miércoles, 29 de junio de 2011

Assistens Kirkegården

No era mi intención cuando llegué a Copenhagen visitar un cementerio, lo primero porque no iba a tener el tiempo suficiente para ello y lo segundo porque no sabía dónde podía estar el más antiguo de la ciudad que suele   ser el que más me puede interesar a mi. Pues por suerte o por desgracia para mi planificación, justo al lado del hostel en el que me alojaba (no están pared con pared para los que a estas cosas les pueda dar un poco de mal rollo) se alzaba la tapia del Assistens Kirkegården.
Se encuentra en el distrito de Nørrebro y fue inaugurado en el año 1760 como lugar en el que poder enterrar a los pobres que no tenían cabida en los cementerios situados en el interior de las murallas de la ciudad vieja. Este cementerio conseguiría su esplendor en la primera mitad del siglo XIX cuando muchos personajes importantes del mundo de la cultura, el arte, la ciencia, etc. decidieron que querían ser enterrados en esta necrópolis. Los más conocidos son el escritor danés Hans Christian Andersen y el filósofo también danés Søren Kierkegaard.


Hay varias cosas que quizás en muchos países no se ve bien o no se entiende que se hagan dentro de un cementerio por ser éstos lugares de reposo de nuestros difuntos. A lo que me refiero con esto son las actividades que pueden llevar a cabo las personas vivas como por ejemplo ir a parear, montar en bici, sacar al perro, correr, etc.
A mi la primera vez que vi en un cementerio a alguna persona realizando alguna de estas cosas me sorprendió muchísimo pero hoy en día, y después de haber visitado bastantes cementerios por toda Europa, ya lo veo de lo más normal y hasta me gusta la idea.
Pues el Assistens Kirkegården era un sitio donde en el siglo XVIII se puso de moda entre los ciudadanos daneses el ir con la cesta de picnic a disfrutar de un día apartados del ajetreo que se da en las ciudades. Un poeta sueco llamado Carlos Augusto Nicandro escribió estas palabras sobre este cementerio después de visitarlo:

"Para poder disfrutar de otra celebración más suave, más tranquilo, salí una noche a través de Nørre Puerto (la Puerta del Norte) hasta el cementerio de los llamados Assistens. Sin duda, es uno de los cementerios más hermosos de Europa. Árboles frondosos, caminos oscuros, brillantes extensiones de flores abiertas, los templos a la sombra de los álamos, las tumbas de mármol dominadas por sauces llorones, y las urnas o cruces envueltas en grandes extensiones de rosas, la fragancia y el canto de los pájaros, transforman este lugar de la muerte en un pequeño paraíso"

Pero en el Assistens Kirkegården se les fue un poco de las manos esto de los picnic dentro del cementerio ya que la gente en esas reuniones montaba bastante escándalo debido al alcohol ingerido y a la gran afluencia de público para ver tocar la música que surgía dentro del cementerio.
Para evitar que todo esto se les fuese aún más, una comisión decidió prohibir a principios del siglo XIX que dentro de los muros del cementerio se consumiese cualquier tipo de alimento o bebida y las actividades festivas por respeto a los difuntos que allí estaban enterrados. Esto costó llevarlo a cabo porque los propios sepultureros se encargaban de vender el alcohol a los que hasta allí se acercaban.
Hoy en día cuando se visita este cementerio ya no se encuentran grupos de gente divirtiéndose al compás de una guitarra y pasando unas botellas de cerveza pero la sensación de tranquilidad, el encontrarte en medio de la naturaleza gracias a todos los árboles y arbustos que rodean las tumbas y encima poder ver las distintas tumbas de distintas épocas, hacen que esta necrópolis merezca la pena visitarla.


viernes, 24 de junio de 2011

Ascensión a la cúpula de la Basílica de San Pedro

Uno de los motivos por los que yo me decidí a entrar en el Estado del Vaticano (que más parece un barrio dentro de Roma) es por todo el arte que se puede apreciar en su interior, pero no es el único. Esto no es nuevo en el blog ya que en la entrada de los Museos Vaticanos hablé un poco sobre esto.
Hoy os voy a hablar de uno de los lugares más impresionantes para poder observar la capital italiana en toda su magnitud, la cúpula de la Basílica de San Pedro y lo que conlleva el subir hasta ella.


