jueves, 15 de diciembre de 2011

Megabus

Cuando llegas a Inglaterra para hacer turismo, visitar familiares o amigos (que ahora está muy de moda) o cualquier otro motivo, se suele llegar a Londres. Esto principalmente es porque es la ciudad inglesa que mejor conexión tiene con el resto del mundo.
Una vez te bajas del avión, te empiezan a cobrar unas tarifas desorbitadas por todos los transportes que vas cogiendo y empiezas a plantearte que lo mismo el recorrer el país como pensabas no es la mejor idea porque te vas a dejar un dineral en ello. Pues no, hay opciones que son bastante asequibles para recorrer la isla de punta a punta sin gastar más dinero del que se pagaría en otros países mucho más baratos.
En esta entrada os hablaré del gran descubrimiento que hice los primeros meses de estar viviendo en Londres y que me gustaría compartir con todos los viajeros que, al igual que yo, suelen ir con lo justo.


La compañía de autobuses Megabus es una empresa de transporte por carretera (aunque a veces los viajes van combinados con un trayecto en tren como por ejemplo la ruta Londres - York) al más puro estilo low cost implantado en Europa por compañías aéreas como Easyjet y Ryanair. De momento yo sólo la he utilizado en dos ocasiones (una de ellas la anteriormente nombrada) pero en ninguna de ellas me ha defraudado en cuanto a precio aunque alguna vez un poco nerviosa si que me ha puesto.
Creo que también tienen un servicio de transporte en tren barato entre algunas ciudades pero yo no lo he utilizado y no podría hablar de él.
Megabus cada día es más buscada tanto por británicos como por turistas para moverse por Inglaterra ya que sus tarifas no tienen nada en común con los altos precios de National Express, la otra empresa de autobuses inglesa, o los trenes, los cuales tienen tarifas muy altas para el servicio que dan.
Cuando os digo que es una empresa de low cost, lo digo con todo el sentido de la expresión y es que esta compañía ofrece billetes hasta por 1 pound. Y pensaréis que eso es imposible porque no puede haber en Inglaterra autobuses regionales tan baratos si los urbanos de Londres ya te cuestan 2.20 pounds sin Oyster. Pues si que puede haberlos, y os explicaré por qué.

Megabus tiene una forma de actuar un poco curiosa y es que, depende de como de lleno esté el autobús en el que te quieres comprar el billete, éste te saldrá más barato o más caro. Os lo intentaré explicar de una forma más sencilla. Si compráis el primer billete de un determinado autobús, éste os saldrá por 1 pound, el segundo ya será más caro y así hasta llenar todos los asientos. Pero no creo que suba de forma proporcional ya que si fuese así, la última plaza se vendería por una cantidad superior a los 50 pounds y esto no creo que pase.
Las veces que he comprado yo billetes en esta compañía no han sido para mi sola sino que he comprado varios a la vez y todos me han salido al mismo precio.
Uno de los motivos por los que esta compañía es tan barata es que no suele parar en estaciones de autobuses sino que tiene las paradas en medio de las ciudades por lo que se ahorra un dinero en el servicio que éstas suelen dar a las compañías que si operan en ellas. Esto puede ser bueno y malo. El principal inconveniente que le veo yo a esta práctica es localizar la parada (desde Londres muchos salen desde la estación de Victoria), pero una vez que te la sabes ya no hay problema.
Otra de las razones que he deducido pueden ayudar a la bajada de precios es que compran autobuses de segunda mano a otras compañías que renuevan la flota más a menudo. Aquí también se están ahorrando bastante dinero gracias a que no tienen por qué ofrecer un confort y un lujo absoluto por los precios que cobran.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Guardia Real

Hoy, ojeando las fotos que tengo de antiguos viajes, me he dado cuenta de que tenía unas cuantas de ellas enfocadas directamente hacia la Guardia Real de distintos palacios distribuidos por Europa.
No es un tema que interese a la persona que está intentando buscar información para poder organizar su viaje gracias a las aportaciones de viajeros que ya conocen el país o la ciudad que pretende visitar, pero a mi, me ha parecido una curiosidad bastante llamativa.
Es interesante ver que en la puerta de muchos de los palacios siempre hay, independientemente de que sea invierno o verano, alguna garita con un joven de pie, con la vista al frente y sin moverse ni un pelo. Es una profesión que siempre me ha llamado la atención ya que no tiene que ser nada fácil aguantar todo un turno de trabajo allí apostado sufriendo las inclemencias del tiempo (algunas veces demasiado adversas) y los continuos flasazos de los turistas que van a visitar el palacio y que buscan el poder situarse lo más cerca posible del Guardia para inmortalizar el momento.
La mayoría de estos cuerpos especiales de seguridad son para defender al monarca de una nación pero yo he querido meter también en esta entrada a la Guardia Suiza Pontificia porque vistos desde el objetivo de la cámara de un viajero, realizan la misma función exceptuando que ellos, en lugar de defender a un Rey, defienden al Papa (figura que para mucha gente representa exactamente lo mismo que un monarca en su propio país).

Guardia Suiza Pontificia, Ciudad del Vaticano

Högvakten, Guardia Real del Palacio de Estocolmo

Guardia Real del Palacio de Bratislava

Guardia Real del Palacio de Bratislava

Guardia Real del Palacio de Copenhaguen

Muchos de estos cuerpos hacen desfiles para recrear el momento de un cambio de guardia, y aunque suele ser agobiante de la gente que se reúne a verlos, es curioso observar como caminan todos llevando el mismo paso, con la cabeza bien alta y su movimiento de brazos acompasado al ritmo que suele imprimir uno de ellos el cual suele poseer un rango mayor.
El cambio de guardia del que más he oído hablar ha sido del de Londres. Esto es fácil ya que hoy en día es mi lugar de residencia. Aún así, antes de llegar a la capital inglesa, este cambio ya ocupaba esta posición y es que es una de las atracciones más visitadas en Londres. He de decir en su contra que es aburrido como el solo y que si se visita esta ciudad con poco tiempo yo no me preocuparía demasiado en dedicarle mucho interés.


Cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, Londres

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Cementerio Judío de Varsovia

Como ya sabréis los que a menudo me leéis, tengo bastante afición por los cementerios. Principalmente porque me parecen lugares de un increíble interés cultural en los que poder conocer mejor a las personas, gracias a sus tumbas que un día vivieron en la ciudad en la que se encuentre ubicado y por medio de ellas, las costumbres que hoy en día tiene la gente que te cruzas por la calle cuando visitas un nuevo lugar.
Este cementerio es distinto a todos los demás que hubiese visitado antes ya que las personas enterradas aquí, en su gran mayoría, no pudieron traspasar a sus descendientes sus costumbres (esto lo explicaré más adelante) por lo que se puede decir que la sociedad de la Varsovia que conocemos hoy en día tiene muy poca relación con la que un día habitó en las inmediaciones de este cementerio.

Intentaré explicaros de forma rápida y sencilla el motivo en el que me baso para deciros esto. La mayor parte de la sociedad judía de la Europa de la primera mitad del siglo XX fue exterminada indiscriminadamente a manos de los nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Una de las ciudades de esa época con más judíos era Varsovia, de hecho, se dice que su gueto era el más grande de toda Europa. En el interior de sus muros se agrupaba una población que llegó a alcanzar una cifra superior a 400.000 personas, más de un 30% de la población de Varsovia, que tenían que vivir hacinadas en unas 380 hectáreas que se iban reduciendo a medida que la población iba disminuyendo por enfermedades, falta de alimentos o deportaciones a los campos de concentración. Dentro del perímetro del gueto se encontraba emplazado el Cementerio Judío que hoy os presento.
Ahora ya sabéis mejor el motivo por el cual es uno de los más grandes de toda Europa sino el mayor.


