales.<br />
Y dentro de este bosque de columnas nos encontramos con tres que son distintas a todas las demás. Una es la columna de las lágrimas de una belleza especial y la cual vi en varios sitios en Estambul. Las otras dos tienen el poder de, en vez de dejar petrificados a los turistas que las ven, crear un ansia por fotografiarlas que no es ni normal. Estas dos columnas tienen de especial sus bases de marmol las cuales representan unas cabezas de Medusa. Este monstruo femenino de la mitología griega es fácil de identificar ya que sus cabellos son serpientes que se enredan entre ellas. Uno de los poderes que se le asocian a esta gorgona es el de dejar petrificada a toda persona que la mire directamente a los ojos. Este puede ser uno de los motivos por los que fueron colocadas con distintas orientaciones ya que, como podemos observar una vez allí, una está rotada 90 grados y la otra 180.<br />
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Gracias a la restauración que tuvo lugar en la década de los 80's en la cual se sacó todo el lodo acumulado en el fondo de la cisterna, hoy es un lugar para que los turiatas visiten y en el que se realizan eventualemente conciertos.<br />
Para que el paso de tanta gente no afecte a la estructura de la cisterna y los suelos no sufran una erosión que altere esta obra de ingeniería civil con tantos años, se han construido unas pasarelas que nos ayudan a acercarnos hasta el fondo de la cisterna sin alterar a los peces que nadan tan tranquilos por el agua acumulada en el fondo de la misma.<br />
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Yo iba con la idea de que localizar la entrada de la cisterna iba a ser difícil porque todo el mundo decía que no se identificaba muy bien el sitio y tal pero es bastante sencillo si primero vas al museo de Santa Sofía. A escasos 50 metros de la salida de éste es donde nos encontramos la entrada de esta obra, en Şeftali Sokak No 6, Fatih.<br />
La parada del tranvía más cercana es Sultanhamet y podemos ir a visitarla cuando queramos ya que abre todos los días de la semana de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde facilitando así la organización del horario a los turistas.<br />
Y para terminar el precio. La entrada cuando yo estuve allí eran 10 liras turcas. Este precio puede que varíe con el tiempo como en todas las atracciones turísticas.<br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-19035569842785382752013-03-21T15:10:00.000+01:002013-03-21T15:10:05.071+01:00Carnaval en PuntarenasUna de las paradas que ibamos a tener en nuestro viaje por Costa Rica ya que la habíamos hablado antes de aterrizar allí era acudir a los Carnavales de Puntarenas. Esta ciudad no es para nada turística y de no ser por el ferri que llega desde la península de Nicoya, casi ningún viajero pasaría por ella.<br />
Pero a nosotras nos llamó la atención el que fuese la zona donde la gente de San José se acerca para ir a la playa ya que es la más cercana a la capital costarricense. Este detalle me llamó mucho la atención y conociendo bien el perfil de viajera que tengo (me encanta conocer a la gente del país y no solo sus paisajes, monumentos y estas cosas que suelen enseñar en los viajes organizados) no hubo ninguna duda de que nosotras teníamos que terminar pasando unos días allí.<br />
Lo que iban a ser un par de días y una noche en Puntarenas terminaron siendo 3 días con sus respectivas noches debido a la pereza que nos supuso el tenernos que desplazar entre dos zonas de Nicoya en las que para salvar los 150 km de distacia entre ellas, teníamos que dar una vuelta cogiendo 3 autobuses y 2 ferris o pagar bastante dinero y hacerlo en el día. La elección fue bastante fácil solo 2 autobuses y un ferri y quedarnos en Puntarenas antes de tiempo para estar en los Carnavales.<br />
El llegar a esta ciudad de la costa del Pacífico es bastante sencillo si lo hacéis desde San José ya que hay autobuses cada poco y el trayecto dura unas 2 horas y algo. Pero Puntarenas no solo esta bien conectada con la capital. Alguna de las ciudades más grandes de la zona oeste de Costa Rica también tienen autobuses que las unen. <br />
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Al final la elección no salió mal ya que los Carnavales empezaban antes y el ambiente que había en la ciudad era bastante alegre y, por que no decirlo, fiestero.<br />
Para el día de Carnaval, la organización del evento había organizado un concierto al final del Paseo de los Turistas, cerca del parque Lobo. Esta calle es la que transcurre paralela a la playa y es en la que habían montado todos los puestos de comida, ropa, atracciones y como no, mucho bar en el que poder echarse unos bailes cuando cayese la noche.<br />
El concierto empezaba a las 11 de la mañana y supuestamente acababa a las 3 de la tarde cosa que no es del todo real ya que se alargó bastante. El grupo estrella era la banda argentina de reggae Los Cafres aunque no serían los únicos que pasarían por ese escenario. Las agrupaciones costarricenses Percance y Un Rojo les hicieron de teloneros y la verdad es que fueron bastante divertidas.<br />
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Era muy extraño para alguien como yo pensar que estábamos en pleno invierno (principios de Febrero) y que de repente nos encontrásemos en una fiesta como las de verano con todo el mundo en bañador y super morenos, bebiendo cervezas fresquitas en medio de la calle y peleándonos por las pocas zonas de sombra que había para no achicharrarnos durante todo el día al sol.<br />
La cerveza es una de las cosas que más destacaría de estas fiestas ya que una de las principales marcas de Costa Rica era la patrocinadora del evento. Pero no lo destacaría solo por esto sino porque era increible ver a los grupos de gente llegar con neveras llenas hasta los topes de cervezas y en muy poco tiempo tener que ir a por más porque se estaban quedando sin nada.<br />
En fin que esta fiesta, como otras muchas que se realizan durante el día en vez de durante la noche no tiene nada de desperdicio. La mezcla de gente con diferentes edades, diferentes ciudades de procedencia o diferentes gustos musicales no importan cuando lo importante es pasarselo bien y disfrutar del momento. Si visitás este país a principios de Febrero, tener en cuenta Puntarenas en vuestra ruta.<br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-80334580416252799262013-03-21T13:39:00.000+01:002013-03-25T10:18:37.934+01:00BAPS Shri Swaminarayan MandirSin llegar a salir de la capital inglesa, este fin de semana he podido disfrutar de uno de los monumentos hindúes más importante en Europa y a solo unas paradas en metro del centro de la ciudad. Este templo es conocido como el de Neasden o el Shri Swaminarayan Mandir.<br />
La comunidad hindú afincada en Londres puede que sea una de las cosas que más me llamó la atención al llegar a vivir a esta ciudad ya que mi primera casa estaba en uno de los barrios en los que este grupo de gente está asentada. La población hindú aquí cuenta con casi un millón de personas y esto se hace notar en los comercios, los restaurantes y como no, en algunos lugares dedicados a rituales religiosos y actos culturales.<br />
Para llegar hasta el lo mejor es coger la línea bakerloo de metro y bajarse en la parada Stonebridge Park que se encuentra en el noroeste de Londres. Hay un par de líeas de autobús que paran justo en la puerta, el 206 y el 224.<br />
La cronología de como esta comunidad hindú llego a plantearse la idea de la construcción de este templo es interesante. Empezaron en 1970 en una iglesia abandonada del barrio de Islington pero no les duraría mucho este emplazamiento ya que la congregación decidió desplazar su base a un pequeño y antiguo almacén de Neasden hacia 1982. Como este sitio se les quedaba pequeño, hacia 1990 empezaron a plantearse el construir el templo que hoy podemos contemplar y que fue inahugurado en 1995 relegando al antiguo almacén a una segunda posición. Éste pasaría a ser una tienda de productos indios y un restaurante vegetariano.<br />
Para la financiación del BAPS Shri Swaminarayan Mandir la congregación contarían con ayudas de fieles y con la ayuda imprescindible de voluntarios que no solo se dedicaron a labores de construcción sino que también organizaban eventos para poder recaudar dinero.<br />
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Este templo, aunque parece pequeño, tuvo un largo proceso de elaboración. A mi una de las cosas que más me llamó la atención cuando vimos el video sobre la historia del templo fue que la piedra utilizada viniese de tantos sitios distintos. Para esta construcción se utilizó casi en su totalidad mármol indio, mármol italiano, granito de Cerdeña y piedra caliza de Bulgaria.<br />
La piedra, una vez extraida de las canteras, se enviaba en barcos a India donde un grupo de más de 1500 artesanos habían sido contratados exclusivamente para tallar la piedra en este proyecto. Una vez la piedra estaba tallada, se devolvía en barcos a Inglaterra y ahí empezaba el trabajo de los más de 1000 voluntarios que hicieron posible la construcción del edificio.<br />
Imagino que la construcción debió de ser como un rompecabezas ya que, como en un puzzle, los voluntarios se encontraron ante piezas que había que colocar para obtener como resultado el maravilloso edificio que vemos hoy en día.<br />
En el templo destacan a simple vista las siete cúpulas que lo coronan y las escaleras de acceso al interior que le dan el toque majestuosos que todo templo tiene que tener.<br />
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Debajo de cada una de las siete cúpulas hay ubicado un santuario con una imagen sagrada que es adorada diariamente por los sadhus (monjes) como a dios en persona. Si os interesan los rituales podéis informaros de los horarios de los mismos para poder presenciar uno en persona. Nosotras esto no lo hicimos y no pudimos presenciar ninguno aunque lo que si tuvimos la oportunidad de contemplar fue a los feligreses haciendo sus rezos y pidiendo ayuda espiritual a sus distintos dioses.<br />
Justo debajo de la sala principal del templo encontramos un museo en el que nos explican un poco de la historia del hinduismo y todos los logros que consiguieron personas que pertenecen a esta comunidad. He de decir que alguna cosa sonaba un poco prepotente pero mi desconocimiento en la materia me impide opinar más a fondo sobre el tema. La entrada a este museo es de 2 £ y es interesante principalmente porque te cuentan la historia de la construcción del templo.<br />
Pero este recinto religioso no solo se compone por el templo ya que otro edificio adyacente por el que se accede a todo el complejo es el que da servicio culturalmente hablando a la comunidad y sirve de lugar de reuniones y más actividades.<br />
Este edificio, al contrario que el Shri Swaminarayan Mandir, fue construido con más de 200 robles ingleses tallados que nada tienen que envidiar al marmol. Por esta masacre en los robledales ingleses, los fieles de este templo decidieron repoblarar las zonas afectadas con más de 2000 nuevos robles.<br />
Alguna de las dependencias a destacar de este edificio son las zonas para dejar los zapatos (todo el mundo que accede al recinto lo tiene que hacer), una gran sala de oración en la que caben más de 3000 personas, una tienda con libros y objetos relacionados con el hinduismo y un par de zonas con alfombras bastante amplias en las que hombres por un lado y mujeres por otro se sientan a conversar.<br />
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Para acceder al recinto no se puede portar ningun bolso, mochila y nada por el estilo dejándose estas cosas en una caseta que hay justo enfrente cruzando la calle. Y otra prohibición más es que no se pueden echar fotos en el interior del complejo dejando con las ganas a más de una, yo incluida.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpvJGX35zp2m37osaAWdpyvhj2iXGhukA_ajF_lVg_P3O-tPPgohBYA-rasHBqW97cNK4FoUKuMmKA4ieaW-vUlBlrxhtJ79NDCjdeSNmV8vf2-jaoNa1dBcTPouVw6hy1ePr6W-KRbgas/s1600/IMAG0649.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpvJGX35zp2m37osaAWdpyvhj2iXGhukA_ajF_lVg_P3O-tPPgohBYA-rasHBqW97cNK4FoUKuMmKA4ieaW-vUlBlrxhtJ79NDCjdeSNmV8vf2-jaoNa1dBcTPouVw6hy1ePr6W-KRbgas/s320/IMAG0649.jpg" width="320" /></a></div>
kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-10360452011837638932013-02-19T13:37:00.000+01:002013-02-19T13:37:43.446+01:00Robo en las Cabinas Arenas, SamaraEsta es una entrada que nada tiene que ver con el resto de las ya publicadas anteriormente en este blog. Es difícil escribir como primera entrada de un nuevo país una anécdota tan mala pero es que creo que ha sido la experiencia que ha marcado mi viaje a Costa Rica.<br />
Todo empieza cuando, por ahorrarnos unos colones, decidimos cogernos una habitación en unas cabinas en el pueblo de Samara llamadas Cabinas Arenas. El sitio tenía la pinta de ser un negocio familiar y, aunque las condiciones de la habitación no eran del todo buenas, tampoco se podía decir que fuesen muy malas.<br />
La primera noche fue tranquila y dormimos a pierna suelta pero en la segunda velada que pasábamos en este pueblo esta tranquilidad se vería interrumpida por una persona que, hoy en día, no podemos afirmar del todo quien es.<br />
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Eran como las 4 de la madrugada y yo, que ya llevaba unas horas durmiendo, me debí desvelar con el ruido que estaba haciendo alguien dentro de la habitación. Cuando abrí los ojos, un haz de luz proveniente de la linterna que mi hermana utiliza para leer me estaba enfocando a la cara desde la puerta. A mi, cuando estoy profundamente dormida, me cuesta reaccionar y esta vez no iba a ser distinto. Tuve que girarme y ver que las otras camas estaban ocupadas para comprender que la persona de la puerta era ajena a nosotras y que por tanto algo iba mal.<br />
Salté de la cama y al encender la luz vi que tanto mi mochila grande en la que llevaba el equipaje como las mochilas pequeñas de mi hermana y mia con las pertenencias de más valor no se encontraban dentro de la habitación.<br />
De todas mis pertenencias solo me habían dejado el móvil que estaba cargando junto a mi cabeza, el libro electrónico que se les debía de haber caído en la huída, unas zapatillas, el pijama y la ropa que me había quitado la noche anterior.<br />
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Salí corriendo de la habitación después de pegarle un grito a mi hermana para que se despertase y con el cual también conseguí despertar a mi prima pero, una vez fuera en el patio principal del edificio, ya no conseguí ver a nadie.<br />
La mochila de mi hermana estaba en una de las sillas que teníamos junto a la puerta. Imaginamos que fue lo primero que cogió. Curioso porque era el único sitio donde podía encontrar la linterna. De esta mochila se llevó la cámara de fotos y un móvil. Hoy en día a mi hermana se le siguen viniendo a la cabeza fotos que ya no podrá recuperar de todo su viaje por centro América las cuales no tendrán valor económico pero si mucho sentimental.<br />
