miércoles, 29 de diciembre de 2010

The Yellow

El mes pasado se me pasó el escribir sobre alguno de los hostels en los que me he ido alojando, algo que hasta la fecha no había faltado en el blog, asique de este mes no podía pasar.
El hostel que hoy os presento es el Yellow de Roma. Un hostel que no está mal aunque hay cosas que a mi no me llegaron a convencer. Después de mirar por internet muchos, fue la opción que elegí por comentarios de la gente, situación y precios. Os cuento algunas de las características pero voy a empezar por las cosas que no me gustaron de él para que terminéis leyendo las buenas y quizás os termine convenciendo para alojaros en él.

La primera carencia que yo noto allá donde me alojo es la cocina. Un hostel que no tiene cocina para mí es como si no lo fuese ya que pierde una de las características que más definen este tipo de alojamientos. Sustituyendo a la cocina tienen un bar que está bastante bien y que ofrece algunas cosas para comer y varios tipos de cervezas y cócteles aunque los precios son demasiado elevados. Creo que la pinta salía por unos 4 €, un precio demasiado elevado para el tipo de clientes que suelen ir a los hostels.
Si sigo con el tema comida, otra cosa que se echa de menos cuando te levantas y sales de la habitación, es que no se incluya el desayuno. Esto no tiene porqué estar incluido siempre pero es un poco ofensivo que te lo sirvan si lo pagas. Vuelvo a recordar que es un tipo de alojamiento para mochileros sin grandes recursos económicos.
Hay dos cosas buenas y a destacar de este hostel en este tema. Una es que te regalan una consumición cuando realizas el check-in y que te la puedes tomar cuando tu quieras. Y la segunda es que lo puedes hacer en una terracita situada en la calle.
De mi siguiente queja no estoy segura del todo pero es que no encontré nada que pudiese pasar por zona destinada a la lavandería y es otra cosa que muchos viajeros necesitan cuando buscan un alojamiento. Os recomiendo que preguntéis al hostel antes de elegirlo si este detalle os influye mucho.


Creo que basta de críticas ya que no todo es malo en este hostel. También ofrecen las típicas cosas que suelen ofrecer la mayoría. Lo primero el wifi gratuito para que os conectéis cuando queráis con vuestros portátiles aunque, si sois de los que no lleváis portátil, en el Yellow os ceden un iPad con la primera media hora del día gratuita y con una tarifa bastante aceptable después, pero claro yo no estuve demasiado tiempo, como una hora más o menos, y me cobraron 1 €.
Otra cosa buena es que la recepción abre las 24 horas del día por lo que el hacer el check-in o volver de fiesta a altas horas de la noche no es ningún problema.
Y para terminar, el punto fuerte del hostel es que se encuentra situado en una zona en la que hay muchos hoteles y hostels y por tanto muchos restaurantes pero también está muy cerca de la estación de tren y metro de Termini que también es a la que llegan los autobuses desde los dos aeropuertos de Roma. Cuando digo cerca, es muy cerca, a tan sólo unos 5 minutos andando.

Se me olvidaba hablar un poco sobre las habitaciones y precios de las mismas. El Yellow ofrece una gran variedad de tipos de habitaciones.
Para empezar encontramos las privadas con baño para 2, 3 y 4 personas. Estas van desde los 26 € a los 35 € por persona y noche.
Después tenemos las mixtas con baño de 4 y 6 personas con precios que oscilan entre los 24 € y 26 € por persona y noche.
Y para terminar las mixtas con baño compartido de las que encontramos de 4, 6, 7 y 12 camas. Los precios de estas habitaciones son los más asequibles para los bolsillos y van desde los 16 € a los 22 €.
Todas las habitaciones tienen taquillas privadas y ropa de cama. He de decir que la limpieza tanto de habitaciones como de baños era bastante buena.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Munch-museet

El Munch-museet o Museo de Munch es un museo situado en la ciudad de Oslo y que, como ya habéis podido deducir, está basado en la obra del pintor expresionista noruego Edvard Munch.
La colección se basa principalmente en la obra que el pintor donó a la ciudad de Oslo en su testamento. Se puede decir que Munch fue bastante generoso dejando un legado bastante amplio formado por aproximadamente 1100 pinturas, 4500 dibujos y 18000 grabados para que sus compatriotas pudiesen disfrutarlo.
Pero para poder disfrutar de la colección, el ayuntamiento se tenía que encargar de la construcción de un edificio que la albergase. Asique en 1963, coincidiendo con el centenario del nacimiento del artista, el Munch-museet abrió sus puertas en el barrio de Tøyen muy cerca de la parada de metro con el mismo nombre y situada en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 6. La dirección exacta del museo es Tøyengata 53.

En mi viaje, lo de visitar este museo no entraba en mis planes, pero debido al frío que hacía, lo único que se podía hacer era visitar este tipo de lugares. Además, como dato importante que no puedo pasar por alto, la entrada era gratis en las fechas en las que yo visité Oslo, es decir, cuando más frío hace, entre Septiembre y Marzo (son listos estos noruegos ya que es la época en la que menos turistas tienen).
En este país las cosas gratis no son muchas, al revés, todo suele estar bastante caro por lo que puede ser una buena alternativa al frío de la calle.
Si visitais el museo en temporada alta, la entrada de los adultos sale por unas 75 NOK aunque podréis disfrutar de alguna rebaja si sois ancianos, estudiantes, niños o grupos.