Cuando traspasas las puertas del cementerio, te encuentras con una zona bastante amplia de la que salen caminos en todas direcciones que se internan hacia un bosque de altos árboles que cubren todo lo que queda a sus pies; verdes y húmedos matorrales los cuales casi no te dejan ver el suelo y verticales tumbas que sobresalen de ellos. A medida que penetras por alguno de estos caminos, todo se va volviendo más verde, más oscuro y húmedo, en definitiva más lúgubre, sombrío, triste.
Sinceramente, yo no se si de ir sola me hubiese aventurado a recorrer las zonas más alejadas a las que sólo se tiene acceso por caminos de tierra rodeados a ambos lados por tumbas. Para que os hagáis una idea de lo estrecho de algunos caminos deciros que las arañas montaban sus telarañas tomando como base tumbas a ambos lados de las sendas. En estos casos te tenías que salir del camino y andar entre las tumbas las cuales muchas estaban rotas, caídas y cubiertas por plantas. En estos momentos, la sensación que tenía en el cuerpo era rara, agobiante, como si el salir de allí fuese lo que más necesitase. El estar rodeada de tumbas nunca me había causado tal sensación y menos teniendo en cuenta que era mediodía.
Hasta este día, todos los cementerios me habían transmitido, soledad, tranquilidad, paz, en definitiva, me habían hecho desconectar del desorden y el alboroto del centro de las ciudades por las cuales iba pasando, sobre todo en momentos de temporada alta del turismo en los que es imposible relajarse y desconectar. Pero ese día tan gris en el que, aunque era por la mañana, parecía que estaba a punto de anochecer ya, las sensaciones fueron completamente distintas.



Esta es una muestra de los caminos que nos vamos encontrando a medida que nos internamos en el Cementerio Judío

Este es un cementerio de unas 33 hectáreas fundado a principios del siglo XIX y en el que se encuentran alrededor de 250.000 tumbas en las cuales se está trabajando para poder identificar ya que los archivos del cementerio fueron quemados por los nazis. Es un trabajo difícil por el estado de algunas de ellas.
Como anécdota, el estar en frente de la tumba de Lázaro Zamenhof y no darme ni cuenta hasta no ver más tarde en casa las fotos. Este hombre es el creador del Esperanto, lengua que pretendía que fuese la solución a todos los problemas de comprensión entre personas de distintos idiomas, siendo ésta la auxiliar para comunicarse en estos casos. 

Tumba de Lázaro Zamenhof
  
Para llegar hasta él, tendréis que buscar la calle Okopowa números 49/51. En la entrada os podréis encontrar un cartel bastante deteriorado en el que poder leer los horarios. Abre todos los días pero hay que tener en cuenta varios factores. De Lunes a Jueves abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los Viernes de 9 de la mañana a 1 del mediodía y los Sábados y Domingos de 11 a 4. Estos horarios se puede decir que son los de verano porque en otoño e invierno la hora de cierre viene marcada por cuando anochece. Los días que corresponden a fiestas judías permanece cerrado.
Recuerdo que tuvimos que pagar algo para poder visitarlo pero no era mucho y os puedo asegurar casi cien por cien que no os arrepentiréis de haberlo pagado.
Yo aconsejo que lo incluyáis en vuestra visita al barrio judío de la ciudad porque os marcará bastante y lo recordaréis siempre.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Tienda M&M's en Londres

La primera vez que escuché hablar acerca de las tiendas M&M's World fue en New York. Por falta de tiempo e interés, para que nos vamos a engañar, no incluimos la visita a esta tienda en nuestras vacaciones, pero la cosa ahora ha cambiado.
Llevo en Londres viviendo casi un año y, aunque hay muchas cosas que me quedan por ver, hay un sitio por el que he pasado muchas veces, Leicester Square. Cuando llegué estaban terminando de construir un hotel de lujo el cual en su parte inferior iba a albergar una tienda. Al principio no le presté demasiada atención a este detalle ya que siempre que pasaba por esa zona iba más pendiente de esquivar a la gente que de las cosas que me rodeaban. Pero con el paso de los meses descubrí que esa tienda iba a ser la primera en Europa de esta marca de chocolate tan famosa.
Y aquí es donde yo intento entender mediante una pregunta el motivo para animarnos a entrar en una tienda de chocolatinas de no muy buena calidad (teniendo en cuenta la de algunos chocolates en Europa) y en la que seguramente que todo está carísimo.
¿Como pueden montar una tienda de más de 3000 metros cuadrados sobre los M&M's? El anzuelo está lanzado hacia curiosos y posibles consumidores de este producto.



Al pasar junto a la puerta de la tienda, los colores super chillones, un autobús típico de Londres con pantallas en las que van saliendo algunos de los M&M's más conocidos y unos empleados con sonrisas de oreja a oreja marcándose un baile de vez en cuando, es el reclamo perfecto para atraer la atención del turista, sobre todo si éste es un niño pequeño.
Esta tienda es la más grande del mundo dedicada exclusivamente a un producto hecho de chocolate. Esto no quiere decir que en el interior de la misma sólo nos vayamos a encontrar los típicos M&M's y es que, con una gran visión de marketing, el grupo Mars le ha sabido sacar a su marca estrella una variedad de merchandising inimaginable y que es la envidia de otras marcas.
Aquí podemos encontrar todo tipo de objetos, desde pijamas hasta pendientes con forma de M&M's pasando por artículos de papelería, del hogar, juguetes, figuras para ponerlas en el salón de casa (que por cierto eran carísimas), cuadros con dibujos que representan M&M's disfrazados de princesas y príncipes, etc.


Pero como podréis imaginar, lo que más se vende sin lugar a duda son esas pequeñas chocolatinas de forma circular que tanto gustan a mayores y pequeños. Las encontramos metidas en unos mega tubos de plástico con un dispensador en la parte baja con el cual si no tienes cuidado puede ser un peligro porque caen a montones y no es que sean baratas. Los precios varían dependiendo del peso que lleves.
Las hay de muchísimos colores las cuales podemos encontrar por separado o en divertidas mezclas. Pero esta no es la única forma de comprar M&M's ya que hay muchos dispensadores diferentes bastante curiosos y que a los niños les encantan. Según me comentó uno de los empleados, si compramos un dispensador que ya viene relleno de M&M's nos va a salir bastante más barato que si compramos el dispensador por un lado y los M&M's por otro.


Es curioso el ver a través de un cristal a empleados con su gorro y bata rellenando montones de dispensadores que a continuación pasarán a estar en alguna de las muchas estanterías de la tienda.


