martes, 27 de julio de 2010

Arenque crudo

El consumo de arenque crudo es una de las tradiciones gastronómicas más difundidas por todo el territorio holandés haciendo de él todo un icono del país. Holanda, como todos sabemos, tiene una historia muy ligada al mar y de éste intentan sacar todo el partido posible.
El arenque posiblemente sea el pescado más consumido como tentempié por los holandeses, pero ellos no lo cocinan, para qué, se lo comen crudo.
Yo hasta mi tercera visita a este país no me atreví a probarlo, pero de ésta no podía pasar. En la capital podemos encontrar muchos puestos por las calles en los que te los venden siendo éstos de total confianza para los consumidores. Al parecer hasta la Reina Beatriz es ferviente admiradora de este manjar y acude a estos puestos de vez en cuando a comprarlos, aunque seguramente que en su plato de palacio no falten ya que es a la primera a la que abastecen cuando empieza la temporada de este pescadito a principios de junio.

El arenque lo puedes comprar de varias formas y durante todo el año ya que se congela para poder disfrutarlo en cualquier época. Lo más normal es optar por cogerte el Haring que es el pescado entero con un poco de cebolla picadita y cruda para acompañar. Esta modalidad tiene todo un ritual para su degustación. La persona que se lo vaya a comer tendrá que mirar hacia arriba, abrir la boca y, cogiendo el arenque por la cola, introducirlo en ella, pero cuidado, no hace falta que te atragantes con él, puedes comerlo a mordiscos.

Holandesas comiéndose un arenque

De esta forma yo no podía, me daba demasiado repelús, por lo que opté por comerme un Broodje Haring. Éste es más cómodo de comer para nosotros que estamos acostumbrados a los bocadillos ya que se basa en un bocata de pan de centeno en el que va introducido el arenque, la cebolla picada y, como variación del Haring, un pepinillo.

Broodje Haring

En el puesto del mercado de Albert Cuypmarkt, que es donde yo lo compré, tenían tambien unos botes que también podías comprar. A estas modalidades se las conoce con el nombre de Zure que debe significar algo así como en conserva y tenemos de dos tipos.
El Zure Haring que es el arenque conservado con vinagre natural, cebolla, sal, pimienta, junípero y otras especias y el Zure Bom que es un pepinillo grande en vinagre que encierra un arenque en su interior.

Tengo que decir que me gustó, yo pensaba que el sabor del arenque crudo iba a saber demasiado a pescado y no, es un pescado muy suave y con la cebolla y el pepinillo está bastante rico. Si algún día vuelvo por tierras holandesas, me lo volveré a comer.

sábado, 24 de julio de 2010

Vikingskipshuset

Vikingskipshuset es la palabra noruega utilizada para nombrar al Museo de Barcos Vikingos de Oslo. En él podemos encontrar los barcos vikingos mejor conservados del mundo que fueron hayados en distintas granjas situadas en las proximidades del firdo de Oslo.
Este museo se encuentra situado en una de las zonas de Oslo con más museos concentrados ya que aparte del Vikingskipshuset podemos encontrar el Frammuseet (museo dedicado a la nave de madera más resistente del mundo llamada Fram), el museo del Kon-Tiki y el museo marítimo Sjøfartsmuseum. Esta zona es la llamada Bygdøy y a ella se puede llegar con el autobús número 30 que pasa por la parada de tranvía de Nationaltheater. Me parece que también se puede ir en ferry pero yo es que me cogí un billete de un día de autobús (creo recordar) para después moverme por la ciudad y poder ver más cosas.

En el interior del museo podemos encontrar tres barcos de más de 1100 años de antigüedad que fueron hallados en distintas sepulturas pertenecientes a personajes importantes de la época de los vikingos noruegos. Estos barcos se enterraban junto a los cuerpos para ayudar al fallecido a que alcanzase el reino de los muertos. Junto a los barcos también se encontraros distintos objetos pertenecientes a la vida cotidiana de la época. El museo tiene como unos miradores más elevados desde los que poder observar el interior de los barcos.
El horario de apertura es de 10 de la mañana a 4 de la tarde excepto en verano que se amplía un poco yendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los precios varían dependiendo la edad del visitante, el precio del adulto es de 60 coronas que vienen siendo unos 7,5 €.
Si al final de la visita os quereis llevar un recuerdo de este museo, hay una pequeña tienda en la que poder comprar algún souvenir.
Ahora os voy a explicar un poquito de cada barco.

El barco de Gokstad está fabricado en roble y es el más resistente de todos. Tiene 24 m de eslora y 5 m de manga por lo que aparte del más resistente también es el más largo de los tres. Podian trabajar en él de forma simultánea hasta 32 remeros. Fue descubierto junto a tres botes pequeños de los cuales dos están expuestos en el museo y la cama funeraria en la que supuestamente estaba alojado el cadaver. Las joyas que seguramente había en la tumba no se hayaron debido a algún saqueo que tuvo que sufrir la sepultura.