Imagino que la mayoría de vosotros habréis oído hablar de la obra titulada El Grito por los robos que ha sufrido en las últimas décadas. Pero muchos no sabréis que de esta obra hay cuatro lienzos de los cuales dos de ellos están en el Munch-museet, otro en la Galería Nacional (el de más valor) y el último que pertenece a una colección privada. Creo que el ofrecer dos de los cuadros de esta obra ya es un buen reclamo para que los turistas visiten el museo.


Los horaríos de apertura varían según la época del año en la que se visite. En los meses en que el día es bastante corto, es decir, entre Septiembre y Mayo, el museo abre de Martes a Viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los Sábados y Domingos de 11 a 5. Los lunes, como habréis podido deducir, permanece cerrado.
Por otra parte, entre los meses de Junio y Agosto, el museo puede ser visitado todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Lo mismo cuando leais esta entrada se ha quedado bastante obsoleta ya que al parecer para el año 2013 este museo va a cambiar su sede a una zona más céntrica de la ciudad facilitando así su visita.

sábado, 11 de diciembre de 2010

Oyster Card

Lo primero que hay que hacer al llegar a Londres (a mi parecer) es hacer de alguna forma que el transporte no sea tan caro como para los turistas. Para ello, los londinenses llevan tiempo utilizando una tarjeta llamada Oyster que se va recargando con la cantidad que tu quieras.
La adquisición de esta tarjeta es muy sencilla. Que yo sepa hay dos formas de conseguirla, por un lado en mostradores situados en algunas estaciones de metro, o bien, adquirirla en alguna de las máquinas que se encuentran junto a las taquillas de las paradas.
En el momento de cogerla vais a tener que pagar £5 en concepto de fianza. Para recargarla encontramos en las estaciones de metro unas máquinas con pantallas táctiles con las que podemos introducir en nuestas tarjetas el importe que queramos.
Si cuando ya no la vayais a usar la queréis devolver, supuestamente se os devolverá el importe de la fianza.

La forma de usar es super sencilla. Tan sólo hay que acercarla a unas zonas amarillas que hay situadas en las barreras automáticas de la entrada para que las puertas de acceso al metro se abran. Para salir también habrá que pasarlas por el lector para que dejen de cobrarte.
En las mismas barreras también te indican el dinero que te queda en la tarjeta antes de entrar. Una vez que la pasas por el lector amarillo a la salida, lo que te van a indicar en la barrera es el importe que quedaría después del trayecto y el importe del mismo.
Pero la Oyster no sólo es válida para viajar en metro, en los autobuses también vas a poder ahorrarte algo de dinero si la utilizas. Aquí los lectores amarillos se encuentran junto a la ventanilla del conductor para que fiches al pasar y con eso sobrará ya que todos los autobuses tienen la misma tarifa independientemente de las zonas por las que te muevas.

También encontramos unos bonos que son los que suele utilizar la gente que vive en Londres y se mueve en transporte público. Los hay semanales y mensuales y las tarifas dependen mucho de si es solo para autobuses o si es para todo el transporte diferenciado como siempre en zonas. Si lo que vais a hacer es pasaros una semana por Londres, esta es la mejor opcion ya que solo tendréis que recargar una vez y olvidaros.

Tarifas Oyster (Enero de 2011)

Adultos Metro
         Zonas         Billete Sencillo   Oyster Hora Punta    Oyster Fuera Hora Punta
            1                     £4.00                       £1.90                          £1.90
  2, 3, 4, 5 y 6             £3.50                       £1.40                          £1.30
          1-2                    £4.00                       £2.50                          £1.90
          1-4                    £4.00                       £3.40                          £2.50
          1-6                    £4.50                       £4.50                          £2.70
          2-6                    £3.50                       £2.50                          £1.40
Adultos Autobús
     Zonas        Billete Sencillo   Oyster Hora Punta     Oyster Fuera Hora Punta
          1-6                  £2.00                     £1.30                              £1.30

Hora Punta = Lunes a Viernes 06:30 - 09:30 y 16:00 - 19:00

Hay un precio máximo al día por por la utilización del transporte público independiéntemente del número de trayectos que hagas. Os dejo otra tabla de Enero de 2011 en la que podeis ver los precios.

                                         Zonas    Oyster Hora Punta   Oyster Fuera Hora Punta
                                          1 a 2                 £8.00                            £6.60
                                          1 a 3                 £10.00                          £7.30
Metro + Autobus                1 a 4                 £10.00                          £7.30
                                          1 a 5                 £15.00                          £8.00
                                          1 a 6                 £15.00                          £8.00

Autobus solamente            1 a 6                 £4.00                           £4.00


martes, 30 de noviembre de 2010

Vodka Żubrówka

Viendo que la entrada del Jägermeister ha tenido tanto éxito estando siempre situada entre las más leidas de la semana, hoy me voy a dedicar a escribir sobre otra bebida típica, el Żubrówka.
Esta bebida es un tipo de vodka que proviene de una ciudad del noreste de Polonia llamada Białystok. Es un vodka que se distingue principalmente de los demás porque está aromatizado por hierbas que crecen en el Bosque de Białowieża. Estas hierbas son conocidas como las hierbas del bisonte ya que son pasto habitual de este animal europeo. El nombre científico de esta hierba es Hierochloe odorata. Mirar si es importante la aromatización con estas hierbas que la palabra Żubrówka significa literalmente la hierba del bisonte.
En cada botella de esta marca de vodka podemos encontrar una hoja de esta hierba que hace que el Żubrówka en vez de tener la típica transparencia de este tipo de bebida, tenga un color amarillento que lo distingue de los demás.