Creo que mi labor con este blog es informaros de cómo yo me las he apañado para acceder a los sitios, que creo que puede ser lo más rápido y barato, etc. Pues bien, con este monumento lo dejo a vuestra elección y es que el precio de la entrada va a depender mucho de los días que se lleven visitando Roma y de la forma física de cada persona.
Para localizar la taquilla deciros que tenéis que esperar la cola de acceso a la Basílica y una vez dentro, por una puerta situada a la derecha de la principal, os encontraréis con carteles que indican por dónde subir a la cúpula.
Es gracioso cuando se llega a la taquilla después de haber aguantado de pie en una cola un poco larga y te pone: ascensión a la cúpula en ascensor 7 €, entrada sin ascensor 5 €. Cuando lees esto dices, con lo alta que está y por 2 €, subo en ascensor de cabeza. Pero la cosa tiene su truco. Lo que quieren decir con estos precios es: subir 550 escalones 5 € y "sólo" 320 escalones 7 €. Y es que el ascensor sólo te lleva a la parte inferior de la cúpula y el resto lo tienes que hacer andando como todo el mundo y por escaleras que para los que padezcan claustrofobia o algún problema de corazón puede ser duro.
Pero algo bueno tiene que tener el introducir la subida a la cúpula en tu planificación del viaje y es que te deja margen suficiente para acoplarla en cualquier hueco gracias los horarios. Abre todos los días desde las 8 de la mañana y cierra, dependiendo de si es invierno o verano, a las 5 ó las 6 respectivamente.
La visita se hace aproximadamente en 1 hora y media aunque puede variar mucho de unas personas a otras dependiendo del tiempo que se tome en la parte más alta de la cúpula admirando todo lo que la rodea.

Y ahora os contaré un poco sobre esta cúpula. Todos habréis oído hablar alguna vez de Miguel Ángel, ese artista italiano que tantas obras tiene repartidas principalmente por Europa. Pues él fue el que la diseñó aunque no llegó a verla concluida ya que le alcanzó la muerte antes de su finalización. Esta cúpula tenía que ser un símbolo por dónde se encuentra situada y para ello, dentro de su estilo renacentista, la hizo impresionante tanto en arquitectura como en dimensiones. La parte superior de la cúpula alcanza la altura de 136 m aproximadamente desde el suelo y tiene un diámetro interno de algo más de 41 m.
El Interior fue decorado por el pintor Giuseppe Cesari y representa un montón de santos con Dios en la linterna principal. También en el interior podemos encontrar una inscripción en latín con letras de 2 m de altura que dice: "Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave del reino de los cielos" y es que la cúpula se encuentra justo encima de la tumba del apóstol.

Lo que más me gustó a mi de toda la ascensión fue el pasar por unos estrechos corredores que siguen la inclinación de la cúpula y en los que dos personas juntas no entran. Os puedo asegurar que los recordaréis toda la vida una vez hayáis tenido que pasar por ellos.
Y una vez arriba, qué deciros, se presenta Roma con toda su magnitud. Es gracioso ver a la gente intentando localizar el Coliseo, el Panteón de Agripa, etc. desde esa magnífica situación. Otro de los monumentos que es bonito ver desde esa perspectiva es la Plaza de San Pedro con sus columnas que antes nos habían parecido enormes y que ahora ya no lo son tanto y la gente haciendo la cola para pasar a la Basílica que ahora parecen formar un camino de hormigas que van al hormiguero.