Barco de Gokstad

El segundo barco es el de Oseberg que fue encontrado en la tumba de una mujer que seguramente fue bastante importante dentro de su pueblo. Este barco es más pequeño que el anterior, 22 m de eslora y 5 m de manga, y también está construido con madera de roble. Tiene una decoración muy peculiar tanto en la popa como en la proa por lo que se deduce que era más un barco de recreo para su propietaria con el que seguramente navegaba recorriendo la costa. Representa una de las imágenes más conocidas de Oslo.

Barco de Oseberg

El tercer y último barco es el de Tune y es el que peor aspecto presenta de los tres. Se le debió encontrar muy deteriorado por lo que no se pudo reconstruir como los anteriores. En esta sala podemos ver dos de los botes pequeños encontrados junto al barco de Gokstad y la cámara funeraria.
A parte de estos barcos, hay otra sala en la que se exponen algunos de los objetos encontrados en las tumbas como por ejemplo un carro y un trineo con detalles muy bonitos tallados en la madera, respaldares de cama ornamentadas con cabezas de animales labradas, tableros de juego que debían ser el entretenimiento de los vikingos, etc.

Barco de Tune

viernes, 23 de julio de 2010

El Jardín de las Tullerías

El Jardín de las Tullerías es un parquecito abierto al público y de acceso gratuito que hay en el centro de París en el que poder relajarte dando un paseo o, si el tiempo lo permite, sentarte en una de las muchas sillas y bancos repartidos por los caminos a tomar el sol.
El emplazamiento en el que está situado es inmejorable ya que se encuentra encima de la línea imaginaria que une los principales monumentos de la ciudad, por lo que el paso por él es practicamente obligatorio para todos los turistas que visitan París. Esta línea iría desde la Catedral de Notre-Dame hasta el Arco de la Défense pasando por la pirámide del Louvre, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, etc. El Jardín de las Tullerías estaría situado entre el Arco del Triunfo del Carrousel y la Plaza de la Concordia.
Este jardín es el más antiguo de toda la ciudad y tiene una historia bastante dilatada de la que yo simplemente daré algún dato ya que no me gusta mucho extenderme en este sentido.

En 1564 Catalina de Médicis manda construir en esta zona un palacio al cual llama Palacio de Tuileries por las fábricas de tuiles (un tipo de teja) que hay en la zona. Junto al palacio, como no puede ser de otra forma, ordena la construcción de un jardín en el que poder celebrar fiestas, y en el que poder pasear sin que nadie la moleste entre naturaleza y fuentes.
En posteriores remodelaciones es cuando se van incluyendo árboles de varias especies y esculturas por todos los lados pareciéndose más a lo que hoy nos encontramos. Las praderas de cesped también son posteriores.
A finales del siglo XIX el palacio sufrió un incendio y fue demolido quedándose los jardines para uso público.
Como conclusión del uso que se le han ido dando a estos jardines, decir que, en un principio los jardines fueron privados, después pasaron a poder ser disfrutados por la alta sociedad parisina y hoy en día, por todo el mundo que quiera recorrerlos.

Algo que a mi parecer no pegaba mucho en los jardines pero que si lo miras desde el punto de vista económico es una gran idea, es la colocación de una noria en la Plaza de la Concordia, justo detras de una fuente bastante grande y con forma octogonal. La noria debido a la proximidad a los jardines, fastidia muchas fotos con los Campos Elíseos de fondo, pero también ofrece a todo el que se quiera subir a ella una panorámica inigualable de la totalidad del Jardín de las Tullerías con el Museo de Louvre al fondo por un lado, y de los Campos Elíseos con el Arco del Triunfo al otro. Yo no me subí a la noria por lo que no tengo ni idea de cuanto costará el acceso.
Para los niños hay muchas atracciones, pero claro, estas ya no son gratis. La más conocida es el alquiler de unos veleros de madera a los que poder ayudar a navegar en uno de los estanques del jardín mediante la ayuda de un pértiga. Pero para los que todavía no pueden ni sujetar la pértiga, también hay un tiovivo de madera que si podrán disfrutar.

Este parque tiene un horario que varía dependiendo de la época del año a la que se vaya ya que las horas de luz no son las mismas en verano que en invierno. Es conveniente que os informeis en la entrada.
Para llegar al parque lo mejor es coger la línea 1 de metro y bajarte en la parada llamada Tuileries. Pero otra opción es la parada llamada Concorde en la que puedes ir con las líneas 1, 8 y 12 de metro.


 

miércoles, 21 de julio de 2010

Toys 'R' Us en Times Square

¿Volver a ser un niño? esto es posible en New York. Una de las cosas que no podíamos dejarnos sin ver en la Gran Manzana era la gigantesca tienda que la compañía Toys 'R' Us tiene en Times Square, en todo el centro de la ciudad. Por lo que dicen, es la tienda de juguetes más grande del mundo y como nosotros todavía a veces parecemos niños, no pudimos aguantar la tentación de entrar.
Está situada en la parte baja de un edificio pero abarca creo que son 4 plantas y todas enormes. Dentro de la tienda los gritos de niños (y no tan niños) emocionados al encontrar sus juguetes preferidos se suceden sin descanso.