La fórmula utilizada para la fabricación de este vodka data del siglo XVI y la destilación de esta bebida se realiza a partir de centeno. Como la mayoría de las bebidas llamadas fuertes, tiene una graduación alcóholica del 40 % por lo que tener cuidado a la hora de consumirlo que la borrachera que os podeis coger es fina.
Esta marca de vodka está ahora en manos de la compañía Polmos Białystok que también elabora otros tipos de vozka. Sus métodos de producción han sido copiados por empresas de otros países que también han copiado, o intentado copiar, la fórmula a partir de la hierba del bisonte.
La forma más habitual de consumir este vodka, a parte de solo cosa que a mi me resulta imposible, es muy frío y mezclado con zumo de manzana. Esta mezcla se conoce en Polonia como tatanka o szarlotka.

En la historia del Żubrówka no todo es color de rosa. Debido a un compuesto tóxico llamado coumarin que está presente en algunas hierbas como la del bisonte, la Administración de Alimentación de Estados Unidos llegó a prohibir esta bebida en su territorio en 1978. Los polacos, con la intención de poder volver a introducir este producto en un país en el que la demanda puede ser muy elevada y para que en otros países no les pasase lo mismo, neutralizaron esta toxina y consiguieron volver a introducir el Żubrówka en los Estados Unidos en el año 2007.

lunes, 29 de noviembre de 2010

Memorial del Holocausto

Berlín es una ciudad con una historia bélica bastante importante por lo que la construcción de memoriales en recuerdo de víctimas y echos históricos es algo que al visitante le llama la atención en cuanto se pone a informarse un poco sobre la ciudad.
Lo ideal sería que no hubiese que construir nunca este tipo de monumentos. Pero debido a las circunstancias que se van dando a lo largo de la historia, si queremos tener un recuerdo permanente sobre los hechos para concienciar a la gente y que no se vuelvan a repetir, no queda otra opción que la creación de memoriales en lugares visibles a la población.

El primero de unos cuantos que os voy a ir contando en este blog es el Memorial del Holocausto o también conocido como Monumento a los Judíos asesinados en Europa. Fue inaugurado en 2005 (60 años después de la liberación de los campos de concentración), pero el proyecto para la creación de dicho memorial llevaba en la mente del gobierno alemán desde 1988.
Este monumento diseñado por Peter Einsenman, está compuesto por 2711 estelas de hormigón que, sinceramente, a mi me recordaron a un cementerio pero sin muros que lo encierren. Las estelas tienen unas dimensiones de 2,38 x 0,95 metros en la base y varían en altura entre los 0,2 metros y los 4,8 metros.
La base en la que están colocadas las estelas es ondulante y la altura de las mismas varía mucho por lo que en un momento dado estás por encima de todo, viendo el monumento en su totalidad, y al rato estás sumergido en lo más profundo del memorial con las estelas que te sacan más de 2 metros y viendo simplemente la salida al fondo.

Es un monumento creado para que el ciudadano de a pie pueda perderse en él por uno de sus múltiples pasillos llegando a crear en el visitante sensaciones de aislamiento y alineación.
El aislamiento lo vives de forma muy clara ya que al meterter por alguno de sus pasillos e ir recorriendo sus casi 20.000 metros cuadrados puede que no llegues a cruzarte con nadie y por otro lado la sensación de alineación viene dada por una parte por la forma en la que están situados los bloques de hormigón y por otra porque al ser los pasillos tan estrechos, impiden que dos personas puedan recorrer el memorial juntos obligándoles así a ir uno detrás del otro.

Por el aspecto que presenta el monumento, se pensó que podía ser un blanco fácil de pintadas por parte de los neonazis por lo que cada bloque está recubierto por un producto especial que hace que la limpieza de las pintadas sea muy sencilla. A mi me contaron, no sé si será verdad, que este producto lo inventó la misma empresa que se sacó de la chistera el Zyklon B (gas utilizado en las cámaras de gas para llevar a cabo las matanzas durante la Segunda Guerra Mundial) y que debido a las quejas de los ciudadanos, la empresa no se atrevió a cobrar el producto y lo regaló por el bien común (¿suena muy cínico no?). No sé si esto será una leyenda urbana más o si será real. Si alguien puede sacarnos de dudas lo agradecería mucho.

En la parte subterránea del monumento encontramos una especie de museo que contiene información sobre las víctimas judías, pero aquí no entré porque cuando estuve visitando el memorial no sabía que existía esta zona.
El memorial se puede visitar tanto de día como de noche, excepto la zona subterránea, ya que se encuentra situado en un espacio público y para que os sea más fácil encontrarlo en Berlín, deciros que os lo encontrareis si vais andando desde la Puerta de Brandenburgo a Potsdamer Platz.

Memorial del Holocausto

Uno de los pasillos en la zona con las estelas más altas

Vista aérea de la zona que ocupa el memorial

domingo, 28 de noviembre de 2010

Puente de Carlos IV

El Puente de Carlos IV está situado en Praga cruzando el río Moldava. Es el puente más antiguo de la ciudad ya que su construcción comenzó en el año 1357 dándose por concluido a principios del siglo XV. Aunque esto no es exacto del todo ya que las 30 estatuas que en él nos encontramos fueron construidas y ubicadas a finales del siglo XVII para que la población regresara al catolicismo. Por este motivo son todas de temas religiosos y pertenecen al estilo barroco. Las estatuas que hoy nos encontramos son unas reproducciones de las originales ya que éstas, para conservarlas, se encuentran en museos de la ciudad.
Como la construcción del puente se alargó tanto en el tiempo, el dinero necerasio para terminarlo se fue acabando y para conseguir más decidieron cobrar un peaje a la gente que pasase por él.
El puente comunica la Ciudad Vieja con el barrio de Malá Strana. Tiene una longitud de algo más de 500 metros y un ancho de casi 10 metros, gracias a este ancho podían pasar 4 carruajes a la vez, que sería como decir en un puente nuevo que tiene cuatro carriles. El puente se encuentra apoyado en 16 arcos y una de sus curiosidades son las torres que encontramos en sus extremos.
En el lado de la Ciudad Vieja hay una que es una pasada, es de estilo gótico. Llaman la atención las estatuas blancas que tiene colocadas en la fachada que resaltan bastante sobre la piedra practicamente negra. Por el lado de Malá Strana hay dos torres, una de ellas pertenecía al antiguo puente de Judith.