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Pues una vez las dos estuvimos en pie, pensamos que lo mejor sería ir a la comisaría que se encontraba a unos 2 minutos del sitio a dar el aviso para que se pusiesen a buscar cuanto antes porque la persona que se había llevado las cosas no podía andar muy lejos. Cuando salíamos de las cabinas vimos que una de las habitaciones, la 13, estaba con la luz encendida y en el patio se encontraban dos coches, el del hijo del dueño y el de otro cliente pero a esto en un principio no le dimos ninguna importancia ya que estábamos empecinadas en ir a la policía.<br />
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Con esta patrulla estuvimos alrededor de una hora dando vueltas por todo el pueblo pero no sirvió de nada ya que no conseguimos ver a nadie ni encontrar ninguna de mis cosas. Así que volvimos a pasarnos por las cabinas para hablar con el dueño. Al llegar, el coche del hijo ya no estaba y nadie nos abrió ninguna puerta aún sabiendo nosotras que estaban allí.<br />
Comprobamos que nuestra puerta no había sido forzada (único detalle que se les ocurrió a los policías hacer en las cabinas) y como no les veíamos muy avispados, les dijimos de volver a la comisaría para intentar llamar a mi madre para que cancelase mis tarjetas de débito y la línea del otro teléfono que llevaba pero entre que las llamadas internacionales las tenían capadas y que no tenían ni un ordenador con internet no pudimos hacer nada. <br />
Al final me tocaría a mi buscar un sitio con wifi para poder llamarla desde el teléfono que no se había llevado el ladrón.<br />
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Para poner la denuncia había que esperar a que llegase la policía turística a las 9 de la mañana así que una vez solucionado el tema cancelaciones y siendo conscientes de que no podíamos hacer nada más, solo nos quedaba meternos en la cama para esperar que llegase la hora.<br />
A eso de las 8 de la mañana, una de las mujeres que solía estar en las cabinas nos llamó en la puerta para decirnos que había una pareja de policías abajo que querían hablar conmigo. Cuando bajé, me dijeron que fuese a un pequeño patio que había como escondido que estaban ahí con algunas de mis pertenencias. Que casualidad que este patio diese justo a esa habitación número 13 que la noche anterior estaba encendida.<br />
El dueño había encontrado mi ropa y la cartera con la documentación pero ni rastro de las cámaras de fotos, las mochilas, las gafas de sol, los móviles y por supuesto el dinero junto con alguna otra pertenencia de menor valor que el ladrón no sacó de las mochilas y por tanto se llevó.<br />
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Una vez conseguimos poner la denuncia con la policía turística ya no hubo más que hacer. Nos recomendaron que denunciasemos en la policía jurídica a las Cabinas Arenas por no tener la seguridad suficiente que se le tiene que dar a un cliente pero las oficinas se encontraba en Nicoya para lo cual teníamos que desplazarnos y gastar un día de vacaciones metidas en unos juzgados.<br />
Como no teníamos ninguna prueba que pudiese culpar al hijo, persona que creemos era el presunto ladrón ya que era nuestra palabra contra la del dueño, nos tuvimos que conformar con haber encontrado por lo menos mi pasaporte y poder seguir con el viaje.<br />
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Siento no poder poner ninguna foto del sitio pero es que no tengo y tampoco encuentro en internet alguna que poder utilizar. Estas cabinas se encuentran como a la mitad de la calle principal del pueblo (a la que llega el autobús y en la que se encuentra la comisaría) justo haciendo esquina.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-72705084061314859862013-01-16T10:14:00.000+01:002013-01-16T10:14:31.657+01:00Isla de MiyajimaHabía oido hablar de las tres vistas de Japón antes de iniciar este viaje, así que intenté incluir una de ellas en la ruta que ya tenía más o menos creada en mi cabeza. La elegida fue la que se da en la isla de Miyajima y que seguro todos hayáis visto alguna vez. El nombre de esta isla significa Isla Santuario y es que en ella se han encontrado vestigios de santuarios que datan del siglo VI. Una curiosidad de esta isla es que antiguamente estaba prohibido nacer, parir y morir en ella por lo que las mujeres no eran muy bien vistas en la isla y a los ancianos se los sacaba de ella antes de que pudiesen pasar a mejor vida allí.<br />
Para llegar hasta ella cogimos un tren de la línea JR Sanyo en la estación central de Hiroshima hasta la estación Miyajima-guchi. Una vez en ésta, tuvimos que caminar unos 5 minutos hasta el embarcadero donde nos esperaba el ferry que nos llevaría a la isla. Al tener la Japan Rail Pass no tuvimos que pagar nada ya que ambos trayectos están incluidos en este pase.<br />
Para esta excursión, recomiendo levantarse pronto e ir para la isla para llegar con la marea alta. Una vez en la isla, visitarlo todo, comer y después volver al gran torii con la marea baja.<br />
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Cuando descendimos del ferry, nos sorprendió el pueblecito que había lleno de tiendas dedicadas exclusivamente a turistas y es que este pueblo de Japón es uno de los sitios mas visitados de todo el país. Una de las cosas que más se vendían eran unas galletitas con forma de arce y rellenas de muchas cosas distintas. Tenian unas máquinas especiales para hacerlas que en algunos casos sorprendían por su compolejidad. <br />
Como nuestro viaje fue en Febrero, no estaba masificado y pudimos disfrutar paseando por Miyajima en un día tranquilo y soleado. Como en otros sitios de Japón, aquí también nos acompañarian los ciervos a lo largo de todo el camino hasta llegar a nuestra primera parada, el Santuario de Itsukushima.<br />
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Este santuario pertenece a la religión sintoista y su peculiaridad es que esta construido parcialmente sobre pilotes que se adentran en el agua con la idea de venerar a la deidad del mar. Cuando la marea esta alta es una visión espectacular que sobrecoge no por su magnitud sino por su belleza.<br />
La entrada a este santuario cuesta ¥300 pero merece la pena pagarlos para recorrer los corredores exteriores llenos de farolillos, ver algunas salas de este gran edificio y asomarse a las plataformas que dan al mar.<br />
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El edificio principal esta compuesto por tres areas: Heiden (zona de los dioses), Haiden (zona de los sacerdotes) y Haraiden (zona para el público). Los edificios que hoy nos encontramos datan del siglo XIII aunque el santuario fue fundado a finales del siglo VI.<br />
La plataforma que sale del edificio hacia el Torii tiene unas linternas de bronce enormes y es importante dentro del santuario por ser donde se desarrollan las danzas Bugaku. Nosotros no tuvimos suerte y no coincidimos con un día en el que se representasen pero pudimos ver como se echaban las fotos de boda una pareja japonesa. El espectaculo de ver como a la novia le colocaban hasta la última arruga del vestido fue increible. Creo que tuve que esperar como 10 minutos hasta que por fin se quitó la chica que les maquillaba y colocaba los trajes para poder echarles una foto a los dos solos. <br />
Pero lo que realmente le da fama a este santuario es su espectacular Torii tambien conocido como el Torii flotante. Es el más grande de Japón midiendo aproximadamente 16 m y representa la entrada al santuario con la peculiaridad de que muchas veces este no se puede cruzar por estar cubierto por el agua. Otra característica de esta puerta que se diferencia en cuanto se ve es que en sus pilares principales se han añadido otros dos a cada lado para darle mayor estabilidad al conjunto.<br />
El Santuario de Itsukushima pertenece a la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el año 1996.<br />
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Otro tesoro de esta isla es el Templo Daishoin. Éste es un templo budista situado en la falda del Monte Misen, punto más alto de la zona y por tanto lugar sagrado para los japoneses.<br />
Este templo es un tesoro escondido del cual no se sabe tanto pero que no por ello deja de sorprender al visitante que se aventura a subir sus escaleras de acceso. En alguna de estas escaleras nos podemos encontrar los famosos rodillos de metal con los sutras inscritos en su superficie (escrituras budistas) que con solo girarlos es como si fueses recitándolos. ¿Una forma curiosa de rezar no creéis?<br />
En este templo lo que a mi más me sorprendió es la cantidad de figuras de budas que te encuentras por todos los rincones. Las hay de todos los tipos y tamaños. Algunas dan miedo de la cara de enfado que tienen y otras desprenden ternura o gracia debido a sus caras infantiles o un tanto caricaturizadas.<br />
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Aparte de estos dos lugares sagrados, en la Isla de Miyajima también se puede hacer una excursión hasta la cumbre del Monte Misen, pero esto ya nosotros no lo hicimos porque el tiempo no nos daba más de sí.<br />
Espero que si algun día pasáis por este rincón del planeta lo disfrutéis como yo lo hice y que os deje imagenes grabadas en la mente como a mi me las dejó.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-50903171739436531902013-01-11T09:02:00.000+01:002013-03-21T13:37:39.572+01:00Aeropuerto de Gatwick - LondresHoy voy a intentar explicaros todas las posibilidades que hay para llegar desde el segundo aeropuerto de Londres por número de vuelos, Gatwick, y el centro de Londres.<br />
Esta pregunta es una de las primeras que surgen a la hora de organizar un viaje a la capital inglesa ya que dependiendo del precio y el tiempo que dure este trayecto, compraremos vuelos a este aeropuerto u otro.<br />
Los traslados desde Gatwick se pueden hacer de muchas maneras distintas y a precios que se ajustan a todos los bolsillos. Lo bueno también es que no todos llegan al mismo punto de Londres pudiendo así elegir un destino dentro de la ciudad que se ajuste más a la zona en la que tenemos el alojamiento.<br />
Voy a intentar explicaros cada una de las opciones que hay (yo no las he utilizado todas pero casi) empezando por la más barata y terminando en la más cara que es la que conoce todo el mundo porque es a la que más publicidad le dan.<br />
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El trayecto más barato de todos lo ofrece la compañía de autobuses easyBus, este traslado puede salir por 2 £ y nunca superar las 10 £. El precio depende mucho del horario al que lo cojas y la antelación. Hablando de horarios, esta compañía no tiene unos horarios muy regulares aunque lo bueno es que hay autobuses 24 horas, estos también dependen de la hora a la que quieras reservar tu asiento. Varian entre cada 15 - 45 minutos así que asegurate bien de cual es el que más se ajuste a tus criterios ya que la duración del viaje puede variar mucho por el tráfico que haya a esas horas por las carreteras. Yo suelo aconsejar a la gente que viene de visita a Londres que cuando reserven los billetes lo hagan así: 40 minutos - 1 hora después de que aterrice su vuelo y unas 3 horas antes de que salga ya que el trayecto puede variar entre 55 minutos por la noche a 1 hora y media o un poco más si hay mucho tráfico en horas punta. De todas formas easyBus permite coger el minibús 60 minutos antes o después de la hora de tu reserva sin ningún coste adicional si se retrasan o adelantan los vuelos, el problema es que hay pocos asientos y no siempre lleva libres.<br />
Estos autobuses salen desde las terminales Norte y Sur del aeropuerto de Gatwick y llegan a la parada de metro de West Brompton, muy cerca de la zona de Earls Court la cual tiene bastante hoteles. Cuando vayáis a coger el autobus de vuelta al aeropuerto os tendréis que dirigir a la parada de autobuses que hay justo enfrente del Hotel Ibis de West Brompton.<br />
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La siguiente opción es el autobús de National Express, este trayecto sale por 8 £ + 1 £ por reservar online. Creo que si lo reservas en el aeropuerto sale por 10 £ aunque no estoy del todo segura.<br />
Estos autobuses salen solo desde la terminal Norte de Gatwick pudiendo ir desde la Sur con el tren interno y gratuito que hay en el aeropuerto. Este tren tiene una frecuencia más regular que el anterior siendo ésta de 30 minutos durante el día y una hora durante la noche.<br />
Con este servicio se llega hasta el mismísimo centro de Londres, a una de sus estaciones más emblemáticas, Victoria, pero antes de llegar aquí hace paradas en Sutton, Mitcham, Streatham, Stockwell y Vauxhall haciendo que la duración del trayecto sea un poco más larga que con la opción anterior. Para coger este autobús de vuelta al aeropuerto tendréis que esperar en Buckingham Palace Road cerca de la estación de tren. Suele haber siempre alguien de la compañía por allí a la que podéis preguntar.<br />
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Una vez explicados los autobuses que son las opciones más económicas, empezaré a contaros las distintas alternativas que tenéis en tren empezando por el Southern.<br />
Este tipo de trenes son los trenes locales y como tal, hacen bastantes paradas siendo una de ellas el aeropuerto de Gatwick. Puede que alguna de ellas esté más cerca de vuestro destino que Victoria, estación en la que termina, y que por tanto os ahorre algo de tiempo en volver después.<br />
La duración del trayecto es de 40 - 45 minutos hasta Victoria con una frecuencia de trenes bastante amplia pero el Southern también ofrece un servicio a la estación de Kensington Olympia haciendo parada en West Brompton (parada del easyBus). Este último servicio tiene menos frecuencia de trenes y yo no lo conozco del todo bien así que si es el que se ajusta a vuestras necesidades, preguntad cuando lleguéis en las taquillas.<br />
Los precios son de los más baratos con este medio de trasnporte, estan entre 12 £ y 14 £ aproximadamente por trayecto. Podéis ahorraros algo de dinero si compráis la ida y vuelta a la vez.<br />
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Otro tren que tambien conecta Gatwick con Londres es el First Capital Connect que por localización de las paradas y velocidad puede que sea el que más se ajuste a la gente que viene a Londres a hacer negocios. Este tren conecta el aeropuerto con varias estaciones situadas en la City de Londres. Entre las más conocidas están London Bridge y King Cross St Pancras.<br />
El trayecto a London Bridge lo realiza en, dependiendo el tren que cojas, 30 minutos - 1 hora y tiene unos precios que también varían según lo anterior que van desde 9 £ a 14 £ aproximadamente.<br />
Tiene una frecuencia bastante buena de un tren cada 15 minutos por lo que esta opción, relación precio - frecuencia - duración, es la que más competencia le hace a la estrella del transporte de viajeros entre el Aeropuerto de Gatwick y Londres y que os cuento a continuación.<br />
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Por último os presento el Gatwick Express, el medio de transporte más elegido por los turistas que vienen a conocer esta ciudad, cosa que todavía no entiendo porque los precios son un tanto desorbitados. Os cuento un poco sobre él.<br />
Este tren conecta el Aeropuerto de Gatwick con la estación de Victoria en tan solo 30 minutos en trenes cómodos y preparados para el transporte de viajeros con equipajes. Su frecuencia es de un tren cada 15 minutos interrumpiendo este servicio en las horas en las que no salen vuelos.<br />