La boca se le abre a todo el mundo nada más entrar y encontrarse con una noria de 20 m de altura en la cual las cestas en las que se monta la gente están diseñadas con distintos tipos de juguetes.
En esta tienda puedes encontrar todos los clásicos del mundo del juguete pero también los más modernos. Y no te va a faltar ningún accesorio ya que en cada sección, dependiendo del juguete en cuestión, tienes todo lo que necesitas para satisfacer las necesidades de tu personaje.
Los amantes de Lego se van a llevar una grata sorpresa al ver representados dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como son el Empire State y el Chrysler Building y la Estatua de la Libertad a un tamaño bastante llamativo.
¿Quién no ha querido estar alguna vez en Jurassic Park? pues en esta tienda no vas a sentir esto pero vas a poder fotografiarte con un Tiranosaurio Rex como el de la película de unos 3 - 4 m de altura y que encima se mueve.
Los peluches y estas cosas tan típicas de los Toys 'R' Us también las podrás encontrar en esta tienda pero como todo, en grandes cantidades aunque no es muy recomendable el comprar peluches que luego en la maleta ocupan mucho y no nos los podemos traer a la vuelta. Los videojuegos, juegos de mesa, etc. también tienen su espacio aqui.
Para los amantes de los Playmobil les va a ser fácil localizar la zona a la que tienen que ir ya que hay algunos colgados del techo encima de unas estrellas iluminadas. Éstos, como os podeis imaginar, son de un tamaño superior a los juguetes reales porque sino difícilmente se iban a ver.
Y para teminar con esta entrada tan infantil me he dejado el sitio al que no podreis acercar a vuestras hijas si estas son muy antojadizas y os pueden montar un espectáculo en medio de la tienda porque no le comprais el juguete que ellas quieren. Este es el "Espacio Barbie" en el que nos encontramos con una mansión de color rosa de dos plantas rodeada de todos los accesorios que os podais imaginar dirigdos a esta muñeca tan emblemática y que tantos seguidores tiene repartidos por todo el mundo.

Espero que si vais a New York volvais a ser niños durante el tiempo que tardeis en daros una vuelta por esta tienda y la disfruteis tanto como la disfruté yo. Ahora os dejo alguna foto del interior con las cosas que os he contado en esta entrada.

Cesta de la noria con motivos del Monopoly

Estatua de la Libertad creada pon piezas de Lego

Zona de Jurassic Park

Playmobils colgados del techo

Mansión de Barbie

viernes, 16 de julio de 2010

Camden Lock

Camden Lock como muchos ya sabreis es un mercadillo situado en Londres en el barrio de Camden. La parada de metro para llegar es Camden Town en la Norther Line (la línea de metro de color negro). Nosotros fuimos un domingo y al ir por la tarde a coger el metro esta parada estaba cerrada y nos tuvimos que ir hasta Mornington Crescent. No está muy lejos, pero ya tienes que estar llendo hasta ella, y todo esto después de llevar todo el día andando por el mercadillo. Yo recomendaría ir otro día distinto al domingo para poder disfrutar los puestos y almacenes sin tanta aglomeración de gente, pero si lo que quieres es ver el auténtico Camden Lock, ve en domingo y sin ninguna prisa.
Este mercadillo lo podríamos comparar un poco con el "rastro" de Madrid pero a lo bestia. En su origen eran seis pequeños mercadillos que gracias a la afluencia de gente se han convertido en uno solo.

La primera vez que fui a Londres, aunque me lo habían recomendado, no me dió tiempo a ir, así que a la segunda le dediqué toda una mañana y parte de la tarde a recorrerlo. Es una auténtica locura, hay puestos por todos los lados y te vas metiendo en calles y almacenes y saliendo por otros sitios por los que no has pasado todavía llegando al punto de no saber ni dónde estas.
Lo mejor es no llevar una idea preconcebida para que todo te vaya sorprendiendo, pero bueno si eres de los que quiere saber un poco de las cosas antes de ir a verlas y por ello estás leyendo esta entrada, intentaré explicarte como mejor pueda las cosas que me fui encontrando yo e iré dejando alguna que otra fotillo que ayude a haceros una idea.

Cuando sales de la estación de metro de Camden Town, te vas a encontrar en la calle Camden High por la que vas a empezar a ver como las tiendas ya van sacando muchas cosas a la calle para atraer a los clientes. Estas tiendas principalmente son de ropa e imagino que por la gran afluencia de turistas, muchas de las prendas tienen la banderita del Reino Unido para que te las lleves a modo de souvenir. Según vas avanzando te vas a ir encontrando con muchos negocios de tatuajes y piercings situados en edificios de tres plantas los cuales tienen las fachadas decoradas con figuras a cual más original. Esta primera imagen del mercado ya te atrapa haciéndote querer ver más.