Torre de la Ciudad Vieja

Una de las torres y el arco de entrada por el lado de Malá Strana

Hay bastantes curiosidades dentro de la historia del Puente de Carlos IV, una de ellas es la fecha que se eligió para empezar a construirlo, se dice que se decidió empezar con las obras en el año 1357, el día 9 del mes 7 a las 5:31. Esta fecha fue elegida porque al unir los números sale una serie de números impares capicúa 135797531 que al parecer gustó bastante al rey Carlos IV.
Otra curiosidad es la elección de huevos para dar consistencia al mortero que debía fijar las piedras de la construcción. Al parecer esto se ha comprobado con análisis que han dado positivo.

Como viene siendo habitual en algunos monumentos de muchas ciudades, aquí, en el Puente de Carlos IV, también hay un sitio donde pedir deseos, es el lugar desde donde se arrojó a Juan Nepomuceno al río Moldava marcado con una cruz arzobispal colocada en la parte superior del muro, en lo que sería la barandilla. Se dice que para pedir el deseo hay que poner los dedos en las cinco estrellas que contiene la cruz y pedir el deseo.
De forma errónea, o no, los turistas tocan también los relieves que hay en la base de la escultura del santo, por un lado tocan el relieve de la representación de cuando tiraron al santo para obtener buena suerte y por otro lado tocan otro relieve que contiene un perro para pedir un deseo.

El puente durante el día es un lugar lleno de vida en el que los puestos de artesanos y artistas se mezclan con turistas y bandas de música. Por todos los lados hay gente queriéndose echar fotos en todas las estatuas o con las vistas que podemos obtener desde el puente de la zona del castillo.
Si quieres visitar el puente tranquilamente sin tener que aguantar las aglomeraciones que se montan, las mejores horas son las del amanecer o durante la noche. A mi especialmente me gustaba bastante cruzarlo durante la noche porque es cuando se puede contemplar la zona del castillo iluminada.


lunes, 22 de noviembre de 2010

Guimarães

Guimarães es un pueblecito situado en el norte de Portugal a unos 50 km al noreste de Oporto. A nosotros nos habían comentado que era el pueblo en el que había nacido el país que hoy conocemos como Portugal y que tenía un casco histórico bastante bonito asique, sin pensárnoslo dos veces, cogimos el coche y pusimos rumbo a Guimarães.
Al llegar allí lo primero que hicimos fue buscar una oficina de información turística en la que nos informasen un poco sobre las cosas que ver en el pueblo. Nos dieron unos cuantos folletos (los había en castellano) y con ellos en la mano tocaba caminar que nos había salido un día soleado y había que aprovecharlo.

La ciudad de origen medieval de Guimarães nace en el siglo X gracias a que la condesa Mumadona decide construir un Monasterio. Éste, acabaría por convertirse en un centro de atracción el cual motivaría el asentamiento estable de un grupo de personas. Para la protección de la población, la condesa ordenó la construcción de un castillo en la cima de una colina que hay cercana con su respectiva muralla. Ambos sitios estarían unidos mediante la calle Santa María.
Posteriormente el Monasterio se convirtió en un colegio el cual recibiría privilegios y donativos de reyes y nobles. Al final se terminó convirtiendo en lugar de peregrinación que haría que se acercarán creyentes de todos los rincones de Portugal.
Lo que hoy nos vamos encontrando al recorrer las calles que se encuentran dentro de la zona amurallada es muy parecido a lo que las gentes del lugar veían en el siglo XV ya que no ha variado mucho la fisonomía del lugar.

Calle del casco antiguo de Guimarães

Como ya he nombrado el Monasterio (posteriormente colegio) y el castillo, os voy a contar un poco de ambos para empezar con las cosas que ver en Guimarães.
El Monasterio hoy en día es el Museo de Alberto Sampaio en el que se pueden ver colecciones de escultura de los períodos medieval y renacentista. Por otro lado encontraremos una de las colecciones de orfebrería más importante de Portugal destacando el caliz románico de D. Sancho I, cruces procesionales y un magnífico retablo gótico de plata dorada. También hay una colección de pintura comprendida entre los siglos XVI y XVIII, paramentos bordados, azulejos, etc.

Por otro lado el castillo se manda construir, como dije antes, por la condesa Mumadona para la protección y defensa de la comunidad cristiana ante los frecuentes ataques de moros y normandos. El castillo ha sufrido a lo largo de su historia numerables reformas para ampliarlo y fortalecerlo pero cuando su función defensiva dejó de ser necesaria, empezó un progresivo abandono y deterioro hasta que en el siglo XX fue declarado Monumento Nacional y se efectuaron obras de restauración.