Para no alargarme mucho más en esta entrada os comentaré de forma rápida alguna de las cosas que atrajeron bastante mi atención. La primera es que M&M's hace productos exclusivos para cada tienda ya que en la de Londres encontramos muchos objetos que hacen una referencia directa a la ciudad, como pueden ser los peluches de policías o de la guardia real, las típicas cabinas londinenses llenas de M&M's o ropa en la que aparecen lugares de Londres o simplemente el nombre de la ciudad.
Otra curiosidad de la tienda es que tiene baños y que los podemos utilizar todos sin tener que pagar nada. Os parecerá una cosa absurda pero para un turista que se pasa prácticamente todo el día fuera del hotel y que tiene que ir de baño público en baño público, es un dato importante. Además, si tenemos en cuenta que en Londres prácticamente hay que pagar por todo, esto ya puede pasar a ser un descubrimiento a remarcar en la guía y más sabiendo que está en Leicester Square, plaza que cruzaréis varias vecces en vuestro viaje.
Por último quiero destacar la decoración de la tienda. Está toda decorada con colores muy chillones que a los niños les encanta (son unos de los principales clientes aunque no paguen ellos la compra) y por figuras bastante grandes de M&M's en distintas situaciones que son el foco de muchos de los flashes que se ven en la tienda.

martes, 4 de octubre de 2011

La Estatua de la Libertad

Esta entrada, no se si estaréis de acuerdo conmigo, es seguramente una de las más conocidas por todos ya que la Estatua de la Libertad puede que sea uno de los iconos más famosos del mundo. Pero lo que muchos no saben es que este no es su verdadero nombre. En un principio, y gracias a la antorcha que sostiene en alto en la mano derecha, se la llamó "Libertad Iluminando el Mundo".
Este post es de los que yo incluyo en iconos de ciudades aunque esta vez más que un icono de una ciudad en particular, representa a todo un país por el simbolísmo que ha llegado a alcanzar. Para los estadounidenses, esta estatua representa y recuerda la libertad que todo el mundo alcanzaba al llegar a este país compuesto hoy en día por personas descendientes de los 5 continentes.

Pero este monumento no es estadounidense 100% y es que fue un regalo del pueblo francés para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La fecha de entrega no se pudo hacer justo en la celebración del centenario por problemas técnicos en la construcción y en la localización de un lugar para colocarla y por ello la fecha que aparece en los libros es 1886, 10 años más tarde de la celebración del centenario.
Los franceses se encargaron tanto del diseño como del transporte en barco hasta el país americano siendo el arquitecto de dicho monumento el francés Frédéric Auguste Bartholdi y el ingeniero de la estructura el famoso Gustave Eiffel (véase La Torre Eiffel).
Pero no sólo iban a participar en la construcción los franceses, éstos les encargaron a los estadounidenses que localizasen el sitio donde querían que se instalase y que construyesen el pedestal mencionado antes.
El sitio elegido fue Bedloe Island, hoy en día Liberty Island, en la cual se encontraba una base militar. De ésta se conserva el bastión de artillería como cimientos del pedestal que se pueden apreciar perfectamente ya que es la base con forma de estrella en la que descansa todo el monumento.
La altura de la estatua es de 46 metros alcanzando con el pedestal los 93 metros. Por este motivo, una de las primeras cosas que os van a sorprender bastante cuando os encontréis justo debajo es que la estatua es más pequeña de lo que pensábais y os explicaré el por qué. Si vuestro plan es no ir a la estatua el primer día, os encontraréis por todas las tiendas de souvenirs de New York representaciones de este monumento en los que la Estatua de la Libertad es mucho más grande que el pedestal motivo por el cual os sorprenderá más si cabe cuando vayáis.


La Estatua de la Libertad ha pasado por unas cuantas restauraciones debido al deterioro de los materiales que la componen pero quizás lo que más llama la atención es que la antorcha que hoy en día podemos observar no es la original sino una instalada en 1986. La original está en el vestíbulo del museo que hay en la base.
Otro dato curioso es que cuando ocurrieron los fatales atentados del 11 de Septiembre, Liberty Island se cerró por completo al público y no fue hasta 2004 que se volvió a abrir pero aún quedaba pendiente la apertura del acceso para poder visitar la corona la cual no se reabrió hasta la finalización de unos trabajos de restauración en 2009. Pero no serían los últimos ya que en 2010 se volvería a cerrar para mejorar los sistemas de seguridad e instalar ascensores. Supuestamente se volverá a abrir a finales de este año.
Yo he de decir que cuando fui la rodee, me eché unas fotos y volví a montarme en el ferry porque no quería perder todo el día allí con todas las cosas que me quedaban por ver.

Para conseguir llegar a la estatua es todo una odisea con madrugón incluido. Nosotros estábamos alojados a la izquierda de Central Park y habíamos leído que el primer ferry empezaba a funcionar a las 8:30 y que intentásemos estar antes para poder evitar las colas que se forman que nos podían hacer perder mucho tiempo. Pues bien, mis compañeros de viaje (yo me quedé durmiendo un poquito más, todo hay que decirlo) salieron del hostel a eso de las 7:00 - 7:15 para poder estar en Battery Park sobre las 8:00 que era la hora que calculábamos que se abrirían las taquillas. Cuando yo llegué sobre las 8:30, me los encontré casi congelados esperando ya en la cola del ferry con las entradas en su poder y es que en esta parte de Manhattan hace un frío mañanero en pleno Marzo que corta hasta la respiración.
Tuvimos suerte y cogimos el primer ferry por lo que a las 12:00 ya estábamos de vuelta en Manhattan. Siento no poder contaros nada sobre Ellis Island porque nosotros no bajamos a verla pero con el mismo ferry y sin pagar más podéis disfrutar de ella.
El precio del ferry fueron algo más de 10 $ pero no mucho porque nosotros elegimos hacer esto fuera de la City Pass New York porque salía más barato.
Si no queréis pagar por ir a Liberty Island, hay un ferry que va desde Manhattan a Staten Island que es gratuito y que pasa cerca de la Estatua de la Libertad. Yo mucha más información sobre esto ya no os puedo dar porque no lo utilicé.

viernes, 16 de septiembre de 2011

Coffee Shops

Es curioso como cuando le dices a la gente que vas a Amsterdam de nuevo todos te repiten lo mismo, ¿qué, a fumar no? Y es que si Holanda es conocida por algo es por la legalización de sustancias como la marihuana y el hachís las cuales puedes encontrar fácilmente en los famosos Coffee Shops.
Pues bien, he de decir que las últimas veces que he visitado la capital holandesa no es que haya fumado mucho (prácticamente nada) pero en los primeros viajes era como llegar al paraíso el cual tenía vetado completamente en mi país. Nada más salir por la estación central de trenes empezabas a sentir como te invadía una sensación de libertad y de despreocupación que no era ni normal (y todavía no había empezado a fumar).
Bueno voy a centrarme en lo que os quería contar. No se la cantidad de Coffee Shops en los que habré estado pero lo que tengo claro es aquellos a los que por algún motivo especial he vuelto. Muchas veces este motivo era simplemente coincidencia o azar lo cual tampoco es que me molestase. Hoy quiero contaros un poquito sobre algunos que se me han quedado grabados en la memoria (muchos de ellos en la de la cámara de fotos porque la mía no estaba muy operativa en ese momento) y que recomiendo visitar.

Pero antes de haceros una lista, os contaré un poco de por qué surgieron este tipo de establecimientos por toda Holanda. Hay que irse hasta finales de la década de los 60 cuando los grupos de amigos quedaban para charlar mientras fumaban marihuana, teniendo en cuenta que era la época de los hippies es muy fácil imaginar que esto pudiese llevarse a cabo. Como con el contrabando siempre había trifulcas y lo que menos les apetecía era eso ya que era el momento del famoso lema "paz y amor", hubo una persona que decidió establecer unos precios para determinadas cantidades y venderlas de forma regular en un bar que da la casualidad que también ofrecía cafés, de ahí el nombre de los establecimientos.
Esto empezó a hacerse por distintas ciudades formando una red de Coffee Shops en los que era muy sencillo obtener estas drogas blandas sin que te timasen en calidad o precio. El primero fue el Sarasani que todavía permanece en la ciudad de Utrecht y el cual es considerado como un templo en este ámbito. En Amsterdam, el primero en aparecer y que todavía permanece pero que no he tenido el gusto de encontrar, (tampoco lo he buscado) es el Mellow Yellow.