Este tren es con el que seguro nunca pierdas un vuelo porque su puntualidad es inmejorable y así es como lo venden pero los otros trenes pueden presumir de lo mismo.<br />
Ahora lo que hace que en mi caso sea la última opción a contemplar cuando programo como ir a este aeropuerto es que el precio del billete sencillo es de 17,70 £ y el de ida y vuelta de 31,05 £ si los compramos por internet. Imagino que comprados en taquilla sean un poco más caros.<br />
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Espero que toda esta información os sirva de ayuda. Quizás en el momento en el que vosotros la vayáis a utilizar, las tarifas estan un poco desfasadas (Enero 2013) pero la diferencia entre ellas no creo que cambie mucho. Ahora a elegir la opcion que más os compense.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-33323876037598585542013-01-07T21:01:00.001+01:002013-01-09T15:20:56.811+01:00Fuente WallaceHoy quiero presentaros un elemento del mobiliario urbano que encontramos frecuentemente por las calles de París y el cual hay que tener en cuenta ya que nos da un servicio imprescindible para el turista y totalmente gratuito, las Fuentes Wallace.<br />
Hasta mi segundo viaje a esta ciudad no me percaté de su existencia y fue gracias a que una amiga me contó que estas fuentes eran de agua potable y que estaban colocadas por todo París. Imagino que en mi primer viaje a esta ciudad pasaron desapercibidas para mi porque era Noviembre y en esta época las fuentes dejan de funcionar para poder evitar que se deterioren por las heladas. En mi segunda visita, en pleno Agosto y con ola de calor, el beber agua era necesario por tanto era imposible que pasasen inadvertidas.<br />
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La idea de estas fuentes surge del filántropo británico Richard Wallace. Amante de la ciudad de París, vio como en los años 1870 esta sufría tiempos difíciles. La clase trabajadora de la ciudad perdía el acceso al agua potable por el gran encarecimiento que se dio tras la guerra con Prusia. Esta subida del precio de un bien necesario no solo hacía que los parisinos no pudiesen beber sino que repercutía en la higiene y en el alcoholismo (el vino era mas barato que el agua) dándose así problemas sociales severos.<br />
Richard Wallace no solo ayudó a los parisinos con este gesto. En el día de su muerte fue honrado por éstos por haber sido un hombre que no perseguía la fama y los reconocimientos públicos sino que pensaba y actuaba para ayudar a la ciudadanía y a la vez seguir embelleciendo París.<br />
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El diseño de las fuentes se las encargó al escultor Charles-Auguste Lebourg pero éste se tenia que ceñir a unos criterios bien claros impuestos por el filántropo. Las fuentes tenían que ser lo suficientemente grandes para ser vistas de lejos pero no tanto como para perturbar el paisaje de París y por otro lado aportar un toque de belleza a la ciudad que no estropease la visión de su arquitectura y su mobiliario urbano en conjunto. El ayuntamiento sería el encargado de elegir ese tono verde oscuro que presentan ya que debía ser el color predominante en esa época para los elementos dispuestos por toda la ciudad.<br />
Otras exigencias, ya con un toque mas logístico, del Señor Wallace fueron que el precio no debía ser muy elevado para poder instalar el mayor número posible de fuentes y que el material con el que se elaborasen fuese resistente y sencillo a la hora de trabajarlo y mantenerlo. El material elegido sería el hierro fundido.<br />
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Al final se diseñaron cuatro modelos distintos aunque el más conocido es el que se inspira en la Fuente de Los Inocentes ubicada en esta misma ciudad. Yo fue el único que vi y por el cual he querido escribir esta entrada y por tanto el único que explicaré aquí ya que también es el que predomina entre todos.<br />
Mide 2,71 m y pesa algo mas de 600 kg siendo así el más grande de todos. El diseño se basa en una base octogonal que sostiene cuatro cariátides que a su vez sostienen una cúpula coronada por un pico con delfines. Estas cuatro cariátides, aunque pueden parecer iguales, tienen ligeros matices que las hacen diferentes. Representan la Bondad, la Simplicidad, la Caridad y la Sobriedad pero también las cuatro estaciones.<br />
El agua cae constante desde el centro de la cúpula a un hueco en el centro de la base octogonal protegido por una rejilla para que no se tapone. Hace años, en cada fuente había unas tazas de metal enganchadas a una cadena para que la gente bebiese pero por motivos de seguridad y salud fueron retiradas a mediados del siglo XX.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvRm2Iz2Aab-pSA_8DG_yY6C1Rdvoih2856rrDbvziRLmOdz288BL8IKlU3NTpp0TeGILQSVN58uMbgyS5_yUB3SQaM0BE1vjC1jfCMBEYROK32Ce82EVL_MMUn8_pTk773zM2br3JrQ9l/s1600/DSC_0003.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Fuente Wallace" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvRm2Iz2Aab-pSA_8DG_yY6C1Rdvoih2856rrDbvziRLmOdz288BL8IKlU3NTpp0TeGILQSVN58uMbgyS5_yUB3SQaM0BE1vjC1jfCMBEYROK32Ce82EVL_MMUn8_pTk773zM2br3JrQ9l/s320/DSC_0003.JPG" title="Fuente Wallace" width="213" /></a></div>
kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-5900546837616133352012-12-22T16:49:00.004+01:002012-12-22T16:49:49.621+01:00East Side GalleryQuien no ha oído hablar del Muro de Berlín en algún momento y se ha preguntado como pudo existir hasta casi finales del siglo XX algo así en la Europa "moderna y progresista" que conocemos? La verdad es que es un poco surrealista y a los que esto nos ha pillado un poco pequeños todavía nos cuesta creer que una ciudad como Berlín estuvo dividida durante décadas en dos partes en las cuales la comunicación entre sus habitantes era inexistente.<br />
A lo mejor debería empezar el post explicando muy brevemente los motivos por los que se construyo ese muro y que le hizo perdurar hasta 1989 momento de su caída.<br />
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El Muro de Berlín se construyó en 1961 como respuesta por parte de la Alemania Oriental a un incremento del flujo de refugiados y cerebros que querían fugarse hacia la Alemania Occidental pensando que en esa parte encontrarían un mundo mejor y mas justo. Esto era algo que no podía tolerar la RDA aunque el discurso que tenía era que no podía tolerar el incremento de agresiones por parte de la Alemania Federal y sus colegas de la OTAN.<br />
La decisión del projecto del Muro y su posterior construcción se llevo a cabo velozmente para que la población no tuviese tiempo de reaccionar ante esta supresión de derechos.<br />
A los Aliados, en el fondo, no les pareció tan mal la medida que había tomado la Alemania Oriental ya que ellos seguían manteniendo los derechos de circulación y era también una forma de que perdurase ese punto estratégico dentro de la Alemania comunista.<br />
El Muro tenia una longitud de mas de 120 km y una altura de 3.6 m. Fue mejorado en sucesivas ocasiones hasta conseguir el muro formado por piezas de hormigón de 1.5 m de ancho que podemos apreciar hoy en día en la East Side Gallery.<br />
Pero quizás el momento mas importante del Muro fue el 9 de Noviembre día en que el pueblo, después de escuchar por radio y televisión que el Muro estaba abierto, decidió presentarse en los puntos de control para pasar al otro lado. Acudió tanta gente a esta llamada que a las 11 de la noche algunos puntos de control empezaron a dejar libre el paso. Esta noche los berlineses ya empezaron a destruir el Muro que los había tenido separados durante 28 años pero no se terminaría hasta la mañana del día 10 en el que ya todo el pueblo se uniría a este acto de protesta que los había tenido separados durante tantos años.<br />
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Bueno y ahora después de este resumen (he intentado ser lo mas breve posible) me centraré en el tema del post, la East Side Gallery.<br />
Con la idea de preservar una parte del Muro para el recuerdo, asociaciones de artistas de los las dos partes de Berlín se pusieron de acuerdo en crear una galería de arte urbano. Para ello tuvieron que conseguir una serie de permisos que les serian concedidos sin problema e invitar a artistas de todo el mundo para que expresasen por medio de grandes pinturas la idea que tenían ellos sobre la libertad.<br />
Hoy en día esta galería ocupa un segmento del Muro de mas de 1,3 km de longitud a lo largo de la calle Mühlenstraße y paralelo al río Spree mas concretamente entre la parada de S-Bahn Ostbahnhof (S3, S5, S75, S9) y la parada de U-Bahn Warschauer Strasse (U1). Es por ello la galería más grande del mundo al aire libre.<br />
El que este tan bien comunicado hace que sea un lugar de visita obligatoria para los visitantes de la ciudad.<br />
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El problema que ha tenido siempre la East Side Gallery ha sido el de conservación. Hay varios factores que hacían que esta fuese bastante difícil. Podemos destacar la exposición a las inclemencias meteorológicas, el que se pintaron utilizando unos tipos de pinturas que no eran las adecuadas, el propio deterioro del hormigón que forma el Muro y como no la acción del hombre, que en este caso también provocó daños significativos. Al parecer algunas estaban cubiertas con graffitis que iba haciendo la gente que pasaba por ahi y que querian que estuviesen sus firmas en esta parte del Muro.<br />
Por todos estos motivos, como parte de las celebraciones del vigesimo aniversario de la caida del Muro de Berlín, se decidió el restaurar todas las pinturas. Para ello se volvió a llamar a los artistas para que lo hiciesen ellos mismos pero muchos de ellos se negaron alegando que una obra no tiene por que repetirse y que si no querían que se hubiese llegado a ese punto tendrían que haber tomado las medidas oportunas para evitarlo.<br />
Al final se restauró con la ausencia de un gran numero de estos artistas y yo cuando lo vi por primera vez lucía un aspecto inmejorable, como si fuese aquel 1990 cuando decidieron juntarse y montar esta galería.<br />
La East Side Gallery se declaró patrimonio artístico en 1992 gracias a lo cual no se desmanteló para venderla por partes y hoy podemos disfrutar de ella.<br />
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-75415766140500929072012-10-27T00:49:00.004+02:002012-10-27T00:49:41.966+02:00Parque Nacional de Plitvička JezeraSi del viaje que hicimos a Croacia me tengo que quedar con un sitio, éste, sin ninguna duda, es el Parque Nacional de Plitvička. Este espacio natural encierra entre sus límites un espectacular bosque salpicado de lagos y cascadas en el que poder desconectar de las grandes ciudades en las que estamos acostumbrados a habitar. Ciudades que lo mejor que tienen para ofrecernos son altos edificios, un tráfico incesante y ruidoso y gente corriendo de un lado para otro porque la forma de vida que llevan en ellas va mas rápido de lo que estas pueden ir.<br />
Antes de llegar al parque en sí, ya nos habremos dado cuenta de que la región en la que se encuentra es pura naturaleza en la que plantas, animales y personas viven en cierta calma y por supuesto sin tener que competir por el espacio en el que habitan.<br />
Me considero una persona de ciudad y como tal, estas me encantan (solo hay que echar un vistazo a este blog para darse cuenta de ello). Pero esto no quiere decir que no disfrute con la naturaleza y los maravillosos lugares que esta nos ofrece y he de decir que este parque puede que sea uno de los mas increíbles en los que he estado hasta la fecha.<br />
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El Parque Nacional de Plitvička se encuentra en la región croata de Lika (centro de Croacia) abarcando una superficie cercana a las 30.000 hectáreas que hacen que sea el más extenso de los 8 parques nacionales que encontramos en el país. La denominación de Nacional se la ganó en el año 1949 aunque este no seria el único reconocimiento que recibiría ya que en el año 1979 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad por su extraordinaria belleza natural.<br />
Para llegar hasta el, nosotros, que viajábamos en coche, nos informamos en la casa rural en la que estábamos alojados. Entre eso y la ayuda del GPS, no tuvimos ningún problema en encontrar la entrada a la zona que está abierta al público (no todo el parque se puede visitar libremente). Es complicado el indicaros como llegar ya que es una zona en la que las autovías brillan por su ausencia y además, creo que será más fácil que os informéis una vez lleguéis a Croacia.<br />
Quizás una de las cosas que más choca cuando se llega allí es como el turismo ha modificado alguna de las partes del parque para poder hacerlo más accesible al público, por ejemplo el aparcamiento que tenemos justo en la entrada que nos muestra un claro indicativo de la cantidad de turistas que pueden pasar por ahí a lo largo del año.<br />
Pero no me voy a poner tiquismiquis con este tema ya que gracias a esas infraestructuras, hoy en día este privilegiado lugar con toda la flora y fauna que habita en el, se mantiene increíblemente hermoso y protegido.<br />
Los precios de la zona del parque abierta al público son aproximadamente de unos 10€ en temporada baja y casi 15€ en temporada alta.<br />
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El mayor atractivo que tiene el parque es la zona del valle en la cual se han formado 16 pequeños lagos entrelazados por cascadas gracias a la formación de barreras travertinas. Estas barreras son una especie de diques creados de forma natural y que hacen que cada lago tenga una altitud distinta. El más alto se encuentra a 636 m sobre el nivel del mar y el mas bajo a 503 m.<br />
A las barreras travertinas se las llama así porque están formadas por una especie de piedra caliza muy suave y porosa que se produce en las aguas cársticas que al disolverse y mezclarse con algas y musgos forma estos fantásticos saltos de agua que sorprenden tanto al turista que va caminando junto a la orilla o cruzando cascadas.<br />
Esto de cruzar cascadas a lo mejor suena a locura cuando se lee así sin más pero es que los encargados del parque han instalado a lo largo de casi todo el recorrido para proteger el paisaje y que no se destroce nada por el paso de las miles de personas que visitan el parque cada año unas pasarelas de madera a lo largo de todo el recorrido que hacen que podamos cruzar zonas completamente inundadas sin necesidad de mojarnos.<br />
Una cosa que os llamará mucho la atención son los cambios de color del agua en los distintos lagos pasando de verdes y azules muy claros parecidos a los del Caribe a grises y azules oscuro como los lagos del norte de Escocia. Este fenómeno se debe a múltiples factores como por ejemplo la cantidad de minerales y organismos de las profundidades, la profundidad en sí del lago o el ángulo con el que incide la luz en la superficie de ellos. Eso si, por norma del Parque Nacional de Plitvička, no se puede bañar nadie en ningún sitio del parque aunque la gente este pasando un calor infernal.<br />