Castillo de Guimarães

Pues tampoco tengo pensado destriparos todo lo que vais a encontrar en Guimarães sino simplemente haceros que os entren las ganas de ir a visitarlo por lo que os voy a contar.
Los dos lugares que más me llamaron a mi la atención para así intentar terminaros de convencer son el Pazo de los Duques de Bragança  y la Plaza de Santiago.
El primero y que para mi puede que sea la joya de Guimarães es el Pazo de los Duques de Bragança que es una majestuosa casa señorial del siglo XV de grandes dimensiones y con muchísimas chimeneas circulares que llamán bastante la atención. Esta casa a la cual yo llamaría palacio, comenzó un progresivo abandono y deterioro en el siglo XVI que no se detuvo hasta que en el siglo XX se consideró la idea de restaurarlo completamente. Lo que más destaca de la colección de objetos que podemos encontrar en las distintas habitaciones son unas copias (únicas) de unos tapices que narran las conquistas portuguesas en el norte de África construidas por la Real Fábrica de Tapices de Madrid (los originales se encuentran en España), una colección de porcelanas de la Compañia de las Indias y varios ejemplares de armas blancas, de fuego y elementos de armaduras de los siglos XV al XIX.

Fachada principal del Pazo de los Duques de Bragança


Patio interior del Pazo de los Duques de Bragança

El segundo sitio que el turista no se puede perder es la Plaza de Santiago. Lo primero porque es aqui donde se encuentra la oficina de Turismo, lugar imprescindible para conseguir la información necesaria para vuestra visita, y lo segundo porque representa el espíritu medieval de Guimarães en todo su esplendor. La plaza se llama de Santiago porque cuenta la tradición que el apóstol llegó hasta aqui con un cuadro de la virgen María y lo colocó en un templo que había en esta plaza.
Si elegís para la visita un día que haga bueno, esta plaza se llena de terrazas en las que poder sentarse a comer platos típicos portugueses que no tienen ningún desperdicio. Eso si, creo recordar que tardaron muchísimo en atendernos.

Plaza de Santiago

viernes, 19 de noviembre de 2010

The Charging Bull

En vuestra visita a New York seguro que tengais planeada una visita a la zona de Wall Street o a la Estatua de la Libertad, pues bien, seguro que al andar por el barrio Financial District del Downtown de Manhattan donde se encuentra la Bolsa o el ferri para ir hasta la estatua, pasareis por el parque Bowling Green en el cual os encontrareis con la estatua de un toro enorme rodeado de turistas echando fotos como locos.
Este toro es el conocido como Charging Bull y es una escultura del artista italiano Arturo di Modica que de su propio bolsillo invirtió más de 350.000 $ en la realización de esta escultura. Está hecha en bronce, pesa unos 3200 kilogramos y representa el optimismo, la agresividad, el liderazgo, la virilidad y la prosperidad financiera estadounidense. Por este motivo pasó a ser el símbolo de la Bolsa, por esto y porque con sus patas delanteras flexionadas y la cabeza en posición de embestir, el movimiento que llevaría a cabo un toro de abajo hacia arriba sería como una representación similar a la alza del Mercado de valores.

La escultura fue situada en un principio junto a la Bolsa de New York en el año 1989 sin el consentimiento del ayuntamiento el cual quiso retirarla. Pero en el momento de llevar a cabo dicha maniobra, el toro ya era un símbolo muy apreciado por los ciudadanos los cuales se negaron a ello. Entonces fue cuando se decidió que su ubicación pasase a estar en la zona más al norte del parque Bowling Green, justo donde termina la calle más larga de Manhattan, Broadway.
La escultura sigue perteneciendo a su autor aunque éste recibe por parte del ayuntamiento una bonificación en forma de alquiler.

En la época en la que se instaló el toro en las calles de New York, todos los agentes de Bolsa, financieros, etc. le miraban como si éste les fuese a dar fuerza y liderazgo (gracias a la expresión desafiante que representa la escultura) para poder llevar a cabo su trabajo mejor que los demás y de esta forma ir con ganas de comerse el mundo y con la autoestima bastante alta a sus puestos de trabajo.
Hoy en día el pobre Charging Bull ha quedado para recreación de los turistas a los cuales ya no inspira nada y creen que tocándole los huevos al toro les va a dar suerte (tengo que admitir que yo también se los toqué). Asique ahí queda la historia de este toro que igual que un día fue un símbolo de poder hoy es el símbolo al que tocarle los huevos para reirse de todo el sistema financiero que nos ha llevado a esta crisis en la que estamos.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Auschwitz

Creo que por el título, todos los que vayais a leer esta entrada ya sabreis un poco sobre lo que aquí voy a contar. Es un tema un poco complicado de relatar ya que estamos hablando de uno de los sitios más trágicos del mundo debido al genocidio llevado a cabo en él por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
A mi me cuesta un poco hablar de lo que se siente cuando se está en un sitio como este y, como cada persona es un mundo, yo me voy a limitar a daros datos que os pueden valer si llega el día en el que os decidais a visitarlo.

Como ya os dije antes, Auschwitz es el lugar donde se llevó a cabo uno de los genocidios más lamentables que ha podido hacer la humanidad en todos los tiempos. Es un campo de concentración, de experimentación médica y de exterminio dividido en tres campos diferenciados principalmente por los trabajos que se llevaron a cabo en cada uno de ellos.
El primero que se creó fue Auschwitz I, este tenía la función de campo de concentración aunque la muerte de prisioneros era algo habitual, de echo podemos ver hoy en día lo que fue la cámara de gas de este campo. En este campo principalmente había intelectuales polacos, prisioneros de guerra soviéticos y homosexuales.