Hay que tener en cuenta que hay unas cuantas leyes relacionadas con esta actividad. Lo principal que tenéis que saber es que los menores de 18 años tienen prohibida la entrada en estos establecimientos, la cantidad máxima que puede tener un Coffe Shop son 500 gramos y que un mismo individuo no puede llevar más de 5 gramos encima, si intentáis sacar alguna sustancia del país puede que os conduzca a problemas ya que es en el único europeo que son legales, y para terminar, una un poco curiosa, están prohibidos los teléfonos móviles en estos establecimientos.
Otro matiz importante es que en todos los Cofee Shops está prohibida la venta de alcohol y las únicas bebidas que vais a encontrar son cafés, tés, zumos, batidos y refrescos. La primera vez que fui a Amsterdam si que había alguno en el que si te servían alcohol pero creo que lo prohibieron en 2007 (de esto último no estoy del todo segura).

Y voy a empezar con mi lista personal. El primero que os quiero presentar es el perfecto para ir a primera hora de la mañana a tomar un café y fumarse un porro. Se llama La Tertulia y está situado en el barrio de Jordaan, más exactamente en el 312 de Prinsengracht, junto al canal del mismo nombre. Fue fundado en 1983 por lo que es uno de los más antiguos, de echo es regentado por una madre y su hija y ha pertenecido a la familia desde el principio.
Quizás este Coffee Shop no es lo que uno se espera pero el entrar y estar rodeado de plantas, con vistas al canal y ver como los lugareños van a desayunar con las simpáticas dueñas es todo un ritual para mi cada vez que piso Amsterdam.
Yo me enteré de su existencia en el primer viaje gracias a un chico que estaba durmiendo en el mismo hostel. El lo llamaba el Coffee de las abuelillas pero en ese primer viaje no tuve suerte de visitarlo ya que las dos veces que lo intenté estaba cerrado. Su horario es de 11 de la mañana a 7 de la tarde y de Martes a Sábado. Quizás es mi preferido por lo auténtico que es.


El segundo en mi lista es el Hill Street Blues, llamado así por su cercanía a una comisaría de policía. Este está ubicado en el barrio llamado Centrum más exactamente en el 52 de Warmoesstraat.
Lo que sorprende de este Coffee Shop nada más entrar es que es bastante más grande de lo que uno se espera viéndolo desde fuera, pero eso sólo es lo primero. La decoración es muy normalita pero está toda llena de firmas que, imagino, habrá ido haciendo la gente que ha pasado por allí. No hay ni un mueble, trozo de pared o de techo que se libre de graffitis. Otra de las cosas que me atrajo de este local es que tiene vistas al canal y si coges un sitio cercano a la ventana, el fumarse un porro aquí puede ser de lo más relajante.
Aparte de todo esto, la música está bastante bien mezclando varios estilos y puedes jugar al billar, al futbolín o a alguno de los juegos de mesa que ofrece. Imprescindible el visitarlo, no os defraudará.


Y para no alargarme mucho más en esta entrada, voy a poner el último dejando así la posibilidad de algún día escribir el post Coffee Shops II.
El elegido para ocupar este tercer puesto es todo un clásico, el Dampkring. Está situado también en el barrio Centrum, en la calle Handboogstraat número 29 y es famoso por su aparición en la película Ocean's twelve de la cual se puede ver alguna foto dentro del Coffee Shop con los protagonistas saliendo por la puerta. Por este motivo siempre encontrarás turistas en su interior y a gente echándose fotos en la parte de fuera.
La decoración de este Coffee Shop es totalmente distinta a los otros dos que he explicado antes. En este predomina la madera y los tonos naranjas. Tiene esculturas de budas, pilares con forma de árboles y paredes pintadas con círculos como en los años 60. Espero que la memoria no me falle en esto de la descripción y lo esté confundiendo con otro.
Si tenéis suerte y cogéis una mesa, a nosotros nos tocó primero barra pero después la conseguimos, puede ser un sitio donde pasar un rato muy agradable.


Os habréis dado cuenta que no hablo en ningún momento de calidad y precios tanto de la marihuana como del hachís y esto es porque me junté con varias clases que me habían costado precios distintos y que después de varios Coffe Shops era imposible asociar. Aparte, eso ya no lo tengo reflejado en fotos que me puedan ayudar a recordar así que es una cosa que tendréis que descubrir por vosotros mismos. 
Enjoy the joints!!

martes, 13 de septiembre de 2011

Christiania

Seguro que la mayoría de los que me leéis habéis oído hablar alguna vez de una comunidad un poco hippie situada en la capital danesa denominada a sí misma la ciudad libre de Christiania. El nombre puede sonar algo religioso pero que no os lleve a error, es porque está situada en un céntrico barrio de Copenhagen llamado Christianshavn.
Puede que sea una de las comunidades más alucinantes de Europa porque representa un grupo bastante numeroso de personas que pueden vivir, o mejor dicho convivir, dentro de una ciudad tan importante del norte de Europa durante tanto tiempo sin que hayan conseguido expulsarles del sitio o al menos cambiar su forma de vida. Creo que lo mejor va a ser que empiece por el principio.


Christiania nace a raíz de que el ejército danés abandonara unos cuarteles situados en el centro de Copenhagen en el año 1971. Esos cuarteles, al estar sin uso, son ocupados por un grupo de gente que quiere un espacio libre donde sus hijos puedan crecer en libertad sin tener que estar condicionados a llevar la misma vida que llevan todos los ciudadanos que les rodean.
Así empieza a llegar gente para unirse a esta comunidad la cual tiene unas ideas muy claras sobre autosuficiencia, ecología, cooperativismo, etc. En definitiva, lo que pretenden es un modelo alternativo al que se está desarrollando en Europa en ese momento, más dirigido al modelo capitalista que hoy en día nos encontramos.
Consiguen que el gobierno danés les permita construir sus casas y ellos mismos empiezan a crear unas leyes propias con las que poder convivir en armonía y sin molestar a nadie. Hoy en día viven unas 1000 personas de todas las edades que, unos huyendo de su anterior vida la cual les oprimía o porque ya de por sí comparten los ideales más básicos, aguantan y no caen en las tentaciones de esta vida del siglo XXI dominada por los mercados.

Las normas que rigen esta comunidad son sencillas y de obligado cumplimiento para la gente que allí habita para poder desarrollar una buena convivencia. Principalmente van ligadas con la ecología. Por destacar alguna os diré que está completamente prohibido circular con coches dentro de los límites de Christiania y que el reciclaje es fundamental entre sus habitantes.
Una de las cosas que más sorprende cuando llegas a la frontera es que todas las calles asfaltadas terminan para empezar las que no tienen pavimentación alguna y en las que bicicletas o caminar son los únicos vehículos permitidos. Respecto al reciclaje, si paseáis un poco entre las casas, os daréis cuenta de que todas ellas se han hecho con materiales reciclados siendo así una de las comunidades más verdes de toda Europa.
Pero estas no son las únicas reglas de Christiania, el consumo de drogas duras, los robos o echar fotos son actividades que están completamente prohibidas y por las cuales pueden expulsar a cualquiera. Esta última yo me la salté un poco pero he de decir a mi favor que no me oculté para echarlas puesto que llevaba la cámara colgada del cuello y que al cruzarme con alguno de los habitantes, éstos no me dijeron nada.

En esta comunidad hay de todo, desde bares en los que se encuentra la cerveza más barata de Copenhagen (o por lo menos fue la más barata que yo pagué) hasta una zona para el recreo de los niños. Dentro de su recinto hacen exposiciones de arte, talleres, conciertos, etc. Hay varios artistas reconocidos mundialmente que han actuado aquí.