viernes, 17 de junio de 2011

Alcantarillas II

Cuando escribí mi primera entrada sobre alcantarillas, no pensé que alguna de las semanas de la vida de kaskero de viaje llegase a ser una de las entradas más leídas. No voy a engañaros diciéndoos que lo ha sido muchas veces, cosa que no es verdad, pero alguna a llegado a entrar en esa lista de las 10 y para mi, que era una apuesta rara eso de incluir un tema dedicado al mobiliario urbano dentro del blog, me hizo bastante ilusión.
Pues hoy os voy a meter unas cuantas alcantarillas más de distintas ciudades para que sigáis viendo las diferencias que hay entre ellas dependiendo de la ciudad en la que están instaladas.
Y es que no sólo hay que mirar los impresionantes edificios sino que de vez en cuando también viene bien mirar hacia el suelo y no sólo por ver si encuentras algo de dinero sino porque te puedes encontrar cosas como estas.

Copenhagen (Dinamarca)

Estocolmo (Suecia)

Estocolmo (Suecia)

Colonia (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Cracovia (Polonia)

Roma (Italia)

jueves, 16 de junio de 2011

Barrio Rojo de Amsterdam

Todo el mundo, cuando le dices que vuelves de nuevo a Amsterdam, te dice con una mirada pícara acompañada de esa risilla a medias enseñando uno de los colmillos, ¿ya vas a fumar porros y de putas eh? Bueno a mi lo de las putas no, pero tengo amigos a los que les ha pasado y es que Amsterdam es conocido por la libertad que hay a la hora de encontrar y consumir estos productos que son ilegales en prácticamente la totalidad de los países.
Pues bien, como el Barrio Rojo es uno de los lugares más visitados de la capital holandesa, creo que va siendo hora de hacer una pequeña entrada para los que si van buscando disfrutar de este tipo de turismo o para los que simplemente sienten la curiosidad de ver con sus propios ojos eso que tantas veces les han contado o han leído y que ahora pueden disfrutar ellos mismos.


Los límites del Barrio Rojo o "De Wallen" como lo llaman en Holanda, no es que los tenga yo muy claros pero os puedo dar un perímetro que os puede guiar bastante para encontrarlo en un mapa. Por el Norte lo más fácil es deciros que según salís por la puerta de la estación central de tren, os encontraréis un espacio abierto bastante amplio y que una vez que lo hayáis cruzado veréis a mano izquierda un edificio decorado con letras y toldos verdes que marca el punto de partida por el Noroeste para empezar a internarnos en el barrio. Empezaremos a ver callejuelas llenas de Coffeshops y tiendas dedicadas al mundo del sexo. Una de las calles principales que nos encontramos es el inicio de Warmoesstraat, calle que limita a mi parecer el barrio por la parte Oeste.
La calle que lo delimita por el Este es Oudezijds Achterburgwal y por el Sur para cerrar el perímetro yo pondría Damstraat que termina en la plaza de Dam.
No se si habrá quedado muy clara mi explicación pero con localizar las calles que he ido poniendo en un mapa os quedará claro.

El Barrio Rojo no es un barrio que se haya creado en nuestra época para satisfacer las necesidades de nuestros días y es que su origen, no tan antiguo como la profesión que se desarrolla en él, data del siglo XIII cuando los marineros que llegaban a Amsterdam con ganas de satisfacer sus necesidades buscaban chicas con las que conseguirlo. La prostitución en esta zona de Amsterdam se fue desarrollando a lo largo de los siglos pasando por alguna época en la que quedó terminantemente prohibido practicarla pero en las que se conseguía el efecto contrario. En el siglo XVII es cuando aparecen los famosos escaparates en los cuales las prostitutas se exhiben a su público y es que éstas, antiguamente, se ofrecían en puertas y ventanas.
La legalidad definitiva para ejercer la prostitución en Holanda se consigue en 1911 y es por lo que hoy en día las mujeres que la ejercen tienen la obligación de tener seguro, pagar impuestos, declarar a hacienda, etc. como cualquier otro trabajador holandés que se precie.
El origen del nombre del barrio, según he leído en otros sitios, proviene de la costumbre que tenían los trabajadores de dejar su farolillo en la puerta del burdel para estar localizado si es que los necesitaban para continuar con su actividad. Es coincidencia también que el rojo sea el color que representa la lujuria y el sexo echo por el cual los clientes ya lo tienen asociado con la actividad de la prostitución que allí se desarrolla.