Entrada al campo Auschwitz I con el cartel que dice "El trabajo os hace libres"

Calle central del campo entre los barracones dedicados a la concentración de prisioneros

Cercas electrificadas que rodean el campo

El segundo campo es Auschwitz II Birkenau, es el más conocido y grande de los tres porque aquí es donde se exterminó sin ninguna compasión a millones de judíos y gitanos principalmente. En este campo es donde estaban también las mujeres. Este campo, al contrario que los otros dos, tenía la función de agrupar gente para después llevarla hasta una de las cuatro cámaras de gas que se construyeron en él.
Para haceros una idea del ritmo en el que se mataba en él deciros que cada turno en cada cámara podía ser de 2500 personas aproximadamente.

Entrada del campo Auschwitz II Birkenau

Barracones de madera

Interior de uno de los barracones dormitorio

El tercer campo es Auschwitz III Monowitz. A este campo se trasladaba a reclusos que tuvieran las suficientes fuerzas para poder trabajar. Este campo por tanto es de trabajo y mientras te mantuvieras en él era muy difícil que te matesen aunque siempre había revisiones médicas para descartar a los enfermos y débiles que eran llevados a las cámaras de gas de Birkenau.
Las cifras de personas asesinadas varían mucho dependiendo de la fuente y es que es un poco complicado saber con exactitud cuanta gente llegó a ser asesinada en Auschwitz porque los nazis lo llevaban bastante en secreto y no se han encontrado papeles que reflejen una cantidad exacta. Yo he oído hablar de cifras que van desde 1,5 millones hasta 4 millones de personas asesinadas en estos campos.

Creo que para ser un blog en el que intento facilitar un poco la planificación de viajes a futuros visitantes, con esto que cuente de historia ya vale. Lo mismo algunos habéis empezado a leer la entrada buscando más historia pero yo ahora me voy a centrar en la parte turística aunque suene fatal esto hablando de Auschwitz.

El campo se sitúa a unos kilómetros de la ciudad polaca de Cracovia por lo que es muy común el encontrar empresas en esta ciudad que te lleven hasta el campo en visitas guiadas.
Yo para mi visita elegí una empresa que se llama Cracow City Tours y que ofrece varias excursiones distintas que poder hacer. La de Auschwitz en concreto sale por 110 PLN y dura entre 5,5 y 6 horas.
La visita en español sale por la mañana temprano, a las 8 para ser más exactos, los Martes, Jueves y Sábados desde la plaza Matejki número 2 que se encuentra muy cerca de la Barbacana. Lo suyo es que se llegue antes de las 8 de la mañana para que de tiempo a contratar la excursión y evitar que se agoten las plazas. Para contratarlo, la compañía Cracow City Tours tiene varias oficinas por la ciudad pero con ir a la que se encuentra en la plaza desde la que sale el autobús es suficiente.

La excursión incluye el transporte de ida y vuelta al campo, la proyección de un documental en el autobús mientras se hace el camino de ida (el documental era en inglés y ahora mismo no recuerdo si estaba subtitulado), la visita al campo Auschwitz I en el que se encuentra un museo compuesto principalmente por imágenes y pertenencias tipo maletas, cepillos, zapatos, etc. de los prisioneros que llegaron al campo, y la visita al campo Auschwitz II Birkenau.
La visita a ambos campos está guiada por una persona que nos va a ir relatando toda la historia y que si hay alguna duda sobre alguna cosa os podrá resolver vuestras preguntas. Una cosa curiosa en estas visitas es que un guía del campo va a acompañar todo el rato a nuestro guía en español por si a él se le puede escapar algún detalle importante que tenga que ser mencionado. La contratación de este guía de Auschwitz es obligatorio según la normativa del campo.

Si por el contrario la visita al campo la quereis hacer por libre, creo que hay autobuses que te dejan en la puerta pero sobre esto no os puedo hablar demasiado.
Otra forma de visitar el campo es contratando los servicios de un guía privado con el que ir por libre con tu grupo de personas sin tener que compartir guía con nadie. Esto lo estuve mirando yo antes de ir para ver como salía de precio y tal. Para mi es algo caro pero puede que haya alguién al que le interese esta forma de visitar el campo ya que tendrá intimidad en la visita y los horarios serán algo más flexibles. Os dejo el enlace de la persola con la que yo contacté y que me ayudó a la hora de reservar mi visita.

martes, 16 de noviembre de 2010

Roma: ciudad del caos en Europa

Acabo de volver de Roma y una de las cosas que más me han llamado la atención ha sido el caos que se da en esta ciudad. Todavía no sé como he conseguido volver entera a casa después de pasarme unos días en la capital italiana.
Os preguntareis cómo es posible que lo que más me haya llamado la atención de una ciudad plagada de monumentos que cuentan la historia de una civilización tan importante en todo el Mediterráneo durante una época tan larga sea lo caótica que se presenta a sus visitantes. Pues bien, os comentaré el por qué.

Lo primero es porque, yo que soy peatón allá donde voy de vacaciones, pienso que es muy peligroso el transitar por las calles de Roma ya que los coches y motos que invaden las vías no tienen nada de consideración con los peatones, y el cruzar las calles supone un riesgo para la integridad física bastante notable. Los pasos de peatones pintados en las calzadas son de chiste ya que la función que tienen parece que los conductores no la conocen. Yo he llegado a estar parada delante de uno hasta 2 minutos sin que ningún coche se parase para permitir que yo pasase y, o te tiras jugándotela o te puedes tirar ahí parada todo el día. Esto es una cosa que observas en cuanto llegas a esta ciudad y ves cómo los italianos se lanzan a cruzar sin que los conductores hayan parado del todo sus vehículos haciendo así que se paren pero corriendo el riesgo de que alguno no lo haga.
Pero bueno lo de los pasos de peatones puede pasar porque conductores que no los respetan hay en todos los sitios, pero eso de estar cruzando con tu semáforo en verde y verte rodeada por coches y motos que han salido de otra calle y que les da igual que el semáforo le esté dando prioridad al peatón, eso ya si que no lo veo normal.