Fachadas en Camden High

Pues una vez que pasas un canal que cruza esta calle es cuando realmente estas en el mercado de Camden, aquí es donde empieza la desorientación. Nosotros nos metimos en una tienda que daba a la calle pero que por el otro lado tenía salida a uno de los mercados situados dentro de un edificio. Esta zona era como muy hippie y aparte de la ropa, había muchos puestecillos con collares, pulseras y cosas de estas. Pero también encontrabas muchos cuadros, fotografías, objetos de decoración super originales y cosas por el estilo.
El edificio en sí era una pasada y aunque lo que se vende en esta zona no te interese mucho es recomendable perder unos minutillos en darte una vuelta por las dos plantas que tiene.

Interior del edificio

Cuando conseguimos irnos de aquí, salimos de nuevo a la calle, pero a una que no habíamos estado y que no os puedo decir exactamente dónde está. Estaba todo lleno de gente y aquí empezamos a ver puestos de camisetas y sudaderas por todos lados, a cual más original. Si tienes que hacer renovación de armario y tienes previsto viajar a Londres, reservate para esta zona. A mi las sudaderas me chiflan y me arrepentí un poco de haber viajado con la maleta casi llena y no poder comprar, y, para que nos vamos a engañar, el dinero tampoco es que me sobrase en este viaje así que lo de la maleta fue una buena excusa para no gastarme más dinero del que debía. Al final yo creo que terminamos metidos en otro edificio con más puestos del mismo estilo. Pero en esta zona no todo eran camisetas y sudaderas, puedes encontrar discos de vinilo, telas, posters, bolsos, etc.

 
Puesto de camisetas y al fondo tienda con sudaderas

Y llegamos a uno de los sitios que más me gustó de todos. De repente os vais a empezar a encontrar estatuas de caballos, si, caballos, por todos los lados. No se lo que pintan ahí esas estatuas pero estan chulas. Estos caballos te dan la bienvenida al bazar ya que en esta zona hay muchos puestos con aires árabes. Puedes encontrar ropa y cachimbas pero también muchos objetos artesanales fabricados con cuero, madera, etc. y también, que es lo que a mi más me sorprendió, antigüedades de todo tipo, desde maletas a chapas de calles y bares. 
En esta zona también hay muchos puestos para comer comidas de distintos países y unas mesitas tipo merendero en el que la gente se lleva lo que haya comprado y se pone a comer y así descansa un poco de tanta compra.
Os dejo unas imágenes que expresan mejor que yo con las palabras esta parte de Camden.

Una de las entradas

Uno de los pasillos del interior de esta zona

Y ahora uno del exterior

Zona de merendero con los puestos de comidas a los laterales

martes, 13 de julio de 2010

Isaacs Hostel Dublín

El Isaacs Hostel es uno de los hostels con mejores zonas comunes que he visto nunca. Es curioso que empiece hablando de esto en la entrada de un hostel pero es que es lo más representativo de este hostel. Tiene un sótano que es una pasada, con zona de lectura, sillones para poder ver la tele, creo que había un billar y un futbolín, máquina con refrescos y cervezas, etc. En esta zona también estaba la lavandería, que a mi me pareció una pasada por el número de lavadoras - secadoras que allí tenían y al parecer es la más barata de todo Dublín y encima tienen unas cuantas tablas de planchar con su planchita encima. Lo que si siento es no poder deciros las tarifas de este servicio ya que yo sólo pasé 2 noches aqui y no me hizo falta utilizarlo. También aquí tienen la zona de taquillas que eran unas jaulas enormes pero tienen una pega y es que no sirve el candado que lleves y tienes que pagar 2 €. Lo de las taquillas del sótano es imprescindible saberlo para la gente que lleva mucho equipaje y no quiere dejarlo en la habitación, en éstas no hay taquillas y es un gran punto en contra para este hostel.


Sótano con la zona de la televisión y la lavandería

La zona de la recepción es una pasada, es una sala super grande con muchas mesas en las que la gente se sacaba los portátiles y se conectaba a internet de forma gratuita, en esta zona es también donde desayuna la gente junto con la zona de patio. El desayuno era gratuito pero no recuerdo muy bien si era bueno o malo ya que yo esa noche no había dormido mucho y me lo comí medio dormida. Una cosa que no me gustó mucho es que mientras limpian las habitaciones no se puede pasar a ellas y a nosotros nos pilló por sorpresa y nos tuvimos que quedar en la recepción un par de horas esperando a que nos dejasen subir.