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La zona de los lagos esta rodeada de un gran bosque en el que las hayas son el tipo de árbol predominante y en el que viven animales de diversas especies destacando los osos pardos y las distintas aves que hacen de este espacio su zona de cría.<br />
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Dentro del parque nos encontraremos con numerosas instalaciones que hacen la visita mas fácil. Hay varios puntos dentro del recorrido en los que encontramos zonas de descanso con algún restaurante y merenderos y, como no, baños y bares donde poder comprar algo de beber para poder sofocar la sed producida por las largas caminatas que nos pegaremos para ver todo el parque.<br />
Aparte de esto, hay varios puntos en los que, si las piernas ya no nos responden como deberían, podemos coger varios medios de transporte para avanzar en la ruta sin cansarnos y sin tener que renunciar a ver ciertas partes como pueden ser unos barcos eléctricos que cruzan uno de los lagos y que nos dan una perspectiva completamente distinta o unos autobuses (super raros) que nos facilitan el descenso al punto de partida.<br />
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La ruta que nosotros elegimos fue la mas larga siendo ésta por la parte de arriba del valle para poder observar los lagos inferiores desde una perspectiva superior. Para acceder a esta ruta, una vez que se ve la cascada mas alta en la que hay como unos bancos para poderse echar la foto de grupo, hay que subir unas escaleras que parecen interminables y que hacen que se llegue a la cima con la lengua fuera. Pero esta ruta no te obliga a verlo todo desde esta altura ya que llega un punto en el que se vuelve a estar en la orilla de los lagos para poder continuar con nuestro camino.<br />
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<br />kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-46569354178047526962012-10-16T09:02:00.000+02:002012-10-16T09:02:35.219+02:00 Takoyaki, las bolas rellenas de pulpoHace tiempo que quería compartir con vosotros uno de mis descubrimientos favoritos de Japón, las Takoyaki. Seguro que a muchos de los que me leéis, este nombre no os diga absolutamente nada a no ser que hayáis visitado ya la ciudad nipona de Osaka. Esta palabra se utiliza para definir un plato típico de esta ciudad que me impresiono bastante por su sencillez y por lo bueno y barato que estaba. A ver si os gusta.<br />
Las Takoyaki son unas bolas hechas con harina de trigo y pulpo como ingredientes principales aunque no queda aquí la cosa.<br />
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Empezare por el principio. Cuando estéis caminando por algunas zonas de Osaka veréis unos puestos en los que el dibujo de un pulpo sera el elemento publicitario principal para captar la atención de la gente. En estos puestos podremos observar unas planchas bastante grandes en las que, a diferencia de las planas que conocemos nosotros, se aprecian como unos huecos con forma semi-esférica que hacen que tenga una cierta similitud con una huevera. Pues bien, esta es la herramienta, junto con los palillos largos, que se necesita para hacer las Takoyaki.<br />
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Para cocinarlas se empieza elaborando la masa que va a estar formada por la harina de trigo, huevos y agua. Esta masa se va echando en los distintos huecos en los cuales se añade un trocito de pulpo y puerro (todo en pequeñas dosis porque las bolas tienen el tamaño de una pelota de golf aproximadamente). Aquí es donde empieza el cocinero o cocinera con sus manos expertas después de hacer muchas bolas, a darles la vuelta una a una con los palillos para que la bola se haga por ambos lados.<br />
Una vez hechas, te las sirven en una bandejita con una salsa marrón que se llama igual que las bolas y el toque final, unas algas verdes (aonori) y virutas de bonito seco (katsuobushi) espolvoreadas por encima.<br />
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Es un plato que yo no pondría como plato principal en una comida pero que sienta muy bien cuando se tiene algo de hambre entre las principales.<br />
Imagino que si se esta viviendo allí, solo las comerán en estas situaciones pero yo que estaba de paso y que no es lo que suelo tener en el super de al lado para comprar, las comí a todas horas. Creo que de los dos días que pase en Osaka las pedí como tres veces. Estaban increíblemente buenas.<br />
Si no tenéis mucha prisa, os recomiendo que veáis con que maña las hacen y lo poco que tardan ellos en hacerlas, además, la forma de las bolas es prácticamente perfecta. Espero que os gusten!!<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNldFyn07gZc3Mk26lFU0VWRs2-FJRKW7nbD4LiYkvVCSmbgznCC2Ln3v6r5WvXqi5mjbWYswttKBTFyFubt0kezr5_VY_ezzJ_mpmJOZvSXBG0Yj9MQ4bUqfvVyoDAj6zKmeGRB2D8CB/s1600/Takoyaki.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Takoyaki" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNldFyn07gZc3Mk26lFU0VWRs2-FJRKW7nbD4LiYkvVCSmbgznCC2Ln3v6r5WvXqi5mjbWYswttKBTFyFubt0kezr5_VY_ezzJ_mpmJOZvSXBG0Yj9MQ4bUqfvVyoDAj6zKmeGRB2D8CB/s320/Takoyaki.JPG" title="Takoyaki" width="320" /></a></div>
<br />kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-90908644760721569052012-09-14T03:06:00.000+02:002012-09-14T03:06:59.348+02:00BolardosUna de las curiosidades de este blog son las entradas relacionadas con el mobiliario urbano y hoy os quiero mostrar otro conjunto de esos elementos que nos encontramos en muchas ciudades y a los cuales no prestamos demasiada atención, los bolardos.<br />
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Los bolardos son unos postes verticales construidos en piedra o en algún metal tipo aluminio, acero o hierro que se sitúan en los bordes de las aceras o al inicio de calles peatonales para evitar que los coches invadan estos espacios. Para su sujeción con el suelo se les fabrica como una zapata pequeña de hormigón en la que se ancla la parte central del bolardo que suele ser más larga de lo que después nosotros vemos al andar por la calle. La forma de colocarlos para que realicen su función es en hileras.</div>
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Bolardos puente que une Windsor con Eton</div>
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Otro uso para estos elementos es el impedir el alunizaje en comercios por medio de vehículos. Para ello muchos comerciantes lo que hacen es colocar una hilera de bolardos justo enfrente de sus escaparates para así dificultar el robo a los ladrones que quieran estampar su coche con el cristal para poder romperlo y así entrar en el comercio.</div>
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Otro tipo de bolardos son los que se controlan por control remoto para prohibir el acceso a zonas privadas y calles en las que solo se permite el paso de vehículos municipales o de residentes. Estos bolardos se quedan a ras del suelo cuando se les acciona para que pasen los coches.</div>
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Pero los bolardos, igual que tienen sus defensores, tienen sus detractores. Y es que, muchas veces dificultan el paso a personas que llevan carritos de bebés, ancianos o personas con movilidad reducida.</div>
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Y otro inconveniente es el elevado coste que supone a las arcas públicas el ponerlos por primera vez y su posterior mantenimiento ya que son unos elementos que se dañan con facilidad por los golpes que reciben.</div>
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Os aconsejo que os fijéis en ellos, es curioso descubrir como en cada ciudad le dan su toque especial a estos postes.</div>
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Bolardo Varsovia</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWfwikAuhhStU65-PTDtdu87Lzbv_qAGX0ypulM4cbrulrAo10G1Aay7e2gB4LU2QuUyMF-XnQ3rBjwlL5_sTYNaNfmpG-zJBgzwv0ojc7KdPsUM04DYOJNph499UUMfPP66oTKbop0aT/s1600/Bolardo+Amsterdam.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDWfwikAuhhStU65-PTDtdu87Lzbv_qAGX0ypulM4cbrulrAo10G1Aay7e2gB4LU2QuUyMF-XnQ3rBjwlL5_sTYNaNfmpG-zJBgzwv0ojc7KdPsUM04DYOJNph499UUMfPP66oTKbop0aT/s320/Bolardo+Amsterdam.JPG" width="240" /></a></div>
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Bolardo Amsterdam</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnk6wkwcJj5AYq9btcTSmBcj4noH90VqdD8UhyphenhyphenvjPr5-SweeAK7Zn-3OSUvvwck7LYluq3_8m8VcK7omON2_PNn35jRCDhhokIWde7Dq1tPdPNI9jU8ngaldGI1SamYpkSV7Bh7OesMNB8/s1600/Bolardo+Bruselas.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnk6wkwcJj5AYq9btcTSmBcj4noH90VqdD8UhyphenhyphenvjPr5-SweeAK7Zn-3OSUvvwck7LYluq3_8m8VcK7omON2_PNn35jRCDhhokIWde7Dq1tPdPNI9jU8ngaldGI1SamYpkSV7Bh7OesMNB8/s320/Bolardo+Bruselas.JPG" width="240" /></a></div>
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Bolardo Bruselas</div>
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Bolardo Gante</div>
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-82833146573542398812012-09-10T23:02:00.000+02:002013-01-07T13:07:58.945+01:00WindsorHoy os voy a proponer una excursión cercana a Londres que hará que os olvidéis por un día de la gran ciudad. Esta entrada principalmente creo que está dirigida para los que hayáis venido ya más de una vez a la capital inglesa y no sepáis que más ir a visitar aunque, pensándolo bien, también les puede venir bien a los que vengan muchos días y quieran conocer algo de los alrededores; a los que vivan aquí pero todavía no se hayan aventurado a hacer alguna excursión fuera de la ciudad; a los que reciban visitas y ya no sepan dónde llevarles, etc. En definitiva, creo que es una entrada que a más de uno le puede venir de perlas.<br />
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Para ir a este pueblecito que se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de Londres, hay varias opciones. La primera y quizás más práctica es en bus, esta fue la que yo elegí porque había una parada muy cerca de mi casa aunque no sé si será la más barata. La compañía que hace este trayecto se llama Green Line y tiene varias paradas por Londres. Sale desde Victoria Station y realiza paradas en Hyde Park Corner, Kensington y Hammersmith. El billete que yo compré fue desde Hammersmith a Windsor y me costó 15 libras ida y vuelta. El trayecto dura algo menos de una hora.<br />
La otra opción es el tren aunque esta no la conozco muy bien, lo único que sé es que salen los trenes desde Paddington y se tarda como media hora.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheZXg-U0m0JhPOynv4AxuLWY_oQHapfu6ASAYQeirBV_7AQrGOH5OyiDfqrd8yRlC1JZ8dLtYwFBPrRLkWEXf9oRJcel5-n9dnjEc4-pA8B8TTRKPHww5_BilFyWrRkDytIxNoTQA6X6_5/s1600/DSC_0143.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Windsor" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheZXg-U0m0JhPOynv4AxuLWY_oQHapfu6ASAYQeirBV_7AQrGOH5OyiDfqrd8yRlC1JZ8dLtYwFBPrRLkWEXf9oRJcel5-n9dnjEc4-pA8B8TTRKPHww5_BilFyWrRkDytIxNoTQA6X6_5/s320/DSC_0143.JPG" title="Windsor" width="213" /></a></div>
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Cuando llegas a Windsor lo primero que te encuentras es con un pueblo no muy grande lleno de restaurantes y tiendas que hacen pensar que el pueblo es bastante más grande de lo que se ve en un principio ya que sino fuese así, tanto comercio sería imposible que existiese. Hay algunas calles de cuento con sus casitas bajas y suelo de adoquines que merece la pena recorrer; y junto al río se puede descansar en alguno de los parques o simplemente pasear y disfrutar del entorno.<br />
Una vez allí, sorprende ver las mareas de turistas que hay por todo el pueblo los cuales van casi exclusivamente para visitar su atracción principal, el Castillo de Windsor.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivPPh1z-iQc4tAYR6nUykhboEx117kZLLNDfGwlu5eGcNpGxUTPB2ctaXoVRJuRCI_unIViIZONtWuZv3WJ_zEFSg1vAdtRzjDIDcoOlrm9TFyi5eQjLySHORR-BTq-hlK79WOCDoNtpZV/s1600/DSC_0171.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Castillo de Windsor" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivPPh1z-iQc4tAYR6nUykhboEx117kZLLNDfGwlu5eGcNpGxUTPB2ctaXoVRJuRCI_unIViIZONtWuZv3WJ_zEFSg1vAdtRzjDIDcoOlrm9TFyi5eQjLySHORR-BTq-hlK79WOCDoNtpZV/s320/DSC_0171.JPG" title="Castillo de Windsor" width="320" /></a></div>
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<span style="text-align: start;">Castillo de Windsor</span>
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Este castillo ha servido de residencia para la Familia Real Británica desde la Edad Media convirtiéndolo así en el palacio europeo habitado más antiguo. Cuesta creer que hoy en día todavía sea el lugar elegido por la Reina Isabel II de Inglaterra para descansar algunos fines de semana.<br />
Este castillo cuenta con un Palacio Real, una gran capilla, unos jardines y muchas casas en las que hoy en día sigue viviendo el personal que trabaja allí. Todo unido ocupa una extensión total de 10,5 hectáreas. Es curioso el ver esta parte del castillo ya que no te imaginas que hoy en día pueda seguir habiendo gente que vive y trabaja en este tipo de lugares al servicio de una de las familias reales más antiguas de Europa.<br />
Una de las partes más espectaculares de todo el complejo son las Salas de Estado las cuales están decoradas con una riqueza y lujo como ya no se conoce ni se da en nuestros días. A mí me impresionó bastante el llegar a una sala y encontrarme con cuadros de los pintores de la talla de Rembrandt o Rubens o con una casa de muñecas que perteneció a la Reina María en la que todo está cuidado al detalle y en la que, como dato curioso, se puede ver junto al aposento de la Reina unos cuartos dedicados a hombres. Antiguamente las reinas no se lo debían de pasar muy mal teniendo algo así tan cerca de sus dependencias.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsuV1WojlgFu0hCTjoP6gxsvSPs0sPIGEcQFjiMOQdvzddGt3k6-WJV8md0-IwUASsQ5quNAXkfeWJm50ytXBH6cVRtN6q4Gf-M57igYnFqEfEyzWGR3UR_RrZifUFs6-jr8ygSh8yM1V1/s1600/DSC_0153.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Castillo de Windsor" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsuV1WojlgFu0hCTjoP6gxsvSPs0sPIGEcQFjiMOQdvzddGt3k6-WJV8md0-IwUASsQ5quNAXkfeWJm50ytXBH6cVRtN6q4Gf-M57igYnFqEfEyzWGR3UR_RrZifUFs6-jr8ygSh8yM1V1/s320/DSC_0153.JPG" title="Castillo de Windsor" width="320" /></a></div>
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<span style="text-align: start;">Salas de Estado</span></div>
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La capilla de San Jorge es uno de los ejemplos del gótico Inglés y sede de la orden de la Jarretera (orden superior de la caballería británica). Al visitarla nos encontramos con personas que trabajan para esta orden que te pueden explicar cualquier cosa que desees saber. Este emplazamiento es importante para el pueblo británico ya que aquí descansan los restos de 10 monarcas entre los cuales podemos destacar a Enrique VIII famoso por todas las esposas que tuvo y por ser el Rey que rompió los lazos con la Iglesia Católica Romana fundando a su vez la Iglesia Anglicana.<br />