Pero el Barrio Rojo tiene dos caras muy distintas, la diurna y la nocturna. Lo primero a tener en cuenta cuando uno llega a este barrio es que es el más antiguo de la capital holandesa por lo que es curioso el pasear por él a plena luz del día y admirar las casas que lo forman que nos transportan a épocas pasadas y las cuales reflejan sus fachadas en los canales repletos de puentes que hacen que haya un ir y venir constante de personas y bicicletas.
Al ser el barrio más antiguo, también posee la iglesia gótica más antigua conocida como Oude Kerk y un sinfín de museos de todos los estilos que van desde el museo Amstelkring, del cual ya he hablado con anterioridad en este blog, a los museos del sexo o la marihuana.
Pero el carácter liberal del barrio durante el día también se puede apreciar en los negocios montados en sus calles donde los más abundantes son los coffeshops pero que no los únicos. También encontramos locales de streeptease, estudios de tatuajes, tiendas especializadas en condones, lencería erótica y como no restaurantes y bares.
Es interesante que veáis la diferencia que vais a encontraros entre las prostitutas que llevan a cabo su actividad a plena luz del día con las que la llevan por la noche y es que la prostitución no para en este barrio.
Ahora un consejo para que no tengáis ningún percance con nadie, no saquéis fotos directamente a las chicas que están tras los escaparates porque os puede aparecer alguien con mala leche dispuesto a quitaros la cámara. Podéis echar todas las fotos que queráis a los canales y que se vean las casas pero nunca directamente a ellas. Recordarlo.


Y ese era más bien el Barrio Rojo de día que difiere bastante al de la noche en el que todo se vuelve rojo gracias a las muchas luces de este color que iluminan las fachadas de los burdeles.
Las calles se llenan de hombres de muchas nacionalidades distintas que van paseando por las callejuelas mirando los escaparates en los que se encuentran las chicas las cuales de vez en cuando les lanzan un gesto un tanto lujurioso para que éstos se sientan atraídos y se decidan a pasar para lo que todos ya sabemos y no hace falta explicar.
Yo, como mujer, no es que me sienta cómoda en este barrio durante la noche y es que aunque ves algunas otras paseando junto a su pareja o amigos (turistas todos) no es lo que abunda.
Y por otro lado está el factor alcohol y drogas que como en todos los sitios en los que hay alguna actividad de ocio nocturna aparecen frecuentemente cambiando la forma de ser del que los consume y dando un aspecto a la zona de descontrol que para nada es lo que hay.

jueves, 9 de junio de 2011

Plaza de la Ciudad Vieja

La Plaza de la Ciudad Vieja es, como su nombre indica, una de las principales y más antiguas plazas de Praga. Esta ciudad es característica por las callejuelas estrechas que la forman y el llegar a un espacio abierto como el que representa la plaza, impacta al turista que lo ve por primera vez.
En el siglo XI esta plaza, como muchas otras de Europa, albergaba un mercado y no fue hasta el siglo XIV cuando se autorizó a los burgueses a que establecieran el ayuntamiento en este emplazamiento.
Hoy en día es un lugar repleto de turistas y, como pasa en todos los sitios turísticos, se ha creado en torno a ella una red negocios basada en restaurantes con sus terrazas, paseos en coches de caballos o bicicletas múltiples, vendedores de todo tipo, etc. que hacen que la Plaza de la Ciudad Vieja tenga una vida propia sobre todo a partir de que empieza el buen tiempo.

Pero esta plaza tiene que tener algún que otro atractivo (aparte de que es un espacio abierto entre callejuelas) que haga que sea uno de los sitios más importantes de la ciudad y es la arquitectura que en ella nos encontramos.
Uno de los edificios que primero llaman la atención es la Iglesia de Nuestra Señora de Týn de la cual, desde la plaza, sólo se puede observar la parte superior de la nave central y las dos torres de estilo gótico ya que por delante de la iglesia nos encontramos unas elegantes casas que son las que dan a la plaza. Si nos fijamos en las torres, descubriremos que no son iguales aunque lo parezcan ya que la torre de la derecha es más ancha que la de la izquierda, ¿curioso no?.