Hoy en día tienen una gran afluencia de turistas que quieren visitar Christiania intrigados por el modelo de vida que se desarrolla aquí y este filón lo han sabido aprovechar muy bien los habitantes de esta ciudad ya que han montado un mercadillo en el que se pueden encontrar bastantes productos de merchandising y otros que están muy relacionados con las drogas blandas, especialmente con la marihuana.
A este punto de la entrada quería llegar yo. Unos de los temas que más inquieta a sus vecinos es que dentro de Christiania se encuentra un auténtico mercado ilegal de marihuana y hachís en el que, alrededor de unos bidones con fuego (para calentarse), montan unos tenderetes con los distintos tipos de marihuana y hachís repartidos en cajas que van vendiendo tanto al peso como en porros ya liados. Pero hay que tener cuidado con esto porque en el momento que vuelves a pisar las calles de Copenhaguen, la policía te puede parar, registrarte y si te cogen con algo, multarte ya que son sustancias ilegales en el país.


Os animo a que vayáis a conocerlo porque os sorprenderá el colorido y forma de las casas, la tranquilidad de la gente, en entorno en el que está (junto a un lago todo rodeado de árboles), etc.
Espero que, como me pasó a mi, veáis directamente la vida de sus habitantes. Fue bonito ver como una niña muy pequeña ayuda a su madre a fregar los platos, como un vecino le lleva una tarta a otro, como todos se saludan cuando se cruzan por alguna de sus calles dando una sensación de comunidad que en una ciudad de las dimensiones de Copenhaguen o cualquier otra capital europea es cada vez más difícil, por no decir imposible, sentir.

martes, 6 de septiembre de 2011

Hohenzollernbrücke

Hoy toca hablar de puentes de nuevo y es que hace mucho que no escribo sobre ninguno. El elegido para esta entrada ha sido el Hohenzollernbrücke que me llamó la atención sobre todo por lo grande que es y por todo lo que resistió en un momento tan importante en la historia de Alemania como es la Segunda Guerra Mundial.
Se encuentra en la ciudad de Colonia atravesando el río Rin a la altura de la colosal catedral gótica de esta ciudad, y es por eso que su nombre sea un poco difícil de decir para los que hablamos castellano y no tenemos ni idea de alemán.

El puente Hohenzollern fue construido entre los años 1907 y 1911 después de que el antiguo puente fuese demolido. Es un tipo de puente de los que se definen como puentes de arco y éste en particular, está construido de acero y apoyado en pilares de hormigón. Su longitud total es de casi 410 metros y tiene un ancho de algo más de 26 metros que le permite tener 6 vías de ferrocarril y dos pasarelas para los peatones en los extremos.
Debido a la situación de Colonia, se dice que es uno de los puentes ferroviarios con más tráfico de Europa y ello gracias a que las rutas que unen Londres y París con Berlín y otras ciudades centroeuropeas pasan por él. Aparte de estos trenes de larga distancia, también cruzan por él trenes pertenecientes al transporte público de Colonia. La ubicación exacta del puente sería entre las estaciones de Köln Messe/Deutz y ‎Köln Hbf.


Este puente es de admirar debido a su aguante durante los bombardeos a los que fue sometido en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y es que, viendo cómo quedó la ciudad de Colonia al finalizar la guerra, resulta increíble que este puente aguantase. Lo de aguantar no es del todo cierto y es que los alemanes cuando se vieron rodeados en esta zona por los aliados, decidieron dinamitarlo para que no fuese una vía útil en los desplazamientos del enemigo.
Así pues, el puente que nos encontramos hoy en día es la reconstrucción hecha en 1948 la cual han ido ampliando paulatinamente a lo largo de los años hasta obtener el tamaño que podemos encontrarnos ahora si viajamos hasta esta ciudad del oeste de Alemania.

Pero quizás a mucha gente todo esto que he contado hasta ahora no es lo que más le interesa saber del Hohenzollernbrücke.
Hay una corriente que se está poniendo de moda desde hace unos años en varias ciudades europeas (puede que fuera de Europa también pero lo desconozco) en la que las parejas sellan su amor colocando un candado en el que se lean los dos nombres o simplemente las iniciales de los mismos en alguna zona del puente para a continuación tirar la llave al río para que ese candado no se pueda volver a abrir. Este gesto simbolizaría que ese amor va a durar para siempre ya que el candado no se va a poder quitar del puente nunca (cosa que es mentira porque los ayuntamientos los retiran de vez en cuando).
Lo que muchas de estas personas no saben es que el simple echo de tirar la llave al río contamina bastante, y es que, si sólo fuese una llave pues no pasaría nada, pero cuando son a miles puede llegar a ser un problema. De todas formas, cuantas cosas no se vierten a los ríos, ¿no?, cada uno con su conciencia.

martes, 30 de agosto de 2011

Mosebacke Hostel

Como este verano he estado bastante parada a la hora de escribir, hacía mucho tiempo que no os contaba mis experiencias en un nuevo hostel.
Del que me dispongo a hablar en esta entrada es el Mosebacke Hostel, un moderno hostel situado en la ciudad sueca de Estocolmo.
Para ser más exactos se encuentra en el barrio de Södermalm, en el número 26 de la calle Högbergsgatan y a tan sólo unos 4 - 5 minutos caminando de la parada de metro de Slussen la cual si no recuerdo mal es línea directa con la estación donde llegan los autobuses del aeropuerto.
Este hostel, estéticamente puede parecer una pasada y todo está muy nuevo y limpio pero hay ciertas cosas que a mi me llamaron la atención bastante porque no las encuentro para nada prácticas, pero bueno, ya las iré contando a medida que vaya llegando a esas partes.


Voy a empezar con las zonas comunes que, estando en la ciudad de Estocolmo y conociendo un poco su clima, pueden llegar a ser muy importantes en la estancia de los viajeros ya que en ellas es posible que pasen muchas horas. Lo primero a destacar es que éste hostel si que tiene cocina totalmente amueblada y en la que cada persona va a poder cocinarse lo que quiera. Este dato hará que muchos viajeros ya no busquen más porque en una ciudad tan cara, el poderte cocinar tu, puede suponer un ahorro importante para el bolsillo.
Por otro lado hay una sala muy amplia con mesas y una tele (foto), y otra junto a la entrada principal con más mesas y una zona de lectura. Creo recordar que no tiene ordenadores o por lo menos no gratis y por lo tanto o te llevas tu el ordenador o te quedas sin poder consultar nada en internet.


Por otro lado están las habitaciones, las tienes privadas y compartidas. Hay bastantes tipos dentro de cada modelo, en las privadas encontraremos desde la habitación para una persona por casi 70 € con baño compartido hasta la doble por unos 45 € por persona (puede tener baño compartido o privado). Por otro lado, las compartidas van desde las mixtas de 4 camas a las de 7 y los precios están entre 34 y 27 € aproximadamente.
En las habitaciones compartidas, cada uno tiene su armario y su luz de lectura en la cama. No recuerdo muy bien si los armarios tenían candado o lo tenías que poner tu.
Y aquí es donde viene una de las cosas que menos me gusto de este hostel. Las habitaciones no tienen ventanas y es que, el lugar donde está situado, es en el bajo de un edificio por lo tanto la luz natural no es que se vea demasiado a no ser que estés en la sala de la recepción.
Otra cosa que tampoco me gustó mucho es que teniendo en cuenta que no es un hostel barato, tienes que pagar aparte las sábanas y el desayuno. Estás dos cosas están incluidas si reservas una de las habitaciones privadas. El desayuno sale por 60 SEK que no es ninguna baratija, unos 6,5 € y en la descripción del hostel pone que el saco de dormir no es una alternativa en este hostel por lo que te obligan a llevar sábanas o a alquilárselas.