Es muy famosa la imagen en la que aparecen los jardines con el castillo al fondo, y principalmente fue este el motivo que me llevó a mí a ir hasta este pueblo del oeste de Londres pero una vez allí se me olvidó que existían y no los visité. Espero hacerlo en alguna visita futura para poder disfrutar de ellos.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLTi9EFU0sW8n6KTQdweFgz1Vwcwd4dfbgNZt8jHgnBZk7W-VpZmf12GtIPgmop027HIlGazYGfxEhYPtj2L2qrPL97TiEnQnZotDexdn_0XfrSFZD2TowvqV7qwOunowhxWzZVzbL9KR/s1600/DSC_0174.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Capilla de San Jorge" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtLTi9EFU0sW8n6KTQdweFgz1Vwcwd4dfbgNZt8jHgnBZk7W-VpZmf12GtIPgmop027HIlGazYGfxEhYPtj2L2qrPL97TiEnQnZotDexdn_0XfrSFZD2TowvqV7qwOunowhxWzZVzbL9KR/s320/DSC_0174.JPG" title="Capilla de San Jorge" width="213" /></a></div>
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<span style="text-align: start;">Capilla de San Jorge</span>
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Si cruzamos el Río Támesis desde Windsor, llegamos a Eton, pueblecito en el que se encuentra el famoso Eton College al cual no pudimos acceder ni a echar un vistazo. Las instalaciones tenían pinta de ser al más puro estilo inglés de guardar las formas y respetar protocolos, y uno de estos sitios a los que sólo acuden ingleses con un poder adquisitivo muy elevado.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOuB5_kv0JXTSu92eJzfMPoVw4WQgoKX2akZCMNQvJj6pq_K0PApLCEft6rutKkBokxhonl3DEQZNOvFkiR3FrTh_2WZkmCBRP956ajKIuf_9eZHS1jaPQQ2umtEePmijpVhfY-Vc7D3NZ/s1600/DSC_0187.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Eton" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOuB5_kv0JXTSu92eJzfMPoVw4WQgoKX2akZCMNQvJj6pq_K0PApLCEft6rutKkBokxhonl3DEQZNOvFkiR3FrTh_2WZkmCBRP956ajKIuf_9eZHS1jaPQQ2umtEePmijpVhfY-Vc7D3NZ/s320/DSC_0187.JPG" title="Eton" width="320" /></a></div>
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Eton</div>
kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-74405069150629210452012-08-31T09:46:00.000+02:002013-03-21T13:38:06.278+01:00Fish & Chips en Kerbisher & MaltSeguramente que todos vosotros si os hiciesen la pregunta, ¿cuál es la comida más conocida de Inglaterra?, rápidamente se os vendría a la cabeza el Fish & Chips. Y es que estos ingleses no es que destaquen en tener una de las más variadas o elaboradas cocinas del mundo. Este motivo es el que nos lleva a pensar a todos en lo mismo sin entrar en dilemas por tener muchas comidas distintas donde poder elegir.<br />
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Desde que he llegado a Londres he podido probar este plato en numerosos pubs, restaurantes, sitios de comida para llevar, etc. pero no fue hasta hace poco cuando, gracias a una avmiga, descubrí quizás uno de los mejores sitios (desde mi punto de vista, claro) donde poder comerlo. El restaurante se llama Kerbisher & Malt.<br />
El Fish & Chips básicamente es un plato de pescado rebozado y frito con patatas fritas. Si, es así de sencillo como suena y cuesta creer que en muchos sitios no lo hagan bien pero es que, a mi parecer, el rebozado, la forma de freírlo y la calidad del producto cuentan mucho.<br />
Un detalle curioso es que si lo consumimos en alguno de los muchos pubs que lo sirven, vendrá acompañado de un puré de guisantes que, sinceramente, no es gran cosa.<br />
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Se dice que el origen del plato no es británico, que fueron los judíos españoles y portugueses que huían de la Península Ibérica los que trajeron a la isla la forma de elaborar el pescado rebozado y los franceses los que hicieron por primera vez las patatas fritas, pero aún así, no fue hasta el siglo XIX cuando los ingleses unieron estos dos alimentos para formar su famoso plato que después extenderían por el resto de países anglosajones.<br />
Son varias los tipos de pescado que se utilizan para esta comida, pero lo que si tienen en común todos ellos es que suelen ser pescados blancos como la pescadilla, la platija y el abadejo aunque el más típico de todos es el bacalao.<br />
Los ingleses empezaron a comerlo porque era un plato que podemos considerar de comida rápida y encima cumple las cualidades también de ser un plato de comida para llevar. Y es muy sabido por todos que aquí no se dedica mucho tiempo para comer por lo que se fue extendiendo rápidamente su consumo hasta llegar a tener alrededor de 8500 establecimientos de este tipo en todo Reino Unido.<br />
En un principio se servía envuelto en papel de periódico cosa que tuvieron que prohibir las autoridades sanitarias ya que la tinta que cubría el papel no era nada saludable al ingerirla.<br />
<br />
Ahora que ya he explicado más o menos en qué consiste esta comida típica, contaros un poco acerca del restaurante que he elegido hoy sobre el que escribir mi entrada, el Kerbisher & Malt.<br />
Este restaurante se encuentra muy cerca de la parada de metro llamada Hammersmith, no es un sitio por el que el turista suele pasar en su visita a Londres. Para llegar hasta él habrá que coger la calle Shepherds Bush Road hasta el número 164, más o menos unos 5 minutos caminando desde la estación.<br />
Este restaurante utiliza productos frescos y, al contrario que en todos los sitios de comida para llevar, ellos no fríen el pescado hasta que no han recibido la petición de algún cliente por lo que el rebozado no se reblandece. Tienen también una carta de salsas para acompañar el pescado o las patatas que elaboran ellos mismos.<br />
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A mi lo que me gusta de este establecimiento es que puedes ver la cocina en la que están trabajando los cocineros y que, para ser una cocina en la que se está friendo constantemente en freidoras industriales que suelen ponerlo todo perdido, no se ve que esté llena de grasa.<br />
El menú no es muy amplio debido al tipo de restaurante que es pero esto no es algo en su contra, mas bien hace que su plato estrella no compita con otros y que la gente que realmente viene aquí a comprar su Fish & Chips lo haga por esto mismo.<br />
Tiene unos horarios bastante buenos teniendo en cuenta la ciudad en la que nos encontramos. Los Lunes es el día de descanso pero de Martes a Sábado permanece abierto de 12 de la mañana a 10 de la noche y los Domingos cierra una hora antes.<br />
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Ahora han abierto otro restaurante en Ealing Broadway que, para los que visitáis Londres por unos días, quizás es demasiado lejos para ir hasta allí por lo que no entraré en describir localización y horarios.<br />
Espero que disfrutéis de vuestro Fish & Chips.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi31Kr15ue-VJRYpZLLqL07moONPp5_KDfSWxo-PW2FNyX60igzsN1lYDs8ZwsU_cHsSpSQvX-1-fdWO8ESKnp2XR2BRGE_WmoqmzCZSTsmRt5okrq2Hyx4SNeFmkFOuuF096-XUb74lau8/s1600/P8280114.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi31Kr15ue-VJRYpZLLqL07moONPp5_KDfSWxo-PW2FNyX60igzsN1lYDs8ZwsU_cHsSpSQvX-1-fdWO8ESKnp2XR2BRGE_WmoqmzCZSTsmRt5okrq2Hyx4SNeFmkFOuuF096-XUb74lau8/s320/P8280114.JPG" width="240" /></a></div>
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kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-70587103651198514152012-08-20T16:34:00.001+02:002012-08-21T09:07:06.937+02:00París, ¿la ciudad de la luz?Este fin de semana he vuelto a París. Para mí representaba una espinita clavada ya que es una ciudad a la que tenía que volver en algún momento porque en mi primera visita sólo pude conocer los sitios más turísticos. Como ya os habréis dado cuenta al leer algunas cosas en mi blog, yo soy más de vivir un poco la ciudad en mis viajes que de dedicarme a ir como un borrego detrás de un guía escuchando todo lo que me dice sobre las atracciones turísticas aunque esto, alguna vez, también lo he hecho y un ejemplo es París.<br />
En esa primera visita, también de fin de semana, no tuve tiempo de conocer la ciudad como tal sino que visitamos el escenario turístico que hay preparado para que el turista se enamore y vuelva a ella. Pero en esta escapada no he hecho otra cosa que deambular bajo el calor asfixiante por el París de agosto vacío de parisinos y que da otra imagen completamente distinta al viajero que llega hasta esos rincones alejados del bullicio de los Campos Elíseos o la <a href="http://kaskerodeviaje.blogspot.co.uk/2010/07/la-torre-eiffel.html">Torre Eiffel</a>.<br />
Estos contrastes son los que me han llevado a escribir esta entrada sobre curiosidades que espero os llamen la atención como a mí lo han hecho.<br />
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Quiero empezar a contaros lo primero que me encontré nada más llegar a la Gare du Nord y salir a la calle a fumarme un cigarro. Los olores de París.<br />
La capital francesa es conocida por ser la cuna del perfume aunque para tener este honor deja mucho que desear en este campo. Los muros de la fachada de esta estación están repletos de orines que no dejan un aroma muy bueno en la zona y más cuando las temperaturas superan los 30º que los intensifican hasta ser desagradables. En pocas ciudades de la Europa del siglo XXI había yo notado esto de forma tan intensa y en tantos sitios distintos ya que éste no sería el único lugar donde estos olores nos producirían esta sensación tan desagradable.<br />
En muchos de los pasillos del metro era insoportable el olor que había. Imagino que no será porque la gente se ponga a mear en ellos aunque si no es por esto, ¿por qué otra cosa puede ser? También al caminar por las callejuelas, en algunos rincones un poco aislados en los que es más fácil camuflarte durante la noche para poder mear, se notaba esta pestilencia.<br />
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Otra cosa que llama la atención cuando caminas por la calle es la cantidad de gente sin techo que hay en París. Es habitual, en la mayoría de las grandes urbes, encontrarse gente que viste con ropas viejas y sucias que no tienen un hogar y hacen de la calle un sitio donde poder dormir. Pero en esta ciudad el número de personas a las que les pasa esto es escalofriante y es algo que contrasta muchísimo con las tiendas de lujo que nos encontramos. Pero lo que más sorprende y preocupa a la vez es que se ven muchos niños que pasan por esta situación por el simple hecho de pertenecer a una comunidad (los gitanos rumanos) que se encuentra excluida por una parte bastante representativa de la sociedad parisina.<br />
En mi visita hacía calor pero no me quiero imaginar durante el gélido invierno parisino lo que deben de pasar estas personas al dormir a la intemperie. Es posible que muchos de ellos mueran en las calles de París ante la mirada impasible del resto de vecinos.<br />
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Lo siguiente que me sorprendió es la inseguridad que se siente en esta ciudad y más si eres mujer. Algunos hombres no se cortan nada en recorrer con la mirada el cuerpo de mujeres que van solas o acompañadas de otras mujeres creando situaciones muy incómodas en las que la mujer siente como violan su cuerpo sin llegar a haber ningún tipo de contacto físico. Este tipo de gente es bastante desagradable y creen poder comerse a las personas con los ojos mientras éstas lo único que esperan es pasar rápido de largo, que llegue su parada para poder bajarse, es decir, salir huyendo. Pero no sólo para las mujeres es peligroso ya que muchos hombres tienen que lidiar con este tipo de actuaciones hacia sus parejas, amigas o familiares que les pone en un lugar en el que no se encuentran cómodos si no son personas agresivas.<br />
Por otro lado están los robos. Sólo he pasado un fin de semana allí pero mientras cenábamos y nos tomábamos una botella de vino junto al canal Saint Martin a una chica del grupo en el que me encontraba le robaron el bolso sin darnos ni cuenta. Puede que ella tenga también un poco de culpa por no llevarlo colgado todo el tiempo pero, ¿no pertenece París a un país civilizado en el que este tipo de cosas no deberían pasar?<br />
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Como habéis podido observar si conocéis mi blog, la afición que tengo por el mobiliario urbano de las ciudades que voy visitando es grande. Aquí, una cosa que me llamó la atención, fueron las papeleras que no tienen un diseño que sea armónico con el resto de la ciudad. Aquí las papeleras son bolsas de plástico transparente enganchadas a una estructura metálica. El motivo de esto es el miedo a posibles atentados en los que los explosivos sean escondidos en papeleras de metal que no dejan ver el interior y por tanto localizar.<br />
El fin puede estar justificado pero este hecho hace que París tenga una imagen de suciedad constante ya que se ve toda la basura del interior de las bolsas. Esto, respecto al turismo, es una cosa que no queda muy bien ya que en muchas de las fotos de los millones de turistas que visitan la ciudad se ven bolsas de basura.<br />
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La siguiente curiosidad que os quiero contar primero me enfureció y después me hizo pensar. Después de comer y viendo que la temperatura que marcaba el termómetro a esas horas no nos iba a permitir hacer mucho, nos pusimos a buscar algún sitio fresco en un parque en el que pasar las horas más calurosas del día tiradas en el césped a la sombra de algún árbol. Cuando pensamos encontrar el césped adecuado para una siesta tranquila y nos dispusimos a ir a la zona elegida, nos encontramos con la figura del personal de seguridad del césped (como me gusta definirles) que nos gritaban desde la otra punta del jardín para que nos saliésemos de allí. Sólo habíamos caminado un par de pasos sobre él pero el grito nos hizo darnos cuenta de que nadie más estaba sentado en esa zona. Es curioso eso de tener parques en los que no se pueda disfrutar de todas las zonas pero así es como consiguen la fama con sus jardines de película. Poco después encontramos otro sitio que a mi me parecía prácticamente igual y en el que sí que pudimos por fin sentarnos rodeadas de muchísima más gente.<br />
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Para terminar esta entrada y dejar a la gente con una curiosidad que sí que me sorprendió a bien es que París es una de las ciudades en las que me he encontrado más Street Art de todas las que conozco. En muchas esquinas de edificios, en las zonas en las que está la placa que indica el nombre de las calles, en puentes, en fachadas, por todos lados te encuentras expresiones artísticas que llaman la atención haciendo que el recorrer las calles del París menos conocido turísticamente sea emocionante.<br />
Como podéis ver, las curiosidades que a mi más me han sorprendido no dejan París en muy buena situación pero cada uno tiene su propia forma de ver, sentir y conocer las ciudades.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-24308499394556203162012-08-11T12:15:00.000+02:002012-08-11T12:15:41.652+02:00Sensōji TempleQuizás una de las cosas que como turista más hice en Japón fue visitar templos, santuarios o como quieran llamar a los centros donde se practica alguna de las religiones típicas en el país nipón. Lo curioso es que aún no os hubiese hablado sobre alguno de ellos y hoy, unos meses después de regresar de allí, os presento el Templo Sensōji, el más antiguo de Tokyo.<br />
Fue fundado a mediados del siglo VII y hoy en día, después de tantos años, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la capital. El Templo Sensōji es budista y tiene una historia bastante curiosa de porqué fue fundado e instalado en el barrio del noreste de la ciudad conocido como Asakusa.<br />