Sala de la recepción y del acceso a internet

Respecto a las habitaciones, decir que son muy amplias pero que no tienen taquillas. La ropa de cama, como en todos los hostels, es gratis y una anécdota de la habitación que nos tocó a nosotros es que a escasos metros de la ventana teníamos unas vías de ferrocarril por las que pasaban los trenes desde muy temprano. También decir que durante la noche no pasa ninguno por lo que las horas de sueño están más o menos respetadas.
Todas las habitaciones son con baño compartido y van desde la privada individual por 42 - 47 € dependiendo de si es fin de semana o no, hasta la de 16 camas por 12 €. Podemos elegir habitación también por sexos ya que este hostel nos ofrece habitaciones mixtas, exclusivamente de chicos y sólo de chicas.


El hostel se encuentra en Frenchmans Lane, muy cerca de la estación de tren de Connolly y de la estación de autobús de Busaras que es donde llegarás si vienes en autobús desde el aeropuerto de Dublín. Por ello este hostel es muy recomendable para gente que viaje con un equipaje muy pesado. El centro de Dublín se encuentra a unos 10 minutos andando por lo que el ir hasta el centro de la ciudad se puede hacer andando sin ningún problema.

jueves, 8 de julio de 2010

Max und Moritz

Nuestra idea era probar el famoso codillo alemán y no teníamos ni idea de dónde podíamos ir a comerlo porque no nos habíamos informado de nada antes de llegar a la capital alemana.
Como ese día íbamos a hacer una excursión guida, teníamos la oportunidad de preguntar a alguien que hablase nuestro idioma para poder explicarnos con claridad el lugar, y encima, con la ventaja de que esa persona viviese en la ciudad. Asique, sin pensárnoslo dos veces, en el momento en el que acabó la ruta nos lanzamos a ello.
El restaurante recomendado fue el Max und Moritz. Un restaurante situado en la calle Oranienstrasse 162, en el barrio de Kreuzberg en Berlín que al parecer llevaba abierto desde 1902 y que ofrecía los típicos platos de la comida berlinesa. Aquí tengo que decir que la comida berlinesa en sí no existe ya que esta se ha ido formando por platos importados por la gente que venía a vivir a esta ciudad desde otros puntos de centroeuropa.


Cuando llegamos a la zona del restaurante era pronto para cenar, o por lo menos para unos españoles que están acostumbrados a no cenar nunca antes de las 9 de la noche, asique nos metimos a un bar para tomarnos una cerveza antes. Esto fue un gran error porque en el restaurante había barra en la que poder tomar algo y así habíamos adelantado un poco lo de que nos dieran mesa para cenar. Si vais a este restaurante, ir con tiempo porque las prisas aqui no son nada buenas. Se llena y hay que esperar a que se vayan quedando mesas libres. Nosotros fuimos un día entre semana y estaba lleno asique no me quiero imaginar como será en fin de semana. Imagino que se tendrá que reservar mesa. Durante la espera puedes probar la cerveza Kreuzberger Molle que es la de la casa aunque si esta no te gusta tienes otras marcas más conocidas que también te las sirven.

Ahora centrándome en la comida diré que nosotros tenemos los gustos un pelin diferentes y que no todos quisimos el codillo, conocido en Alemania como Eisbein el cual se sirve con chucrut, puré de guisantes y patatas cocidas.
Pero para los que tienen un gran estómago hay como un combinado de diferentes especialidades de carne con Eisbein, chuletas de cerdo a la manera de Kasseler y Rauchenden salchichas, opcional con chucrut o col verde, patatas cocidas y ensalada. A este pedazo plato se le conoce en el Max und Moritz como Witwe Bolte’s Schlachteplatte y sale por 12,50 € por persona. Como veis para lo que es el plato, el precio está genial.


Otro de los platos que pedimos fue el llamado Max und Moritz Steak que consiste en un filete de lomo de buey con salsa de vino y cebollitas francesas o con mantequilla a las hierbas, acompañado de verduras frescas de sartén y patatas fritas crujientes. De este plato pedimos las dos variedades y a nosotros nos gustó más el del vino y las cebolletas, pero para gustos los colores. Este plato era menos contundente aunque a mi gusto suficiente y salía por 15 €.


Y por último pedimos el Königsberger Klopse que son unas albóndigas al estilo de Königsberg con patatas cocidas y ensalada. Las albóndigas eran las más grandes que yo había visto en mi vida y estaban buenísimas también. El precio de este era de 10 €.


Al final nos gastamos en total unos 20 - 25 € por persona pero hay que tener en cuenta que nos tomamos varias cervezas cenando, alguno pidió postre, otros café y como no, todos nos tomamos el chupito de Jägermeister al final. Una cosa muy importante que teneis que tener en cuenta si vais a este restaurante es que no se puede pagar con tarjeta. Esto es una putada (siento la palabra pero es que no se me ocurría otra) para los turistas, los cuales son abundantes en este restaurante, porque muchas veces viajas con el dinero justo para transportes y cosas por el estilo, y las comidas las sueles pagar con tarjeta para no tener que sacar en cajeros del país que visitas para evitarte las comisiones.
Deciros también que la cena estuvo amenizada por un grupo de música pero al parecer unas veces es música, otras teatro, otras danza, etc. Y ahora, para terminar os dejo la página del restaurante por si quereis ver la carta en español.
 