Y para terminar hablaré de los baños. Puede parecer algo que se da por echo que las duchas sean individuales, y yo, en anteriores entradas de hostels, lo que suelo contar respecto a esto es si puedes dejar la ropa dentro sin que se moje, que si tienen cortina o puerta, que si el agua salía fría, etc. Pues en este, lo que más me llamó la atención es que son duchas como las de los vestuarios de instalaciones deportivas, es decir, todas juntas. El inconveniente de esto es que si te duchas en un momento en que haya mucha gente, la intimidad de cada persona es nula. Yo nunca había visto nada igual en un hostel.
Para contrarrestar un poco este, a mi parecer, gran defecto, deciros que los baños estaban impecables.

Siento no tener fotos propias para este hostel pero es que al final no me dio tiempo porque iba con la hora pegada y he tenido que buscar alguna en la red. No he encontrado de las duchas y las otras que he encontrado si os dais cuenta resaltan la luz como si fuese natural cosa que no es cierto.

lunes, 22 de agosto de 2011

Licor de Mirto

No hay mejor época para hablar de un Licor como el que a continuación os voy a presentar que el verano, y es que, ¿quien en esta estación tan de relax no se ha sumado a alguna de las frecuentes comidas con familiares o amigos en las que el quedarse hablando después del postre o jugando un bingo o una partida de cartas es una de las cosas que más calidad de vida nos puede proporcionar en ese momento específico?
Pues al igual que nosotros en España tenemos nuestros famosos Pacharanes y licores de hierbas, los italianos tienen Limoncellos y el licor de Mirto que es del que hoy voy a hablar.

El Mirto, como comúnmente llaman los sardos a esta bebida alcohólica, es un licor que proviene de la isla mediterránea de Cerdeña. Su elaboración es más bien sencilla y, seguramente, sea muy típico el producirlo de forma tradicional en las casas. Ésta se basa principalmente en la maceración en alcohol de los frutos del mirto. Para los que de plantas no entienden mucho (como yo), deciros que el mirto es un arbusto que se da principalmente en la zona mediterránea de Europa y norte de África y que es famoso por el aroma que desprenden tanto sus hojas como sus bayas y sus flores.
Según he leído por algún lado, otra curiosidad correspondiente a este tipo de arbusto es que con sus hojas se hacían las coronas que más tarde honraban a los campeones olímpicos (yo pensando toda mi vida que eran de laurel).

Al principio de la entrada hablaba de la similitud que tiene este licor con algunos de los españoles que se sirven después de una comida abundante y es que, como ellos, es digestivo y se tiene que servir bien frío para  poder disfrutarlo en condiciones.
La familia de Cerdeña con la que pasé unos días de aquellas vacaciones de verano siempre tenían una botella en la nevera para poder echar el chupito correspondiente después de cada comida. Ese fue el motivo que me llevó a comprar una botella para llevarme para España.
Pero ahora os aconsejaré una cosa, el licor de Mirto lo encontraréis tanto en los supermercados normales y corrientes como en las tiendas que están exclusivamente para sacar dinero a los turistas que han decidido disfrutar del sol de esta isla mediterránea. Mi consejo es que lo compréis en los supermercados en los cuales os saldrá más barato y encima podréis preguntar que marca es la más común entre los vecinos de toda la vida de la zona en la que estéis.

Este fue el que compré yo, era barato y no estaba malo

domingo, 14 de agosto de 2011

Delirium Cafe

Los amantes de la cerveza seguro que estarán conmigo en que Bélgica es uno de esos países en los que se sienten más a gusto y en los que más pueden disfrutar probando todo tipo de cervezas. Esto es por culpa de que en este pequeño país Europeo podemos encontrar alrededor de unos 500 tipos distintos de cerveza, increíble ¿no?, pues aquí no acaba la cosa y es que uno de los bares que podemos encontrar en Bruselas, muy cerca de la Grand Place, es el bar que atesora el Record Guiness de la carta más amplia de cervezas del mundo.
Este bar se llama Delirium Cafe y seguro que, para los que ya lo conozcan, les será familiar el cartel de su puerta en el que se muestra a un elefante rosa bastante dulce. No lo sé seguro, pero imagino que lo de que el símbolo sea un elefante tiene algo que ver con lo que puedes llegar a ver si te pasas mucho tiempo dentro de este bar bebiendo distintos tipos de cervezas.
La dirección exacta del bar es Impasse de la Fidelité 4A, un callejón sin salida en el que, aparte de este mítico bar, podemos encontrar a la Jeanneken Pis, una niña con cara de estar disfrutando cuando mea.


Pero volviendo a la carta que presenta el bar, es lógico que posea el Record Guiness ya que nos ofrece más de 2000 cervezas distintas de todos los rincones del mundo y de todos los tipos, sabores, aromas, etc. que hoy en día se conocen de cervezas. Pero entre tantas marcas, el Delirium Cafe nos ofrece una muy especial, la suya propia, la Delirium Tremens, la del elefante rosa.


El bar está dividido en 3 plantas aunque las mejores son el sótano y la que da a la calle porque la tercera es como más exclusiva y sinceramente no se si se puede acceder a ella a no ser que hayas reservado. Pero esto no es ni mucho menos un problema ya que las buenas son las otras dos.
Cuando llegamos a la puerta tenemos que pensar si lo que nos apetece beber es cerveza de barril o en botella porque dependiendo de esta decisión tendremos que ir a la barra de la planta que da a la calle o al sótano (con ese orden). Aunque os decantéis por una, no dejéis de visitar la otra y además, aunque en menor medida, en el sótano también nos ofrecen algunas cervezas de barril.
Yo, por mi propia experiencia en este bar, os diría que bajaseis al sótano. Lo primero que os va a gustar es la decoración que presenta en la que destacan las bandejas de muchos tipos de cervezas colgadas del techo. Otra cosa que también hace que sea especial es que por el siglo XVIII ya era una antigua bodega y ello ha hecho (a mi parecer) que las mesas no sean típicas mesas sino barriles de madera acompañados de altos taburetes y que la iluminación sea bastante pobre, haciendo que el ambiente sea como lúgubre.
Pero sin duda, lo que más llama la atención del bar son unos grandes libros que descansan en los barriles y en la barra esperando que cualquier sediento con ganas de una buena cerveza se vuelva loco intentando elegir entre tantas.


miércoles, 13 de julio de 2011

Östermalms Saluhall

El Östermalms Saluhall es un pequeño mercado situado en la ciudad sueca de Estocolmo. Os haré una introducción a él un poco personal y es que yo soy de las personas a las que el ir a comprar al mercado y hablar con el carnicero, pescadero, etc. le apasiona y será porque ya desde pequeña mi abuela me llevaba para hacer la compra con ella.
Pues bien, este mercado es de esos de toda la vida en los que cuando vas andando por los pasillos los tenderos te van dando los buenos días y ofreciendo sus productos los cuales en este caso son de altísima calidad.
Este mercado sueco fue inaugurado en la década de 1880 y desde entonces la decoración de sus puestos y la estructura del edificio que lo forma no han debido de ser modificadas ya que tiene un toque a mercado antiguo que no pasa desapercibido para nadie pero que a la vez llega a sorprender el estilo modernista de su diseño. Intentaré describir un poco tanto el edificio como los puestos pero con la foto de más abajo os quedará más claro.
Para empezar, el edificio tiene una estructura metálica que soporta una cubierta con un gran lucernario en el centro y ventanales alrededor de toda la parte alta del edificio. La fachada del mismo es de ladrillo rojo con una puerta principal bastante imponente en la cual se puede leer el nombre del mercado escrito con letras bastante grandes.
Por otro lado, los puestos de cada tendero están decorados en madera y, cada uno de ellos, tiene carteles en la parte superior en los que se puede leer su nombre. Pero no os imaginéis los típicos carteles luminosos ya que éstos no tienen nada que ver.
Hay un elemento muy característico de Suecia que se repite en bastantes de los puestos que nos encontramos, su bandera, la cual aparece continuamente colgada de la parte superior de alguno de ellos.