La leyenda cuenta que dos pescadores, Takenari y Hamanari, hermanos ellos, se encontraron la estatua de Kannon (diosa de la piedad) un día entre sus redes mientras trabajaban en el río Sumida. Entre los dos decidieron devolver la estatua al río pero todos los días volvía a aparecer atrapada en las redes y éstos, vuelta a devolverla al río día tras día. Este hecho les llevó a pensar que era algo divino y que debían construirle un templo para poder adorarla.<br />
Debido al nombre de la figura y al sitio donde se halla, el templo también es conocido como Asakusa Kannon.<br />
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Para empezar la visita a este templo es bueno que accedáis a él por la puerta conocida como Kaminarimon o puerta del trueno. La reconoceréis con facilidad gracias a que en el único vano que tiene, hay un gran farolillo de papel rojo colgado en el centro que recibe el nombre de chōchin y a las dos figuras apostadas en los laterales las cuales representan a Raijin, dios del trueno representado como con un arco con tambores, y Fuujin, dios del viento el cual lleva como una sábana que le pasa por detrás de la cabeza. Para ser dioses estos dos tienen un aspecto que da más miedo que sensación de protección.<br />
Una vez se cruza esta puerta, nos encontramos en la calle Nakamise-dori, una calle repleta de puestecitos en los que poder comprar todo tipo de souvenirs típicos de Japón, desde kimonos hasta galletitas saladas. Esta calle parece que se ha creado con la expansión del turismo pero no, los vecinos de la zona que se dedicaban a vender cosas a los fieles que acudían a este templo consiguieron en el siglo XVII el permiso para poder montar estos puestecitos que hoy vemos (se habrán reconstruido varias veces desde entonces) y así montar el mercado que nos encontramos si visitamos este templo.<br />
Si os gusta traer algún regalito de recuerdo para familiares o amigos, esta calle es el único sitio que vimos en Tokyo en el que poder comprar las cosas típicas (máscaras, farolillos, palillos, etc) sin tener que recorrernos media ciudad para poder verlo todo junto.<br />
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Cuando ya hayáis recorrido toda la calle de los puestecitos, llegaréis a una segunda puerta conocida con el nombre de Hozomon o puerta del tesoro. Esta sí que es la puerta principal del Templo Sensōji y como tal es mucho más impresionante que la anterior. En ella podemos observar dos alturas y tres vanos de los que vuelven a colgar farolillos aunque distintos. En el del centro volvemos a encontrarnos con un chōchin de papel rojo bastante grande y en los vanos de los extremos dos faroles de cobre conocidos con el nombre de tōrō.<br />
En los extremos de la puerta volvemos a encontrarnos con dos estatuas. En esta ocasión son dos representaciones de Niō, el guardián de buda, que también tiene cara de mala leche. En la parte posterior de la puerta había dos sandalias de paja gigantescos conocidas como waraji que nunca supe qué es lo que representaban allí. Puede que sean las típicas sandalias del peregrino y para hacerles honor a todos los que caminan hasta este templo colgaron las dos réplicas gigantes aquí. Es una hipótesis simplemente.<br />
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Una vez hubimos cruzado esta puerta, a mi lo que más me llamó la atención fue la pagoda de cinco pisos que se veía a mano izquierda. Quizás porque era la primera que veíamos pero he de decir que después de haber visto muchas, yo diría que fue una de las que más me gustó por el sitio donde se encontraba y por el rojo que adornaba sus tejados y fachada. Curioso también era la especie de pararrayos que adornaba su punto más alto.<br />
Esta pagoda es conocida como Goju-no To y mide 64 metros de altura. Fue construida a mediados del siglo X y ha tenido que ser reconstruida en varias ocasiones, la última después de los bombardeos que asolaron Tokyo en la II Guerra Mundial.<br />
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Hay tres elementos que no pasan desapercibidos, se repite en muchos de los templos que visitamos en Japón, que me llamarón la atención y he de decir que alguno me gustó mucho por su originalidad.<br />
Lo primero las estanterías repartidas por el recinto en las que la gente cuelga tablillas con deseos escritos en ellas. Estas tablillas las suelen comprar en las tiendas del propio santuario y en cada uno la forma y los dibujos que llevan son distintos.<br />
El segundo elemento es la fuente de purificación. En especial la de este templo es preciosa aunque la escultura que tiene en el medio vuelva a tener cara de pocos amigos. El ritual consiste en coger uno de los cacitos que hay, llenarlo de agua y echarse primero un poco en una mano y luego en la otra para terminar limpiándote la boca con el mismo agua. En invierno debe de dar un poco de pereza hacerlo porque se te quedan las manos heladas y no hay toalla alguna con la que poder secarte.<br />
Y para terminar está el O-Koro que es una especie de quemador de incienso de bronce muy bonito en el que los fieles cogen las barritas de incienso para purificarse con el humo que desprenden atrayéndolo hacia sí. Supuestamente este humo tiene el poder de curarte las enfermedades y dolencias así que, por probar no perdéis nada.<br />
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Una vez realizados los rituales de purificación, la gente se encamina a subir las escaleras del edificio grande en el que rezan y hacen peticiones a sus dioses. Nos encontraremos ante el Sensoji Hondo que es como le llaman ellos al edificio principal del templo en el que supuestamente se encuentra la estatua de la diosa Kannon, y digo supuestamente porque nunca se ha podido ver.<br />
Como en todo lugar de culto que se precie, independientemente de la religión que se practique, hay varios sitios en los que echar dinero como ofrenda a la diosa. En este caso hay dos cajas, una de ellas enorme, en las que, lo que sería la tapa, son unos barrotes que no dejan meter la mano pero por los que si entran monedas y billetes. Los japoneses justo después de echar la moneda hacen una flexión de cabeza con las manos unidas delante del pecho e imagino que empezarán a rezar o pedir algo.<br />
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Para terminar deciros que este templo está compuesto por más edificios y jardines que no me voy a poner a explicar porque se haría muy larga esta entrada y así os queda algo para que descubráis cuando vayáis a visitarlo.<br />
El horario es bastante bueno ya que abre desde por la mañana temprano hasta las 5 de la tarde por lo que es muy fácil el llegar y encontrárselo ya a pleno rendimiento. La entrada es gratuita y para llegar la mejor forma es coger el metro (Ginza line) y bajarse en la parada Asakusa que está a menos de 5 minutos caminando de la puerta Kaminarimon.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-49376657247166547592012-08-06T09:11:00.000+02:002013-03-21T13:38:25.611+01:00El metro de Londres: UndergroundLlevamos semanas en las que no se habla de otra cosa en la capital inglesa que de Juegos Olímpicos y todo lo que gira alrededor de ellos, el tiempo, la seguridad y como no, el transporte. Esto me ha llevado a pensar que todavía no había escrito nada sobre el metro más antiguo del mundo el cual uso a diario y en el cual se desplazan al día miles de turistas a los que algo de información antes de venir a Londres no les va a venir mal conocer.<br />
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El Underground o Tube, como lo llaman los ingleses, empezó a funcionar el 10 de Enero de 1863. Parte de las líneas que hoy conocemos como Circle , Hammersmith & City and Metropolitan son las que realizarían ese primer tramo entre Paddington y Farrindon. Pero estos trenes no eran eléctricos en su principio haciendo que parte del recorrido fuese al aire libre y y parte subterráneo. En las zonas en las que los trenes iban bajo tierra, se tuvieron que hacer grandes aberturas para así poder librar los túneles del vapor de agua que expulsaban los antiguos trenes y poder ventilarlos. En algunas de las zonas en las que abrían los pozos de ventilación, no les quedó más remedio que expropiar las propiedades que había en la superficie teniendo que tirar casas en algunos casos.<br />
En 1890 empezarían a circular los trenes eléctricos en una parte de lo que conocemos hoy como Northern Line y esto si que sería la revolución ya que permitía la construcción de túneles más profundos para poder acceder a las zonas más edificadas de Londres en las que la construcción al aire libre sería imposible por lo estrechas que son las calles.<br />
Pero bueno, la historia de este metro es muy larga y puede resultar muy pesada así que como para moverte hoy en día con él no importa mucho saber cómo se iba extendiendo y qué empresas lo manejaban voy a saltarme esta parte de la historia.<br />
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La red de metro se compone de 11 líneas que podemos identificar tanto por colores como por nombres. Estas 11 líneas tienen más de 270 estaciones abarcando una longitud total de más de 400 kilómetros.<br />
Como curiosidad, en estas líneas podemos destacar que la Central (roja) es la más larga con algo más de 80 kilómetros de vías y la Distric (verde) es la que más estaciones tiene con un total de 60.<br />
Algunas de las estaciones por las que más líneas pasan son King's Cross St. Pancras (6), Waterloo (4), Paddington (4) y Liverpool St (4) siendo la de Waterloo la más transitada de todas las de la red.<br />
Para ver hasta que punto este sistema de transporte es muy importante para moverse por esta ciudad sólo hay que prestar un poco de atención al número de viajeros que lo utilizan al día que supera la cifra de los 3 millones llegando en los fines de semana a superar los 3.5 millones.<br />
Algunas de las líneas tienen varios ramales que se bifurcan en alguna estación para dar servicio a más zonas. Esto suele complicar un poco al turista en su primera toma de contacto con el metro y muchas veces toca bajarse de un tren y dar media vuelta porque el que se ha cogido es el erróneo. Mi consejo aquí es que os fijéis bien en la cabecera de los trenes en donde aparece escrito el destino. Es muy típico el correr porque un tren ya está en el andén parado y lo queremos coger antes de que se vaya pero en estas situaciones no nos fijamos nunca de cual es el ramal al que da servicio. Al venir de turismo es preferible el dejar que se vaya y esperar al siguiente que vaya hacia donde nosotros queremos ir.<br />
La frecuencia entre trenes no suele ser muy grande y menos en horas punta en las que yo he llegado a ver, mientras esperaba en un andén a una amiga, pasar trenes cada minuto y medio aunque esta frecuencia no es lo normal. Lo máximo que he llegado a esperar yo un tren han sido algo más de 10 minutos.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphTS8XCCSku_FSC9bmgGHQxll0N-nL303pvtLf7DXhv5wiN6MtjvzJGVzqUnyuBuobpDIVJU9qBIP2eLgcfIo-tAi453WCp0KpvqWCtIGRSEui9s26CwzKnQx7-SJvogMCkm6VBPihWvM/s1600/undergroun_london.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphTS8XCCSku_FSC9bmgGHQxll0N-nL303pvtLf7DXhv5wiN6MtjvzJGVzqUnyuBuobpDIVJU9qBIP2eLgcfIo-tAi453WCp0KpvqWCtIGRSEui9s26CwzKnQx7-SJvogMCkm6VBPihWvM/s320/undergroun_london.gif" width="320" /></a></div>
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El logo del metro de londres puede que sea uno de los logotipos más conocidos del mundo y esto lo han explotado al máximo en forma de souvenirs que los turistas compran de manera indiscriminada. Se puede encontrar en cada entrada y viene siendo un círculo rojo con una franja azul que lo corta por la mitad en la que aparece la palabra Underground. Una vez que estamos en los andenes, en los logos que hay en las paredes de éstos, lo que aparece escrito en la franja azul es el nombre de la estación en la que nos encontramos.<br />
¿Quién que haya venido a Londres no se ha hecho una foto al lado de alguno de estos símbolos con el nombre de alguna de las estaciones más famosas? Y es que es gracioso ver como turistas de todos los rincones del mundo posan para que quede reflejado en una foto que ellos cogieron el metro en Picadilly, Oxford Circus, Nothing Hill, etc.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQK7zRVLl0pUSeT3V6X9Kn_hk5_W-CMBi5oJAagvRczIrdsLqwHGYXitYtxU1CurZ50XeICA_oCbjJakrFhyphenhyphenlpvMQoKAOdc0nUi9AEjgXKkT5b2CjcbFn2dkOYx4H2aIOktkBN6iye8bKu/s1600/DSCN5152.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQK7zRVLl0pUSeT3V6X9Kn_hk5_W-CMBi5oJAagvRczIrdsLqwHGYXitYtxU1CurZ50XeICA_oCbjJakrFhyphenhyphenlpvMQoKAOdc0nUi9AEjgXKkT5b2CjcbFn2dkOYx4H2aIOktkBN6iye8bKu/s320/DSCN5152.JPG" width="320" /></a></div>
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Otra de las cosas que nos ha dejado para la posteridad el metro de Londres es su gran frase "Mind the gap" o lo que viene siendo en castellano, cuidado con el hueco al referirse al espacio que queda entre el vagón del tren y el andén. Esta frase es bastante importante en un metro como este ya que los andenes no suelen quedar siempre ni a la misma distancia del tren ni a la misma altura. Esta frase es repetida constantemente en el suburbano y puede que sea una de las frases que os llevéis de recuerdo.<br />
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Creo que ya sólo me queda el hablaros un poco de las zonas, los horarios y las tarifas.<br />
El metro de Londres se divide en 6 zonas siendo la 1 la del centro y aumentando a medida que nos alejamos de él. Es curioso como los viajes más caros son en los que se tiene que pasar por esta zona, imagino que lo harán así para descongestionarla un poco, o esa es la excusa que ellos pondrán para poner esas tarifas ya que es la zona por la que más gente se mueve recaudando así mucho más dinero y obligando a la gente con pocos recursos a moverse con otros medios de transporte. Esto sonará fuerte pero es que en Londres, el dinero que se gasta la gente en transporte es muy superior al que se gasta en otras ciudades.<br />
Y eso me lleva a hablaros un poco de las tarifas. En este punto no me alargaré demasiado y es que mi único consejo es que nada más llegar a Londres os saquéis la Oyster Card. Esta tarjeta os permitirá ahorraros mucho dinero desde el primer viaje que realicéis. Podéis informaros más <a href="http://kaskerodeviaje.blogspot.co.uk/2010/12/oyster-card.html">en este enlace</a> sobre esta tarjeta que escribí hace tiempo.<br />
Para terminar los horarios, nunca he sabido exactamente cual es el real ya que muchas veces, dependiendo en la estación en la que lo quieras coger, empieza o termina antes debido a la distancia a la que se encuentra de las cabeceras de las líneas. Supuestamente el metro abre de 5 de la mañana a 12 de la noche pero hay algunas líneas que cierran antes y los Domingos creo que también porque me ha pasado alguna vez de ir a cogerlo a las 12 y encontrarme con las bocas del metro cerradas.<br />