La otra cosa que me hace pensar que esta ciudad es un caos es la cantidad de turistas que se pueden juntar en las zonas donde hay monumentos importantes. Nunca había visto en ninguna de las ciudades europeas que he visitado anteriormente una cantidad de turistas tan grande.
A mi me habían aconsejado evitar para la visita a Roma los meses de verano entendiendo por éstos los meses de Julio y Agosto pudiendo añadir también en esta lista Junio y Septiembre por su cercanía a los meses fuertes, pero en ningún momento me habían dicho nada de que en Noviembre se llenase tanto la ciudad. Era increible las colas para entrar en sitios como el Coliseo o la Basílica de San Pedro pero también era una pasada lo abarrotadas que estaban todas las calles y plazas del centro de la ciudad independientemente de si había algún monumento importante cerca o no.
Como he tenido suerte respecto al clima (casi todo el día me lo he pasado en manga corta), los restaurantes con terraza, los bancos de parques, las fuentes que tenían escalones en la base, todo, absolutamente todo, estaba lleno de gente descansando, comiendose un helado o una buena porción de pizza.

Turistas intentando sacarse una foto y tirar las moneditas en la Fontana di Trevi

Aun así y después de presentaros esta ciudad como la más caótica de todas las que he visitado en Europa, creo que me ha encantado y que seguramente vuelva algún día para disfrutar de esa pasta, de un paseo por el Trastevere o de una visita a alguno de sus monumentos. Eso sí, intentaré seguir evitando los meses del verano porque si ahora había mucha gente, no me quiero imaginar lo que será en esos meses.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Cementerio Evangélico - Luterano de Varsovia

Exactamente no se si la traducción que he hecho del nombre del cementerio es la exacta pero es que mis nociones de polaco no son muy buenas. En este idioma se llama Cmentarz ewangelicko-augsburski y es un pequeño cementerio situado en la ciudad de Varsovia en un barrio llamado Woli donde lo que más abundan son cementerios dedicados a muchas de las religiones que podemos encontrar en Europa.
Esta necrópolis digo que es pequeña porque al compararla con alguna de las que están en el mismo barrio es la sensación que nos da. Se encuentra situada en la calle Młynarska 54/56/58 y para llegar hasta sus puertas lo mejor es coger un tranvía de las líneas 13, 20, 23 y 24 y bajarse en la parada llamada Długosza.
Poco os puedo contar de la historia de este cementerio, lo único que fue fundado en 1792 como indica la placa de la puerta.
Pero aunque no os pueda informar mucho sobre la historia del cementerio no quiero que lo desecheis en vuestra visita a Varsovia. La entrada en él es gratis y el arte fúnebre que encontramos es una pasada.


Lo de visitar cementerios es algo que la gente cuando hace turismo no incluye en su hoja de ruta a no ser que vayan a alguna ciudad en la que éstos están explotados por la importancia de las personas enterradas entre sus muros. Yo estoy empezando a viciarme a esto de visitarlos si veo que me queda algo de tiempo o si lo que hay que ver en esa ciudad no me va a gustar tanto como el cementerio.
A nosotros nos habían avisado de que nos íbamos a encontrar muchas tumbas, mausoleos y panteones decorados con una opulencia llamativa y que no nos preocupásemos que no solamente iban a ser dos o tres las que íbamos a ver sino que era algo que se repetía por todas las calles del interior del cementerio.

Nada más entrar por la puerta del camposanto y girar la vista hacia la izquierda nos encontramos con una tumba decorada con un busto de una mujer anciana con cara de pocos amigos y que perfectamente podría ser una buena modelo para interpretar algún personaje fantasmagórico en una película de miedo que, imagino, sería el de la persona allí enterrada. La realidad reflejada en esta primera talla te animaba a seguir descubriendo las esculturas dispuestas por el cementerio.


No se si en los cementerios en los que vosotros habéis estado os habíais fijado alguna vez en la vegetación que crece entre las tumbas, pero es que lo de la vegetación en este cementerio era una pasada, creciendo tanto en las tumbas como en los caminos. Mirases por donde mirases todo estaba verde como no podía ser de otra forma en un país en el que la vegetación es tan abundante y crece por todos los lados.
Mucho más no os puedo contar sobre este cementerio, lo único es que observeis alguna foto sobre él y que, gracias a éstas, os animeis a visitarlo vosotros.



martes, 9 de noviembre de 2010

Piazza della Signoria

La Piazza della Signoria o Plaza de la Señoría es una plaza situada en el centro de Florencia en la que los turistas se mezclan con los florentinos que van de paso o que se reunen con amigos en alguno de los cafés haciendo que este lugar sea uno de los más concurridos de la ciudad.
Cuando el turista llega a ella no sabe por donde empezar a echar fotos ya que, mires por donde mires, todo está repleto de estatuas y edificios que pretenden reflejar la historia de la ciudad.
Esta plaza es la considerada como centro político de Florencia debido a los edificios que en ella se encuentran.