Interior del mercado

Puerta Principal del Östermalms Saluhall

Como en todos los mercados, en éste tenemos puestos de verduras, frutas, carnes y pescados principalmente pero con una diferencia con otros mercados y es que en algunos de ellos tienen una parte de barra para sentarte a comer algunos de los productos que venden pero ya elaborados. Es curioso ver a un hombre haciendo la compra mientras otra persona está comiendo un plato de lo que él se está llevando para preparar en casa.
Como ya dije antes, este mercado no es muy común entre los suecos por sus elevados precios. Es sabido que los productos de altísima calidad son más caros y que su consumo, está enfocado principalmente a restaurantes de lujo y gente con un poder adquisitivo bastante alto pero que encima su hobby es la cocina. Con esto me refiero a la compra directa de los productos frescos ya que para ir allí a comer, teniendo en cuenta que estamos en Estocolmo, tampoco es que sean precios desorbitados.
También hay bares y restaurantes en los que poder sentarte a tomar algo sin la necesidad de estar comiendo mientras la gente a tu lado hace la compra. Pero la diferencia entre estar sentado en uno u otro tampoco es que sea demasiada por lo que seguiréis disfrutando de las voces de los tenderos.

Hay algunas curiosidades que a todos los que tengáis pensado pasar por este mercado tan especial os gustará saber. Por ejemplo que el edificio tiene su propia estación de energía a vapor que se desarrolló para poder abastecer de energía al mercado sin tener que sufrir cortes por motivos externos al edificio.
Por otro lado, los pescaderos se podían sentir bastante seguros porque era complicado que se les echase a perder el pescado ya que en el sótano del edificio se instaló un pozo con su propio sistema de bombeo para que el agua corriente estuviese asegurada en este tipo de puestos.
Pero estos detalles que podían ser tan innovadores en su época hoy no es que respeten demasiado el medio ambiente por lo que el Östermalms Saluhall ha sufrido una remodelación que afecta desde la calefacción hasta la fontanería pasando por sistemas anti-incendios.
Otra cosa que hace especial a este mercado por delante de muchos otros es el entusiasmo de la gente que lo visita por la comida y no en el sentido de, gente que le gusta comer, sino por la pasión que sienten por las materias primas con las que después, elaborarán sus platos. Pero esta pasión no sólo es característica de los clientes, los tenderos para haber podido llegar a tener un puesto en tan prestigioso mercado tienen que demostrar su entusiasmo, profesionalidad y cariño hacia la clientela.

Se encuentra situado en la calle Östermalmstorg 114 y se puede visitar de Lunes a Sábado a partir de las 9:30 de la mañana variando un poco dependiendo del día la hora del cierre ya que de Lunes a Jueves cierra a las 18:00, los Viernes a las 19:00 y los Sábados a las 16:00.


viernes, 1 de julio de 2011

Made in Brasil

No he tenido la suerte todavía de visitar este gran país del sur del continente Americano pero gracias a que en Londres la diversidad cultural es increíble, he tenido la suerte de poder degustar la comida brasileña como si en él me encontrase.
Un día por pura casualidad y con un hambre de mil demonios dimos con este restaurante brasileño situado en el centro de Camden, para ser más exactos, en el 12 de Inverness Street, muy cerca de la parada de metro Camden Town. Era un día de bastante frío y no nos apetecía comer en los puestos callejeros por lo que nos decidimos a pasar a ver que tal la comida y, para qué nos vamos a engañar, a entrar en calor, que lo de mover los dedos ya estaba empezando a ser misión imposible.
Una vez dentro ya no había marcha atrás, el ambiente creado gracias a la decoración, la música, los camareros venga a subir platos de la cocina que desprendían unos aromas bastante sugerentes, gente que ya había terminado de comer y había empezado a tomarse unos cócteles de aquellas tierras lejanas en un clima distendido y amistoso, ect. nos atrapó. Ya no había escapatoria y encima en su carta de cervezas una que a mi me trae buenos recuerdos y que me gusta bastante, la Super Bock, que no es brasileña pero que al ser portuguesa la incluyen en su menú.
Teníamos que comer aquí.

Salón de la planta baja

El menú a mi me resultó un poco como de otro planeta ya que no había ido nunca a comer a un restaurante brasileño y los nombres de las comidas típicas eran totalmente desconocidos para mi. Pero gracias a las breves explicaciones escritas junto al nombre de cada plato y a que fue la recomendación que me hizo la camarera, conseguí decidirme por una Feijoada que para los que no sepáis que es (como yo hasta hace nada), se basa principalmente en un guiso de frijoles negros con trozos de distintas carnes y arroz. Según me iba comiendo el plato no paraban de venirme a la cabeza las judías pintas con arroz que cocina mi madre. Este último motivo es el que me ha hecho volver en varias ocasiones.
Pero la feijoada no es el único plato que tienen en su carta. Puedes degustar desde un pao de queijo hasta una picanha na chapa pasando por las coxinha.
Si os quedáis con hambre siempre podréis pedir alguno de los postres que ofrecen y con los que seguro que saciáis el hambre que os pueda quedar.
No es un sitio ni caro ni barato, la comida por persona sale por unas 20 libras. Para mucha gente puede suponer el comer y cenar 2 días en Londres tirando de comida rápida y cosas por el estilo pero, teniendo en cuenta que es un restaurante, a mi no me parece del todo caro (aunque no iría todas las semanas).

Feijoada

Antes nombré un poco los cócteles y es que es otro de los motivos que te pueden hacer volver al Made in Brasil. El rey de todos los que aparecen en su carta (que son bastantes) son las caipirinhas de las que te presentan algo más de 10 variedades a 6.5 libras. Sobre esto no os puedo contar mucho más porque no las probé.
Otra cosa que nos dijo una camarera muy maja es que había conciertos muy a menudo y que por la noche el restaurante se convierte en un bar donde poder echarte unos bailes y tomarte unas copas.

miércoles, 29 de junio de 2011

Assistens Kirkegården

No era mi intención cuando llegué a Copenhagen visitar un cementerio, lo primero porque no iba a tener el tiempo suficiente para ello y lo segundo porque no sabía dónde podía estar el más antiguo de la ciudad que suele   ser el que más me puede interesar a mi. Pues por suerte o por desgracia para mi planificación, justo al lado del hostel en el que me alojaba (no están pared con pared para los que a estas cosas les pueda dar un poco de mal rollo) se alzaba la tapia del Assistens Kirkegården.
Se encuentra en el distrito de Nørrebro y fue inaugurado en el año 1760 como lugar en el que poder enterrar a los pobres que no tenían cabida en los cementerios situados en el interior de las murallas de la ciudad vieja. Este cementerio conseguiría su esplendor en la primera mitad del siglo XIX cuando muchos personajes importantes del mundo de la cultura, el arte, la ciencia, etc. decidieron que querían ser enterrados en esta necrópolis. Los más conocidos son el escritor danés Hans Christian Andersen y el filósofo también danés Søren Kierkegaard.