Cuando digo que el horario es muy relativo, quiero decir que si tu tienes que coger el metro en una estación que se encuentra hacia el medio de la línea, podrás cogerlo aunque se haya pasado una media hora desde que salió el último tren.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhat2gbbjvGH7ROIb-W9D5lOmxWGCdMCug_K5BKzMmS2qcz2OithSE0FSnQJZ9rd1UOQARUTdZD47URUss8jMxAOfbf5GFuxf00Jrv5B5xSELFFmHNgMPMJ5qFETcPBdqbfdcLQwP94pogS/s1600/lineas+metro+londres" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhat2gbbjvGH7ROIb-W9D5lOmxWGCdMCug_K5BKzMmS2qcz2OithSE0FSnQJZ9rd1UOQARUTdZD47URUss8jMxAOfbf5GFuxf00Jrv5B5xSELFFmHNgMPMJ5qFETcPBdqbfdcLQwP94pogS/s320/lineas+metro+londres" width="234" /></a></div>
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Mi último consejo es que os lo toméis con calma. Te puede pasar de todo, desde que para llegar al andén tardes 20 minutos de la gente que hay, que vayas a tu parada y te la encuentres cerrada porque están trabajando para mejorar el servicio (algo muy típico en los fines de semana donde suelen cortar algunos tramos), hasta que, si eres discapacitado, no encuentres la forma posible de utilizarlo y es que, este metro puede ser el más antiguo del mundo pero tiene muchas cosas que mejorar. El problema es que no se puede porque en su día no se imaginaron la cantidad de pasajeros que iban a tener que transportar.<br />
¡Buen Viaje!<br />
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Este cementerio está considerado como uno de los más bonitos de Europa y sinceramente yo lo pongo en mi lista de los 10 mejores que he visto hasta ahora, pero con todos los que hay, no puedo decir que sea el mejor.<br />
Para llegar hasta este cementerio hay que coger el autobús 106 justo al norte de la catedral que te lleva directo al cementerio pero nosotras, al ser 4, cogimos un taxi que salía como 1 € más caro entre todas. Esto también lo hicimos porque el haber llegado hasta la catedral para coger el autobús nos hubiese llevado unos 20 minutos caminando así que creo que mereció la pena.<br />
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Cuando nos dejó el taxi justo en la puerta principal yo no podía creer que ese impresionante muro de medio kilómetro de largo y unos 6 metros de alto cubierto por plantas hasta casi no dejar ver el ladrillo que lo forma, fuese un cementerio, pero sí que lo era. Nos encontrábamos ante la fachada oeste del Cementerio Mirogoj, puede que arquitectónicamente hablando, fuese lo que más me llamó la atención de Zagreb.<br />
El arquitecto responsable de esta maravilla es el austriaco Hermann Bollé que diseñó un edificio principal al que iría unida una arcada a ambos lados en la que se pueden encontrar multitud de mausoleos que deben de pertenecer a las familias más influyentes de la vida croata por la ostentación que reflejan. Esta arcada está coronada por varias cúpulas un poco más pequeñas que la que cubre el edificio de la entrada. Sorprende el dato de que se tardase en construir más de medio siglo. Las obras comenzaron hacia 1876 y culminaron en 1929. Si, se lo tomaron con calma.<br />
Soy un poco mala describiendo este tipo de cosas así que mejor os dejo unas cuantas fotos para que podáis ver a lo que me refiero.<br />
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Es un cementerio que sigue en uso. Nosotras no llegamos a ver ningún funeral en directo pero sí que nos encontramos con tumbas repletas de coronas de flores en perfecto estado que nos daban a entender que no hacía mucho que en esa tumba habían enterrado a alguien. Por otro lado, nos cruzamos con varios albañiles preparando las cavidades para nuevas tumbas que confirmaban esta teoría.<br />
Era entretenido pasear por sus distintos caminos observando las tumbas que nos encontrábamos a ambos lados e intentar descubrir la religión del fallecido gracias a los símbolos que habían incluido en las lápidas. En este cementerio, según he sabido después, hay enterrada gente católica, musulmana, protestante, judía, ortodoxos y hasta personas que no creen en ninguna religión.<br />
Una de las cosas que me llamó la atención de los cementerios de Croacia es que, al igual que en los que yo he visitado en España, ponen una foto de la persona que está enterrada. Pero la cosa no queda ahí. Hay en algunas tumbas en las que sólo se ha enterrado a una persona pero en la lápida se pueden observar varias fotos o grabados y es que, algunas parejas, lo que hacen es colocar su foto junto a la de su marido / esposa fallecido para tenerla ya puesta el día en que les toque a ellos. Este gesto es un poco terrorífico ya que cada vez que esa persona visite a su pariente, va a ver su foto también en la lápida como si hubiese muerto ya.<br />
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La mujer no tiene la fecha en la que muere por lo que debe de seguir viva</div>
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En este cementerio, aparte de monumentos a víctimas de guerras (cosa que suele haber en muchos), hay enterradas varias personalidades del mundo de la cultura, la política, etc pero quizás el más conocido internacionalmente sea el jugador de baloncesto Dražen Petrović. Nosotras dimos unas cuantas vueltas intentando localizar su tumba ya que venía en la guía como sitio que visitar dentro del cementerio pero no conseguimos encontrarla (tampoco lo intentamos demasiado).<br />
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Monumento a los Soldados Croatas caídos en la I Guerra Mundial</div>
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Los horarios de este cementerio son dos diferentes dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. Por un lado está la temporada de invierno que va desde el 1 de Octubre al 31 de Marzo y en la que permanece abierto entre las 7:30 y las 18:00. Y por otro lado la temporada de verano que irá desde el 1 de Abril hasta el 30 de Septiembre en el que abren entre las 6:00 y las 20:00.kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-20458453237611717162012-07-06T11:10:00.000+02:002012-07-06T11:10:58.658+02:00Curiosidades de Japón: Transporte públicoCuando me puse a escribir sobre curiosidades de Japón, me di cuenta de que muchas de ellas estaban relacionadas con el transporte público por lo que decidí dejarlas aparte para poder hacer un post aparte para estos pequeños detalles que hacen de los japoneses personas muy distintas a los españoles (que son los que mejor conozco), aunque seguro que a algunos de otras nacionalidades también os sorprenden. Seguramente esta entrada surge porque, en los 15 días que pasé en este país, una de las cosas que más hice fue desplazarme en transporte público.<br />
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La primera cosa que se me viene a la cabeza son los autobuses urbanos de algunas de las ciudades por las que pasamos como por ejemplo Kyoto e Hiroshima. En estos, al contrario que en Madrid o Londres, se entra por la parte trasera sin pagar nada en ese momento y se sale por la puerta delantera, es decir, la del conductor, en la que suele haber una máquina por la que se echa el dinero. Este método yo no lo veo muy práctico que digamos sobre todo a la hora de que se vacíe el autobús en paradas clave, pero tiene su lógica en algunos casos.</div>
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En Hiroshima, por ejemplo, tienes que coger un ticket al subirte que luego marcará la tarifa de tu trayecto al bajarte. La primera vez que nos montamos se nos olvidó cogerlo, o más bien ni nos dimos cuenta, y después el conductor nos echó una medio charla de la que no entendimos prácticamente nada y nos cobró lo que le pareció oportuno aunque he de decir que creo que no se aprovechó de nosotros porque no parábamos de enseñarle en un plano la parada en la que nos habíamos subido.</div>
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Otra curiosidad relacionada con los medios de transporte público en Japón son los famosos vagones para mujeres. Esto puede resultar algo sexista para muchos hombres e incluso para muchas mujeres pero al parecer el motivo por el cual se han creado es que, al llenarse tanto los trenes en horas punta, algunos hombres aprovechaban los trayectos en tren para restregarse y tocar a las mujeres que iban tan tranquilas hacia su trabajo, casa, etc. En algunas estaciones, las entradas a estos vagones vienen indicadas en el suelo del andén.</div>
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Y esto me lleva a la siguiente cosa que me ha llamado la atención, las marcas de dónde va a haber una puerta en los suelos de los andenes de las estaciones y cómo la gente hace cola en ellas para acceder al tren. Es curioso el llegar a una estación y no ver todo el andén abarrotado de personas que se pegan por no quedarse fuera del siguiente tren. Aquí todo está más normalizado, en el suelo están las marcas de los vagones de mujeres (mencionados anteriormente), las marcas que dan acceso a los sitios reservados para ancianos, embarazadas, mujeres con niños pequeños o lesionados y las que señalan el resto de puertas. Todo el mundo que va llegando se va poniendo en una de las filas de acceso y cuando llega el tren todo el mundo espera a que salga la gente para, a continuación, ir entrando de forma ordenada según se haya llegado al andén.</div>
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Creo que esto es algo de lo que deberíamos aprender todos y que me da mucha envidia el no poderlo tener en nuestras ciudades (hablo por las ciudades que conozco).</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtUSGgrQtmJhbHteIeZd2gyC1ukG436s8jv4jGHc6Wqa31ff4E1qpe9-Pt_kljc4W9hwY-l3VrmcKCfOmgi4E_TQIAo0-SVIPcSRTzZJeUSv3hprnXD-UphpqL3QBgfrx3i1kQTkHsiVDF/s1600/DSCN0290.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="marcas en los andenes japoneses" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtUSGgrQtmJhbHteIeZd2gyC1ukG436s8jv4jGHc6Wqa31ff4E1qpe9-Pt_kljc4W9hwY-l3VrmcKCfOmgi4E_TQIAo0-SVIPcSRTzZJeUSv3hprnXD-UphpqL3QBgfrx3i1kQTkHsiVDF/s320/DSCN0290.JPG" title="marcas en los andenes japoneses" width="320" /></a></div>
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Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que en algunos trenes hay zonas para que los fumadores puedan echarse un cigarrillo si el viaje es muy largo. Es curioso que en un país en el que en muchas de las ciudades está prohibido fumar por la calle, permita fumar en una habitación cerrada dentro de un tren de largo recorrido. Esto sorprende más si cabe si en tu país de procedencia, en el que la tendencia es la prohibición de este acto, la gente fumaba en trenes, autobuses, en el metro, etc y ahora no se puede.</div>
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Si os fijáis en la foto que he puesto, en el tercer vagón en la parte de la izquierda aparece el icono de un cigarro encendido que indica que ahí hay una sala de fumadores.</div>
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Las melodías cuando se aproxima un tren a una estación también es algo que choca bastante. Tanto si vas montado en el tren, como si lo que estás haciendo es esperarlo en un andén, siempre empezarás a escuchar una melodía que indica que el tren se está acercando a la parada. Esto, aunque no parezca una gran curiosidad, es algo que no había visto (o mejor dicho, oído) nunca. Suelen ser melodías muy sencillas y sin sentido alguno pero en una de las líneas de metro de Kyoto la melodía era como sacada de una película de miedo y, sinceramente, no me hubiese gustado tener que esperar el metro en alguna de esas estaciones sola y de noche (pero bueno es Japón y esto lo cambia todo).</div>
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Seguro que todos, o muchos de vosotros, habréis oído hablar de los empujadores en el metro de Tokyo en horas punta. A mi no me tuvieron que empujar para poder entrar en un tren, y alguna hora punta me he comido con mochila y todo, pero no hicieron falta porque el tren no iba lleno del todo (para mi iba demasiado lleno). Son unos hombres con guantes blancos que los podréis ver en las estaciones más transitadas, pero tendréis que madrugar para verlos ya que la hora punta en Tokyo es de 7:30 a 9:00. </div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPm0A78rDEBit3RMpbJRVnWcXS38XMsxbGELNJdrXEx1qdEm16SuaHLd2svycDMp5pg1T6Kjwn5jTbOs27Y2DrR2DlT8fEsXu75cp4vzyWsBE-Sy3LOEmpyui28Bb82vXqKiqF4kFslfQ/s1600/DSCN1395.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="emnpujadores japoneses" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDPm0A78rDEBit3RMpbJRVnWcXS38XMsxbGELNJdrXEx1qdEm16SuaHLd2svycDMp5pg1T6Kjwn5jTbOs27Y2DrR2DlT8fEsXu75cp4vzyWsBE-Sy3LOEmpyui28Bb82vXqKiqF4kFslfQ/s320/DSCN1395.JPG" title="emnpujadores japoneses" width="240" /></a></div>
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Ya hable en otro post de la afición que tienen los japoneses con el anime, pues en la capital no se les ha ocurrido otra cosa que utilizar un dibujito de estos para indicar donde están las paradas de autobús, pero esto no es lo peor, lo peor es cuando te ves aparecer el autobús que te va a recoger y todo el está decorado con dibujos de anime. Estas cosas tan infantiles son, para mi, unas de las que más me llamó la atención en un país en el que la seriedad, la tradición y el minimalismo.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfuEqgdOdHp0-Dd1X1QcYrBtRjsmX45QFOgk3Dc0wMdmmA3Tgx5CcPnu9rVw8alqebTE-comtncvtHQ_xSb-mxu4wiUBusL9j7OjMOIQUn0lg79dohAC5u2JwV1vTdcp2ZKAUEAFsZwA6k/s1600/DSC_0017.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="parada autobus Tokyo" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfuEqgdOdHp0-Dd1X1QcYrBtRjsmX45QFOgk3Dc0wMdmmA3Tgx5CcPnu9rVw8alqebTE-comtncvtHQ_xSb-mxu4wiUBusL9j7OjMOIQUn0lg79dohAC5u2JwV1vTdcp2ZKAUEAFsZwA6k/s320/DSC_0017.JPG" title="parada autobus Tokyo" width="320" /></a></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl1j-H2ok3nCKoRS1WIKYX6my-nIu9u1dePtohb32cVFLYMyng7gtwopxwt7SoRhWRxPmRugcUpZPWcJQlnXasUWmPhANU8B9TwOy3_rwlpuON5_5SdrB7CJQhYm8AVqgD9dcVXoQF3hbM/s1600/DSCN0263.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="autobus japones" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl1j-H2ok3nCKoRS1WIKYX6my-nIu9u1dePtohb32cVFLYMyng7gtwopxwt7SoRhWRxPmRugcUpZPWcJQlnXasUWmPhANU8B9TwOy3_rwlpuON5_5SdrB7CJQhYm8AVqgD9dcVXoQF3hbM/s320/DSCN0263.JPG" title="autobus japones" width="320" /></a></div>
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Y para terminar esta entrada, comentaros una cosa sobre los taxis. Yo no llegué a coger ninguno en Tokyo pero si que vi bastantes y hubo una cosa que no me pasó desapercibida, la funda que todos los taxistas le habían puesto a los sillones del coche. ¿Puede ser verdad que cuando en un país como España, la gente ve anticuado el ganchillo en los brazos del sofá, en un país como Japón el ganchillo se siga utilizando como protector de los asientos? ¿Curioso no? Os dejo una foto de esto también en la que el taxista nos miraba un poco con cara extraña porque le estábamos echando una foto a su taxi.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dsAEBujvg0xWFsIfu1t1S0_wk8I-nad6HMbNb5ioMcWqT55pw5a7LhxbIaqI69965lJ7f5HevDfb_WAzKeoO3lcE0sw3XWBPQqW0jv4e5zTXNz7ufSfuMAGYH4BmlLwbie90h98_L758/s1600/DSCN0222.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="taxi japones" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dsAEBujvg0xWFsIfu1t1S0_wk8I-nad6HMbNb5ioMcWqT55pw5a7LhxbIaqI69965lJ7f5HevDfb_WAzKeoO3lcE0sw3XWBPQqW0jv4e5zTXNz7ufSfuMAGYH4BmlLwbie90h98_L758/s320/DSCN0222.JPG" title="taxi japones" width="320" /></a></div>kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-57045782142277397222012-07-02T11:13:00.000+02:002012-07-02T11:14:11.585+02:00La isla de KrkNo se si alguno habrá escuchado alguna vez hablar acerca de esta isla de nombre corto pero impronunciable que hoy os vengo a presentar como un destino al que ir a rejajarse y comer bien. La isla de Krk, cuya pronunciación a lo español a mi se me asemeja al canto de los grillos que escuchábamos por la noche en nuestra estancia en ella, es una de las islas del Mar Adriático. Hoy en día forma parte de Croacia y los croatas para nombrarla dicen algo parecido a Kuk.<br />