El siguiente edificio que atrae la atención del visitante es el del Ayuntamiento formado por unos cuantos edificios que no tienen nada que ver entre sí y que se fueron adhiriendo al edificio original a medida que se iban necesitando dependencias nuevas. Todo empezó con la compra de una casa y el posterior acondicionamiento de la misma para poder desarrollar la actividad. El echo de comprar un edificio ya construido fue la falta de fondos para poder construir uno nuevo.
La parte que más llama la atención es la que tiene la fachada de piedra. En esta zona del ayuntamiento podemos encontrar la torre, la capilla gótica y el reloj astronómico.
La torre alberga un mirador en la parte superior que, por lo que me ha contado todo el mundo que ha estado en la ciudad checa y ha tenido la oportunidad de subir, tiene unas vistas inigualables de Praga en general y de la Plaza de la Ciudad Vieja en particular.
La capilla gótica está en la primera planta y sobresale de la torre por lo que se la reconoce al momento. La fachada, aparte de las vidrieras típicas en estos edificios, está decorada con santos, escudos y una virgen con el niño.
Y por último hablaros un poco del reloj astronómico, puede que uno de los monumentos más fotografiados y más comprado en forma de souvenirs de todo Praga. El reloj fue construido a principios del siglo XV y hoy en día sigue siendo uno de los relojes más impresionantes del mundo.
Se pueden apreciar 3 partes bien diferenciadas. La primera serían un par de ventanitas con un gallo en medio por las cuales aparecen unos autómatas cada vez que el reloj marca la hora punta. La segunda y más importante sería el reloj en sí el cual tiene forma de astrolabio y aparte de indicar la hora, representa el movimiento del sol y la luna alrededor de la tierra y su paso por los signos del zodiaco representados en otra circunferencia. A los lados del reloj podemos observar 4 figuras que representan las debilidades de la sociedad en la Edad Media que son la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria. Y la tercera y última es el disco calendario en el que se muestran círculos en los que vienen representados los meses del año a partir de escenas que representan trabajos rurales y otros más pequeños con los signos del zodiaco.


Otros de los edificios a resaltar en esta plaza son la Iglesia de San Nicolás, iglesia de estilo barroco construida en el siglo XVIII y que, debido a un bombardeo al final de la Segunda Guerra Mundial que acabó con una parte del ayuntamiento que quedaba justo delante de la iglesia, se consiguió su unión a la Plaza de la Ciudad Vieja.


La Casa U Minuty es otro de los edificios que pasó a formar parte del ayuntamiento pero que yo creo que se podría ver como un edificio aparte gracias a todas las escenas esgrafiadas que aparecen en su fachada y que se merecen una atención específica dentro de todos los edificios de la plaza. Por otro lado, en esta casa se dice también que vivió el escritor Franz Kafka.


El palacio Golz-Kinsky es otro de los edificios importantes en esta plaza debido a que nos introduce un nuevo estilo con su fachada, el rococó. Está decorado con estucos rosas y blancos y hoy en día alberga una colección de arte perteneciente a la Galería Nacional.
Y para terminar con los edificios que podéis encontrar en esta plaza la Casa de la Campana, otro edificio del gótico característico de Praga y que se mantuvo oculto bajo una apariencia barroca por muchos años hasta que se decidió restaurarla descubriendo así su verdadera naturaleza.

Para terminar resaltaré el monumento que hay en el centro de la plaza dedicado al más importante reformista checo Jan Hus muerto en la hoguera en el siglo XV por hereje. Jan Hus es uno de los personajes ilustres de la República Checa y es que, con sus ideas, se le considera el precursor de la Reforma Protestante que un siglo después haría famoso a Martín Lutero.

Monumento a Jan Hus y Palacio Golz-Kinsky
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