Hay varias cosas que quizás en muchos países no se ve bien o no se entiende que se hagan dentro de un cementerio por ser éstos lugares de reposo de nuestros difuntos. A lo que me refiero con esto son las actividades que pueden llevar a cabo las personas vivas como por ejemplo ir a parear, montar en bici, sacar al perro, correr, etc.
A mi la primera vez que vi en un cementerio a alguna persona realizando alguna de estas cosas me sorprendió muchísimo pero hoy en día, y después de haber visitado bastantes cementerios por toda Europa, ya lo veo de lo más normal y hasta me gusta la idea.
Pues el Assistens Kirkegården era un sitio donde en el siglo XVIII se puso de moda entre los ciudadanos daneses el ir con la cesta de picnic a disfrutar de un día apartados del ajetreo que se da en las ciudades. Un poeta sueco llamado Carlos Augusto Nicandro escribió estas palabras sobre este cementerio después de visitarlo:

"Para poder disfrutar de otra celebración más suave, más tranquilo, salí una noche a través de Nørre Puerto (la Puerta del Norte) hasta el cementerio de los llamados Assistens. Sin duda, es uno de los cementerios más hermosos de Europa. Árboles frondosos, caminos oscuros, brillantes extensiones de flores abiertas, los templos a la sombra de los álamos, las tumbas de mármol dominadas por sauces llorones, y las urnas o cruces envueltas en grandes extensiones de rosas, la fragancia y el canto de los pájaros, transforman este lugar de la muerte en un pequeño paraíso"

Pero en el Assistens Kirkegården se les fue un poco de las manos esto de los picnic dentro del cementerio ya que la gente en esas reuniones montaba bastante escándalo debido al alcohol ingerido y a la gran afluencia de público para ver tocar la música que surgía dentro del cementerio.
Para evitar que todo esto se les fuese aún más, una comisión decidió prohibir a principios del siglo XIX que dentro de los muros del cementerio se consumiese cualquier tipo de alimento o bebida y las actividades festivas por respeto a los difuntos que allí estaban enterrados. Esto costó llevarlo a cabo porque los propios sepultureros se encargaban de vender el alcohol a los que hasta allí se acercaban.
Hoy en día cuando se visita este cementerio ya no se encuentran grupos de gente divirtiéndose al compás de una guitarra y pasando unas botellas de cerveza pero la sensación de tranquilidad, el encontrarte en medio de la naturaleza gracias a todos los árboles y arbustos que rodean las tumbas y encima poder ver las distintas tumbas de distintas épocas, hacen que esta necrópolis merezca la pena visitarla.


viernes, 24 de junio de 2011

Ascensión a la cúpula de la Basílica de San Pedro

Uno de los motivos por los que yo me decidí a entrar en el Estado del Vaticano (que más parece un barrio dentro de Roma) es por todo el arte que se puede apreciar en su interior, pero no es el único. Esto no es nuevo en el blog ya que en la entrada de los Museos Vaticanos hablé un poco sobre esto.
Hoy os voy a hablar de uno de los lugares más impresionantes para poder observar la capital italiana en toda su magnitud, la cúpula de la Basílica de San Pedro y lo que conlleva el subir hasta ella.


Creo que mi labor con este blog es informaros de cómo yo me las he apañado para acceder a los sitios, que creo que puede ser lo más rápido y barato, etc. Pues bien, con este monumento lo dejo a vuestra elección y es que el precio de la entrada va a depender mucho de los días que se lleven visitando Roma y de la forma física de cada persona.
Para localizar la taquilla deciros que tenéis que esperar la cola de acceso a la Basílica y una vez dentro, por una puerta situada a la derecha de la principal, os encontraréis con carteles que indican por dónde subir a la cúpula.
Es gracioso cuando se llega a la taquilla después de haber aguantado de pie en una cola un poco larga y te pone: ascensión a la cúpula en ascensor 7 €, entrada sin ascensor 5 €. Cuando lees esto dices, con lo alta que está y por 2 €, subo en ascensor de cabeza. Pero la cosa tiene su truco. Lo que quieren decir con estos precios es: subir 550 escalones 5 € y "sólo" 320 escalones 7 €. Y es que el ascensor sólo te lleva a la parte inferior de la cúpula y el resto lo tienes que hacer andando como todo el mundo y por escaleras que para los que padezcan claustrofobia o algún problema de corazón puede ser duro.
Pero algo bueno tiene que tener el introducir la subida a la cúpula en tu planificación del viaje y es que te deja margen suficiente para acoplarla en cualquier hueco gracias los horarios. Abre todos los días desde las 8 de la mañana y cierra, dependiendo de si es invierno o verano, a las 5 ó las 6 respectivamente.
La visita se hace aproximadamente en 1 hora y media aunque puede variar mucho de unas personas a otras dependiendo del tiempo que se tome en la parte más alta de la cúpula admirando todo lo que la rodea.

Y ahora os contaré un poco sobre esta cúpula. Todos habréis oído hablar alguna vez de Miguel Ángel, ese artista italiano que tantas obras tiene repartidas principalmente por Europa. Pues él fue el que la diseñó aunque no llegó a verla concluida ya que le alcanzó la muerte antes de su finalización. Esta cúpula tenía que ser un símbolo por dónde se encuentra situada y para ello, dentro de su estilo renacentista, la hizo impresionante tanto en arquitectura como en dimensiones. La parte superior de la cúpula alcanza la altura de 136 m aproximadamente desde el suelo y tiene un diámetro interno de algo más de 41 m.
El Interior fue decorado por el pintor Giuseppe Cesari y representa un montón de santos con Dios en la linterna principal. También en el interior podemos encontrar una inscripción en latín con letras de 2 m de altura que dice: "Tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré la llave del reino de los cielos" y es que la cúpula se encuentra justo encima de la tumba del apóstol.

Lo que más me gustó a mi de toda la ascensión fue el pasar por unos estrechos corredores que siguen la inclinación de la cúpula y en los que dos personas juntas no entran. Os puedo asegurar que los recordaréis toda la vida una vez hayáis tenido que pasar por ellos.
Y una vez arriba, qué deciros, se presenta Roma con toda su magnitud. Es gracioso ver a la gente intentando localizar el Coliseo, el Panteón de Agripa, etc. desde esa magnífica situación. Otro de los monumentos que es bonito ver desde esa perspectiva es la Plaza de San Pedro con sus columnas que antes nos habían parecido enormes y que ahora ya no lo son tanto y la gente haciendo la cola para pasar a la Basílica que ahora parecen formar un camino de hormigas que van al hormiguero.

viernes, 17 de junio de 2011

Alcantarillas II

Cuando escribí mi primera entrada sobre alcantarillas, no pensé que alguna de las semanas de la vida de kaskero de viaje llegase a ser una de las entradas más leídas. No voy a engañaros diciéndoos que lo ha sido muchas veces, cosa que no es verdad, pero alguna a llegado a entrar en esa lista de las 10 y para mi, que era una apuesta rara eso de incluir un tema dedicado al mobiliario urbano dentro del blog, me hizo bastante ilusión.
Pues hoy os voy a meter unas cuantas alcantarillas más de distintas ciudades para que sigáis viendo las diferencias que hay entre ellas dependiendo de la ciudad en la que están instaladas.
Y es que no sólo hay que mirar los impresionantes edificios sino que de vez en cuando también viene bien mirar hacia el suelo y no sólo por ver si encuentras algo de dinero sino porque te puedes encontrar cosas como estas.

Copenhagen (Dinamarca)

Estocolmo (Suecia)

Estocolmo (Suecia)

Colonia (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Cracovia (Polonia)

Roma (Italia)
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