Cuando digo que hoy en día pertenece a Croacia, lo digo con bastante intención ya que este Estado no ha sido el primero que la ha gobernado. No me quiero enrollar mucho con la historia de la isla pero está bien nombrar un poco los pueblos que la han conquistado anteriormente para así entender el por qué de su arquitectura, sus tradiciones, su gastronomía, etc.<br />
Gracias a yacimientos encontrados en Krk, se puede saber que esta isla lleva habitada desde el Neoítico. Pero su historia más conocida empieza con los Liburnians que debían de ser una tribu de esa región que se vio invadida por los romanos que como solían hacer siempre le cambiaron el nombre a la isla por el de Curicta. Después vendrían los Ávaros y los Bizantinos para terminar perteneciendo a la nobleza croata. Aunque esto tampoco fue el final ya que al estar en el medio de las rutas comerciales de los Venecianos, éstos (que algo de sangre conquistadora tenían) se harían con el poder.<br />
Después pasaría a manos de una familia croata (la cual tomaría el apellido Frankopan como propio) que aguantó hasta que la isla pasó a estar bajo el imperio Austro - Húngaro. Éste período duró hasta la Primera Guerra Mundial. A esta fase se le atribuye parte de la cultura del país. Una vez pasada esta guerra pasará a formar parte de Yugoslavia (en un principio conocido como el Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios) hasta que en 1991 Croacia consigue la independencia y Krk pasa a formar parte de este nuevo Estado.<br />
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Para llegar a la isla no hace falta coger ferry ya que se puede acceder a ella por carretera gracias a un magnífico puente de dos arcos y más de un kilómetro de distancia en el que su pila central reposa en la Isla de San Marco, a mitad de camino entre el continente y Krk. Esta primera visión del puente, construido de hormigón, desde el coche que habíamos alquilado, nos auguraba parte de lo que después nos encontraríamos en algunas partes de la isla. Ah, por cierto, para cruzar el puente hay que pagar un peaje por lo que si vais en temporada alta y encima fin de semana, prepararos para las colas de coches esperando para poder cruzarlo.<br />
Para esta entrada no voy a hablaros de todo lo que podéis ver en la isla porque yo no tuve tiempo para conocerlo así que me centraré en los pueblos que visitamos nosotros y los cuales están situados cada uno en un punto cardinal de la isla de Krk.<br />
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Al primero al que llegamos y en el cual teníamos los apartamentos alquilados es Malinska, situado en el norte de la isla muy cerca del puente por el que se accede. La sensación que se tiene una vez que llegas a él es que es un pueblo 100% turístico y no por todos los monumentos y lugares que tenga para ver sino por la cantidad de segundas residencias y apartamentos que se alquilan. Sinceramente es el pueblo en el que más tiempo estuvimos pero que menos recorrimos por lo que cosas de interés no os sabría decir aparte del <a href="http://kaskerodeviaje.blogspot.co.uk/2012/06/haludovo-palace-hotel-un-complejo.html">Haludovo Palace Hotel</a> que es un hotel abandonado al que ya le hice una entrada anteriormente.<br />
Lo que si es a destacar de esta población son sus playas, y no por su arena blanca, sino porque son de hormigón (lo mismo había otras zonas de baño que no conocimos) y lo curioso ya no es eso, sino que tengan escaleras para salir del mar. Si no fuese por que el agua es salada, la sensación que tienes es la de estar bañándote en una piscina. Nosotros las llamábamos las playas del futuro.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwC1sTuCg4pHMl-UAiGdO6cJ72WWpMrkf_zogPjazCA7DpLffK3oggndZX7qqlyU20hd44klIpGywTi5Ilyd8jMOKvvWD2FGAdbfrmSJtVKhNmIoqYc0Dn0_OSnOVUYHczbJwDzHYFCF8x/s1600/DSCN1386.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Playa del futuro Malinska" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwC1sTuCg4pHMl-UAiGdO6cJ72WWpMrkf_zogPjazCA7DpLffK3oggndZX7qqlyU20hd44klIpGywTi5Ilyd8jMOKvvWD2FGAdbfrmSJtVKhNmIoqYc0Dn0_OSnOVUYHczbJwDzHYFCF8x/s320/DSCN1386.JPG" title="Playa del futuro Malinska" width="320" /></a></div>
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El segundo pueblo al que fuimos tiene uno de estos nombres impronunciables que tanto les gustan a los croatas, Vrbnik. Es el pueblo que visitamos situado al este de la isla y su ubicación puede que sea una de las cosas que lo caracterizan ya que está en lo alto de un acantilado aunque a decir verdad, este acantilado tampoco es que sea muy alto.<br />
Sobre este pueblo habíamos leído que lo más típico era su vino por lo que una de las noches que estábamos en la isla nos fuimos a cenar allí para visitarlo primero y para probar este vino segundo. La verdad es que malo no debía de estar porque sino lo recordaría.<br />
Aquí si que nos dimos una vuelta por lo que sería el casco antiguo. Éste se compone de un entramado de callejuelas estrechas en las que seguramente que durante los días de mucho calor en verano se siente una ligera brisa fresca por la sombra que se dan unas casas a otras. A mi particularmente me gustó bastante y recomiendo la visita.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVtLLd7C2J2rRdkQZG9thFs_cJLxKOZa0ABzUayB-HOPp06NCTdUYuZWgahyWyDlATq79nnWfpKAmm0ZoyVk2rEcBWfJOPWmhs1ZJxFPnwnVTacsgHwaByN1jmtE63OmqP9XeyhDgnOlqW/s1600/DSCN1357.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Vrbnik" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVtLLd7C2J2rRdkQZG9thFs_cJLxKOZa0ABzUayB-HOPp06NCTdUYuZWgahyWyDlATq79nnWfpKAmm0ZoyVk2rEcBWfJOPWmhs1ZJxFPnwnVTacsgHwaByN1jmtE63OmqP9XeyhDgnOlqW/s320/DSCN1357.JPG" title="Vrbnik" width="240" /></a></div>
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El siguiente que visitamos es el que da nombre a la isla, Krk. Es el que estaría al oeste y al ser la capital, es el más grande de todos y por ello el más visitado. Este pueblo (lo llamo pueblo porque me parece pequeño para ser ciudad) es el que mejor conservado está. En él destaca su muralla y el pequeño castillo que un día ocupó la familia Frankopan y los edificios religiosos, entre ellos la catedral y el campanario de la iglesia de San Quirino en el cual la parte superior parece una cebolla con un angelito en el punto más alto.<br />
Este pueblo también tiene un casco antiguo repleto de callejuelas pero a diferencia de Vrbnik, en estas hay muchas tiendas bastante peculiares que están enfocadas directamente al turista.<br />
Como a lo largo de toda la isla, aquí también pueden presumir de tener una gastronomía apasionante aunque nosotros, por dejar de comer un poco de pescado y marisco, decidimos probar uno de los platos típicos de carne, el ćevapčići que son como unas salchichas hechas de carne picada muy especiadas típicas que al parecer podemos encontrar en todos los países de la región de los Balcanes.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguMdVmpReDyqL0jR6HkUN_u_ZTbPzvpFFuNoqOVCyx74yAusMwhalQtEV5MwODK__pjl01AUhoVq3VOIS0hnH9uGF3s9HJfFVSI3OJksAXbs0Ugml6LjlsHzrYh2eKJQ8q_jBXcjibco7w/s1600/DSCN1413.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Krk" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguMdVmpReDyqL0jR6HkUN_u_ZTbPzvpFFuNoqOVCyx74yAusMwhalQtEV5MwODK__pjl01AUhoVq3VOIS0hnH9uGF3s9HJfFVSI3OJksAXbs0Ugml6LjlsHzrYh2eKJQ8q_jBXcjibco7w/s320/DSCN1413.JPG" title="Krk" width="320" /></a></div>
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Para terminar nuestra ruta por la Isla de Krk, nos fuimos hasta el pueblo que más lejos se situaba de donde nosotros estábamos alojados, Baška. Rodeado de montañas por tres de sus lados y el mar por el otro quizás sea el que más puede alardear de paisajes y vistas. La parte que da al mar no es que sea al mar abierto ya que es una zona en la que se aglomeran muchas islas de menor tamaño que hacen que las aguas en esta zona sean muy calmadas.<br />
Esta zona de la isla también puede presumir de las mejores playas aunque, como pasaba en los anteriores pueblos, nosotros no vimos ninguna que fuese de arena sino por el contrario todas eran de guijarros.<br />
A mi lo que más me gustó de este pueblo es una pequeña iglesia situada en una de las montañas a la que se accede por una carretera estrecha y llena de curvas desde la que se puede observar todo el pueblo y los alrededores. Es curioso observar el cementerio situado junto a ella en el que los muertos pueden presumir de descansar en el lugar con mejores vistas de todo el municipio. Os llamará la atención, si os dais una vuelta por él, observar las fotos situadas en las tumbas.<br />
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZZiYexcnDUdQcVYnkB6JCLVw9qn3nG-wkxBU97bkdKFYKKQcx3mhlFwJo1jgO-9iMHCYDSDaXg_oOxFwdbHkE6O1eZRpaMKgrclfNgECh0LdIR9bIE1JlvcrBCfY064fUtc5SJvd62C1R/s1600/IMAG0069.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Baška" border="0" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZZiYexcnDUdQcVYnkB6JCLVw9qn3nG-wkxBU97bkdKFYKKQcx3mhlFwJo1jgO-9iMHCYDSDaXg_oOxFwdbHkE6O1eZRpaMKgrclfNgECh0LdIR9bIE1JlvcrBCfY064fUtc5SJvd62C1R/s320/IMAG0069.jpg" title="Baška" width="320" /></a></div>
</div>kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6519255270268811804.post-32845044942530869182012-06-21T10:26:00.001+02:002012-06-21T10:58:23.650+02:00Alcantarillas de Japón<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Japón es el país del dibujo animado y esto, cuando se visita este país, es algo que se nota en cada esquina por la que pasas caminando. Es curioso ver anime en autobuses, servicios, ropa y así podría seguir nombrando un largo etcétera de sitios y objetos en los que a los japoneses les gusta poner algún dibujito. Pero lo que hoy vengo a mostrar no es una recopilación de fotos con todos estos sitios y objetos sino una muestra del diseño de las alcantarillas como ya he hecho en anteriores ocasiones en este blog. Puede parecer chocante para los que me visiten por primera vez encontrar en un blog de viajes fotos de modelos de alcantarillas pero es que conocer el mobiliario urbano de una ciudad es conocer un poco más esa ciudad. Seguramente que muchos viajeros nunca se fijan en la forma que tienen bancos, papeleras, farolas, etc. cuando visitan algún sitio nuevo. Es por ello que me gusta mostrarlo.</div>
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La peculiaridad de las alcantarillas de Japón, comparándolas con las de otras ciudades que había visitado antes, es que aquí las hacen casi todas con un diseño bastante infantil que muchas veces representa algo típico de la ciudad (como los ciervos en Nara) y que, en algunos casos, les gusta decorarlas con colores muy vivos que nada tienen que ver con el típico color hierro alcantarilla que se ve por todo el mundo. Os dejo una muestra bastante amplia de las tapas de alcantarilla que me fui encontrando en mi viaje por Japón. Espero que os gusten.</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3DGgCUD2cCGcDZuUcGpW9g7g1rzYc8XeM7ZPJvkzjGWJmy2snlcOR07XxNGIzgWvcXReU3UVshPdA6G4-2gDATHtTbcfeJrc0r7klIFB5yUp9ConeA6jSsiKBKwN-HHnv5gS1nDukN3n/s1600/DSC_0117.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Alcantarilla Tokyo" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN3DGgCUD2cCGcDZuUcGpW9g7g1rzYc8XeM7ZPJvkzjGWJmy2snlcOR07XxNGIzgWvcXReU3UVshPdA6G4-2gDATHtTbcfeJrc0r7klIFB5yUp9ConeA6jSsiKBKwN-HHnv5gS1nDukN3n/s320/DSC_0117.JPG" title="Alcantarilla Tokyo" width="320" /></a></div>
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Tokyo</div>
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Tokyo</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5yZNvDBp40e2Gr4BfC956HvF2rvxX9ku3tZuqCVOQapc0ihMJGR5F_uDdENxfXaozwK5yyiF5JXzF3uwLtH-KFVYA5fqEtdCAQ0JLBUXl7ktp-OYs2i1IYnRYEF8BN9P-VtxJU474XQxp/s1600/DSC_0439.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Alcantarilla Kyoto" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5yZNvDBp40e2Gr4BfC956HvF2rvxX9ku3tZuqCVOQapc0ihMJGR5F_uDdENxfXaozwK5yyiF5JXzF3uwLtH-KFVYA5fqEtdCAQ0JLBUXl7ktp-OYs2i1IYnRYEF8BN9P-VtxJU474XQxp/s320/DSC_0439.JPG" title="Alcantarilla Kyoto" width="213" /></a></div>
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Kyoto</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVQzKNeM-6mPAL6Zb2Ba-0nXjcgStRM_bBOCZEQH5cjFz6lVLrySb3_SBuv6xmDiKZC1toC00qxSfDQTIzggW1KyqE9dshKn9x4YkCFz7orsexwvy657keCUdHvVNrjfjYMtaqvSkfq9d3/s1600/DSC_0489.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Alcantarilla Nara" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVQzKNeM-6mPAL6Zb2Ba-0nXjcgStRM_bBOCZEQH5cjFz6lVLrySb3_SBuv6xmDiKZC1toC00qxSfDQTIzggW1KyqE9dshKn9x4YkCFz7orsexwvy657keCUdHvVNrjfjYMtaqvSkfq9d3/s320/DSC_0489.JPG" title="Alcantarilla Nara" width="320" /></a></div>
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Nara</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOhkJL1DCtyPhtQ0EgnPHi6fUE5WbzB95zyIyGq-W7Q__3-W_qppJB6eEOneV4mpGsryZme9ZhOu-EmKEyUt-UXMMAhr87OlAfUMqsaouTOLqpYhPGf9nAsVx-jEJypMCT_DItYpQp1VnK/s1600/DSC_0548.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Alcantarilla Osaka" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOhkJL1DCtyPhtQ0EgnPHi6fUE5WbzB95zyIyGq-W7Q__3-W_qppJB6eEOneV4mpGsryZme9ZhOu-EmKEyUt-UXMMAhr87OlAfUMqsaouTOLqpYhPGf9nAsVx-jEJypMCT_DItYpQp1VnK/s320/DSC_0548.JPG" title="Alcantarilla Osaka" width="320" /></a></div>
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Osaka</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxFhx6S9_bfSKem43EFjeWsoA5_2t4VYBS_jaOzg9HojtFyHJw6S6cweBAFsXrv5GglVLcjRJtn3E9I7JxXEOG5hf2FlHKT5DwsnXFykHLR6Y7fd9UvkRrt4hXLmI0RwTSHye6xmqSO4fL/s1600/DSCN0736.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Alcantarilla Osaka" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxFhx6S9_bfSKem43EFjeWsoA5_2t4VYBS_jaOzg9HojtFyHJw6S6cweBAFsXrv5GglVLcjRJtn3E9I7JxXEOG5hf2FlHKT5DwsnXFykHLR6Y7fd9UvkRrt4hXLmI0RwTSHye6xmqSO4fL/s320/DSCN0736.JPG" title="Alcantarilla Osaka" width="320" /></a></div>
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Osaka</div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4X-xQKy5JWaTS5-14fBgb2PslNqcoZt635Fh7WatShkPyTPFS4qTeU6sKL9ff_VuXthr07OVY0CZZ1Azjoi_zMn_JVb6XPzk5DSofCKO6056Fjv31ZKtXWmO0vetrLsr_8r-ET35Km6L2/s1600/DSCN0823.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Alcantarilla Osaka" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4X-xQKy5JWaTS5-14fBgb2PslNqcoZt635Fh7WatShkPyTPFS4qTeU6sKL9ff_VuXthr07OVY0CZZ1Azjoi_zMn_JVb6XPzk5DSofCKO6056Fjv31ZKtXWmO0vetrLsr_8r-ET35Km6L2/s320/DSCN0823.JPG" title="Alcantarilla Osaka" width="320" /></a></div>
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Osaka</div>
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Hiroshima</div>
<span style="background-color: white;"><br /></span>kaskerohttp://www.blogger.com/profile/07659952937886748519noreply@blogger.com1