martes, 6 de julio de 2010

La Torre Eiffel

La Torre Eiffel es el símbolo por excelencia de París desde que en 1889 fuese inahugurada como el atractivo y reclamo principal de la Exposición Universal celebrada en esta ciudad. Además es el icono de una ciudad más reconocido mundialmente. Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y consiste en una estructura de hierro de 324 m de altura (conseguidos gracias a unas antenas de radio instaladas posteriormente). Está construida sobre los Champ de Mars cerca del río Sena, en el 7º distrito de París.
La instalación de esta torre creó mucha controversia en el pueblo parisino al que el diseño de la misma no llegaba a convencer porque no pegaba nada con el estilo de la ciudad. Se fijó una fecha para su demolición (después de la Exposición Universal), pero la armada consiguió que el pueblo la aceptara o más bien que no la repudiase dándole un uso, el de punto de difusión radiofónica gracias a que la diferencia de altura respecto a los edificios de París es abismal.


Cuando yo estuve era un fin de semana de Noviembre y no había tanta gente como imagino que se juntará en épocas más cálidas. En la base, esperando para comprar las entradas en las taquillas, hacía un poco de frío, pero con la emoción de poder subir a un monumento que llevas oyendo hablar de él toda tu vida, se soporta bastante bien. Al principio yo era un poco reacia a subir porque lo veía como un super negocio por parte de los parisinos y no quería entrar en el juego, pero bueno, en un viaje con más gente no siempre se hace lo que uno quiere, asique, tocó subir y no me arrepiento para nada.
Os voy a dejar unas tablas que corresponden a los horarios y las tarifas establecidas para el año 2010.


Después de estar en la fila entre media hora y una hora, conseguimos comprar las entradas hasta la tercera planta, porque ya que nos poníamos, queríamos subir hasta lo más alto. El ascensor que cogimos nos subió directamente a la segunda planta. De esta forma nos evitamos el tener que esperar después para subir de la primera a la segunda. Una vez fuera del ascensor, que por cierto es una pasada porque vas viendo como la ciudad se va quedando enana (en altura claro) a la vez que subes, empiezas a admirar la ciudad desde los 115 m de la segunda planta. Ya a esta altura es un vista increible de París pero a nosotros lo que nos apetecía era llegar hasta arriba antes de que nos anocheciese asique nos dimos una vuelta rápida por esta planta y nos colocamos en la fila de los ascensores que te llevaban hasta arriba. Aqui nos tiramos muchísimo tiempo, encima hacía un frio del carajo y más que parecía al estar parado esperando. Las manos se nos quedaban heladas, e intentábamos taparnos bien el cuello para no coger una buena gripe.

Al final llegó nuestro turno y conseguimos subir hasta la última planta, situada a 276 m. Este espacio está dividido en dos alturas, una cerrada con cristaleras, para la gente a la que le diese un poco de miedo las alturas pero que no se quieren perder por este motivo las vistas de París, y otra, por encima de esta, que está al aire libre.
El primer espacio, el cerrado, tiene calefacción la cual nos vino de lujo para poder quitarnos un poco el frío que teníamos metido en los huesos. Aqui también hay como un par de salas cerradas en las que se puede ver unas figuras que representan a su creador Gustave Eiffel trabajando en el proyecto junto con otros personajes. La segunda parte de esta planta, la abierta, es la que más nos impresionó. A esta altura no hay ningún riesgo de caida porque se han puesto unas rejas para que no llegue cualquiera y le dé por tirarse o que alguna persona por el viento o cualquier otro motivo pueda precipitarse al vacio.
Pero cuando quisimos llegar aquí ya era de noche. Es bonito ver París iluminado pero todos queríamos haber llegado un poco antes para poder ver la extensión de toda la ciudad ante nosotros.

Una vez abajo estuvimos tirados en el suelo viendo la iluminación que, por motivo de la presidencia francesa de la Unión Europea, era azul. Habían colocado también unas estrellas en círculo que representaban la bandera y la imagen resultante era bastante chula. Cuando ya nos íbamos a levantar para irnos a comer algo (un día muy duro en el que no habíamos parado ni a comer) empezaron a apagarse y encenderse muchas lucecitas blancas por toda la torre. Fue un buen final de visita a este monumento tan emblemático de la ciudad de París después de habernos tirado en total entre unas cosas y otras unas 3 horas y media.


lunes, 5 de julio de 2010

Verona Card

Otro de los pases turísticos de los que he podido disfrutar es la Verona Card, una tarjeta con la cual puedes entrar gratis a muchas de las atracciones turísticas que hay para ver en Verona.
Verona es mundialmente conocida por ser la ciudad en la que Romeo y Julieta dieron rienda suelta a su amor, siendo éste uno de los más narrados y representados de la historia. Esta ciudad está situada en el norte de Italia, entre las ciudades de Venecia y Milán y yo aconsejo una visita de un día para recorrer sus calles y apreciar sus monumentos.

La Verona Card tiene dos tarifas dependiendo de los días que vayas a pasar en esta ciudad. La de 1 día sale por 10 € y a mi parecer es suficiente para ver las cosas más importantes de la ciudad y sobre todo si tu viaje por Italia consiste en moverte por muchas ciudades en no muchos días. Después, si lo que vas a hacer es relajarte y descansar durante unos días en Verona para vivir tu amor en una de las ciudades más propicias para ello, puedes adquirir la tarjeta de 3 días que sale por 15 €. Con esta tarjeta podrás entrar de forma gratuita en museos, monumentos e iglesias y lo que no me acuerdo es si también estaba incluido el transporte porque nosotros fuimos a todos los sitios andando y ni nos molestamos en preguntar.
Para comprarla, lo puedes hacer directamente en algunos monumentos (yo creo que en los más importantes en todos), en la oficina de turismo (Piazza delle Erbe), en algunos estancos del centro de la ciudad y en casi todos los hoteles.


Nosotros no teníamos mucho tiempo para visitar esta ciudad entonces intentamos centrarnos en lo más importante. Empezamos por el Arena, que, situado en la Piazza Bra es el monumento por excelencia de la ciudad. Se trata de uno de los anfiteatros más grandes y mejor conservados de la época romana. Data del siglo I d.C. y tuvo que ser reconstruido porque un terremoto en la Edad Media lo destruyó parcialmente. Este anfiteatro alberga durante el verano múltiples actuaciones en su interior, sobre todo de ópera.

Interior del Arena

De aquí fuimos caminando hasta el Castillo de San Pietro, situado a la otra orilla del río Adige en lo alto de una colina, para poder apreciar las vistas de la ciudad al completo. Cerca del castillo se encontraba el museo Arqueológico y el Teatro romano, incluidos en la Verona Card. El museo no es muy grande pero el teatro merece la pena visitarlo porque está bastante bien conservado. Aquí también se llevan a cabo algunas actuaciones. En el teatro había un gato bastante manso que se sentaba junto a ti y te hacía compañía mientras descansabas un rato.

Otra cosa que visitamos fue la Torre dei Lamberti, una torre bastante alta desde la que se podía ver una vista bastante bonita de la ciudad, para subir a la torre había ascensor asique no tiene porqué daros pereza. Esta torre tiene 84 m de altura.

Torre dei Lamberti

De aquí nos fuimos a la casa de Julieta que no quedaba muy lejos de la torre, está situada en el número 23 de la vía Cappello. Para entrar en la casa primero tienes que pasar como por un arco que conduce a un patio. En este arco los turistas pegan papelitos en los que quieren plasmar su amor con unas palabras. Este papel lo pegan en las paredes laterales con chicles. Un poco asqueroso, si, pero bueno la gente es así de sentimental. Ya en el patio te encuentras una de las cosas más fotografiadas de Verona, una estatua que representa a Julieta a la cual si le tocas el pecho derecho dicen que encontrarás el verdadero amor o volverás a Verona (mejor dos opciones para así no quedar mal con los que se quedan solos toda la vida). De tanto tocarle la teta a la estatua de bronce de Julieta se ha quedado con un brillo por el cual destaca, y mucho, del color del resto de la escultura. En este patio también encontramos el balcón en el que, según la historia narrada por William Shakespeare, Julieta juró su amor eterno a Romeo.
El interior de la casa ha sido decorado con muchos muebles de los siglos XVI y XVII con la intención de reflejar el estilo que tendría en la época en la que vivía la familia Capuletti. Podemos encontrar también unos trajes que supuestamente pertenecieron a la pareja y la cama en la que Julieta descansaba.

Estatua de Julieta con el balcón al fondo

Para terminar, y porque nos quedaba de camino de donde habíamos aparcado los coches, entramos a un antiguo monasterio en el que supuestamente se encuentra la tumba de Julieta. La tumba se encuentra en una de las criptas del monasterio y lo que te encuentras es un sarcófago de marmol rojo sin tapa y vacio. Nada del otro mundo.
Bueno pues ese fue el recorrido que nosotros hicimos en esta ciudad, pero una vez comprada la Verona Card, cada uno se puede planear su ruta como le de la gana. Mi único consejo es que por lo que cuesta sale bastante rentable el comprarla y con 2 o 3 sitios que visites ya la tienes amortizada.

sábado, 3 de julio de 2010

¿¿¿Un partido de Frisbee???

En España no es algo muy extendido, pero por otros países Europeos lo de jugar al frisbee parece que tiene tirón y en cuanto hace un poco de buen tiempo, la gente invade esos parques que tienen por ahí llenos de praderas con su cesped super tupido y se ponen a jugar con el dichoso disco.
Lo de ver a parejas o trios de personas jugando a este juego ya no me sorprende mucho, como he dicho antes, es muy típico en muchos paises, pero, ¿vosotros habíais oido hablar alguna vez de un partido de frisbee?
Pues en esta entrada os voy a contar un poquito lo entretenido y sorprendente que fue para mi el ver a un grupo de gente jugando un partidillo con este peculiar objeto en un parque de Viena.

Nos encontrábamos tirados en el cesped de Helden - Platz frente al Palacio Hofburg después de un día muy duro de turismo por Viena. Junto a nosotros, también tirados en el cesped, se iban juntando un grupo de amigos a pasar una de las últimas tardes de buen tiempo antes de que llegase el duro invierno vienés. Cuando de repente se dividen en dos equipos, preparan unas porterías con unas mochilas (esto da lo mismo dónde nos encontremos que las porterías siempre las haremos igual) y se disponen a empezar un partido, pero de qué?. Yo por más que miraba no veía ningún balón por ningún lado pero si veía como se pasaban entre ellos un frisbee.
Las reglas por lo que pude deducir después de un rato viéndolos jugar eran muy parecidas a un partido de fútbol, es decir, pasar y pasar el frisbee hasta conseguir meterlo por la portería. Había portero, defensas y delanteros, y los equipos eran mixtos ya que jugaban todos los que se habían reunido a pasar la tarde en el parque. Es increible la precisión con la que algunos se podían pasar el disco, unos máquinas, y lo mejor de todo era que no excluían a ninguno de los jugadores por muy mal@ que fuese.

Esta entrada os parecera un poco fuera de lugar pero es una anécdota que recuerdo bastante bien de este viaje y que a mi me gustó vivirla. Es bueno conocer también en los sitios que se visitan como se entretiene la gente y que aficiones tiene, sobre todo, si son tan distintas a las nuestras. También tengo que decir que al igual que este grupo estaba jugando el partidito de frisbee, había otros que se tomaban unas cervecitas tranquilamente sentados en el parque, pero esto no merece una entrada porque es algo de lo más normal.
Os dejo un par de fotillos que les eché mientras jugaban, no se aprecia muy bien lo que hacen pero os aseguro que es lo que os he contado en esta entrada.


jueves, 1 de julio de 2010

Autobús al Aeropuerto de París Beauvais

Nuestra idea era pasar un fin de semana en París sin tener que coger días de vacaciones y a ser posible que nos saliese barato, para ello, vimos que Ryanair operaba en un aeropuerto que se encontraba a las afueras de París, para ser más exactos en Beauvais. Este es un pueblecito situado al norte de París a una distancia de unos 80 km, y como el vuelo salía muy barato pues nos decidimos a volar hasta aquí aunque después tuviésemos que pagar el autobús que nos llevase al centro de París.

La verdad es que la organización en este aeropuerto es bastante buena porque al tener un número muy bajo de vuelos es fácil mover a los pasajeros que van llegando o se van llendo sin que haya retrasos y cosas por el estilo.
Cuando llegas a la terminal, tienes unos 20 minutos hasta que sale el autobús hacia Boulevard Pershing, frente a Place de la Porte Maillot y al Palacio de Congresos, donde ya vas a poder coger el metro hasta el lugar donde te alojes. Este viajecito dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos pero claro, siempre puede haber complicaciones a la entrada de París y se puede hacer un poco más largo el trayecto. El precio por persona es de 15 € la ida y aqui es dónde ya tienes que empezar a echar cuentas a ver si te compensa el volar a este aeropuerto de París o a uno de los principales (Orly o Charles de Gaulle). El billete se compra directamente en el aeropuerto, en unas taquillas que puedes encontrar a la salida.

El regreso al aeropuerto también está muy bien organizado, el autobús se coge en el mismo aparcamiento donde te deja el de ida y allí tienes unas hojas de horarios donde puedes ver la hora de salida del autobús que corresponde a tu vuelo. Por lo general el autobús sale unas 3 horas y 15 minutos antes de la hora de salida del vuelo y el billete se compra en unas taquillas que hay en el aparcamiento. El precio de dicho billete es de 15 € de nuevo. Este precio puede variar cuando vosotros vayais porque en dos años y pico que hace que fui yo ya ha subido algún euro.

Como curiosidad de este aeropuerto es que es muy pequeño y está todo como un poco destartalado pero en él vas a poder encontrar alguna tienda, un bar, un restaurante y hasta un local de cambio de divisas. Otra cosa importante que teneis que saber a la hora de planear vuestro viaje es que este aeropuerto cierra durante la noche, asique, si teneis pensado pasar la última noche en él porque vuestro vuelo sale muy pronto y no os sale rentable el pagar una noche más de alojamiento, no os vais a poder quedar a dormir dentro y os encontraríais tirados en la calle.

Como conclusión en esta entrada es que mireis mucho el precio de los vuelos con otras compañías que no sean de bajo coste porque, lo mismo, entre el tiempo que tardas en los traslados y el dinero que te gastas en el autobús, os sale más rentable el pagar un poco más por el billete de avión y volar a cualquiera de los otros aeropuertos.
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