En el primero que nos fijamos cuando entramos en la plaza es el Palazzo Vecchio que con la Torre di Arnolfo de 95 m destaca sobre los demás por parecer una fortificación del medievo con la muralla incluida en la parte superior del edificio. Este modelo de edificio debió de llamar mucho la atención en la zona de la Toscana ya que empezó a copiarse en la construcción de los distintos palacios públicos.
Justo en la fachada frontal del Palazzo Vecchio nos podemos encontrar alineadas algunas de las estatuas a las que me refería al principio de la entrada.
La que más llama la atención al turista es el David de Miguel Ángel por ser la más conocida de todas (para mi era la única que conocía hasta ese momento) y aunque todos sabemos que es una copia, nos sigue impresionando sobre todo por el tamaño que tiene.
Otra que también destaca es la fuente dedicada al Dios Neptuno (al parecer es la primera fuente construida en Florencia) pero por la cual los florentinos no sienten nada de aprecio. Ya en su día las quejas al escultor eran bastante conocidas, le decían que había malgastado demasiado marmol.
Junto a estas dos se encuantran unas cuantas más pero os voy a dejar que las descubrais vosotros a vuestro paso por la Piazza della Signoria.

Palazzo Vecchio

El Corredor (loggia) de la Señoría también conocido como Corredor de Lanzi o de los Orcagna es el segundo edificio a destacar en la Piazza della Signoria. En realidad es más bien como una antigua lonja en la que en vez de exponer pescado para que lo compren los vecinos de la ciudad, se exponen estatuas de gran calidad para que las fotografíen los turistas. Entre estas estatuas destacan la bella escultura en bronce de Perseo sujetando la cabeza de Medusa y El rapto de las Sabinas, esta ya esculpida en marmol.
Pero como he dicho, no son las únicas expuestas, este edificio se puede decir que es un museo al aire libre en el que esa Italia llena de arte e historia vuelve a aparecer.
Lo curioso de este edificio es que no siempre ha estado repleto de estatuas, en su día se construyó para albergar ceremonias públicas.

Corredor de la Señoría o de Lanzi

Otro edificio que resalta por la función política que se llevaba a cabo en esta plaza es el Tribunal de las Mercancías. Como se puede intuir por el nombre designado a dicho edificio en él se llevaban a cabo conciliaciones entre los distintos artesanos de la ciudad para solucionar las diferentes polémicas que pudiesen darse entre ellos.

Esta plaza que hoy en día es, como ya puse anteriormente, sitio en el que se reunen los florentinos, ya tenía esta función hace muchos años pero por motivos completamente distintos. Hay una placa situada junto a la fuente de Neptuno que simboliza la ejecución de Girolamo Savonarola, religioso al que no le gustaba nada la filosofía libertina que se llevaba a cabo en la ciudad de Florencia.

martes, 26 de octubre de 2010

Torre de Belém

Cuando llegamos a la ciudad de Lisboa, una de las pocas cosas sobre la que habíamos oído hablar algo era la Torre de Belém asique no perdimos la oportunidad de ir a conocerla.
Para ir hasta la zona donde se encuentra ubicada decidimos coger el tranvía de la línea 15 aunque también se podía llegar hasta ella en los autobuses 27, 28, 29, 43, 49, 51 y 112. Nos tocó caminar un poco pero al final encontramos la Torre a orillas de la desembocadura del río Tajo formando una imagen espectacular en la que el mar, el cielo y la Torre aparecían formando una postal idílica.
Este monumento fue declarado por la Unesco en 1983 como Patrimonio de la Humanidad por su gran valor histórico y por ser uno de los máximos exponentes de la arquitectura manuelina.
A partir de otra elección completamente distinta a la de la Unesco, la Torre de Belém pasó a formar parte de las 7 Maravillas de Portugal elegidas en 2007 por los portugueses mediante una votación en la que en un principio había 793 monumentos nacionales.

La Torre de Belém fue mandada construir por Manuel I a principios del siglo XVI al arquitecto Francisco de Arruda cuando Portugal era uno de los imperios más importantes a nivel marítimo en lo que al Océano Atlántico se refiere. Esta torre servía de punto de partida de muchos de los viajes realizados por los portugueses y también como torre de vigilancia para la defensa de la ciudad de posibles ataques, de ahí el baluarte creado en la parte inferior para la colocación de los cañones. Cuando su utilidad defensiva se quedó en un segundo plano, pasó a utilizarse como prisión, centro de recaudación de impuestos y faro.
La torre se compone de cinco plantas, A éstas se las conoce como Sala del Gobernador, Sala de los Reyes, Sala de Audiencias, Capilla y Terraza (de la inferior a la más alta).
A mi me sorprendió bastante la blancura de la piedra con la que está construida (imagino que no llevaría mucho tiempo sin limpiarse porque al estar tan cerca del mar es raro que la conserve) y los detalles que en su fachada se pueden apreciar sobre todo las cuerdas esculpidas en la piedra.

El acceso a la Torre de Belém no es caro, creo que a fecha de hoy sale por unos 4 € la entrada normal, pero nosotros no entramos porque había un par de grupos y no teníamos tiempo para entretenernos en colas asique dejo que descubrais vosotros el interior por vuestra cuenta.
Una cosa curiosa de cuando fuimos es que en la fachada habían colocado como unos globos gigantes que no tengo ni idea de que significaban y que, a mi parecer, estropeaban un poco las fotos, pero que le vamos a hacer.


Maqueta de la Torre de Belém

viernes, 22 de octubre de 2010

Elegir una guía de viaje

Una de las cosas que un viajero no puede dejar pasar a la hora de organizar un viaje es la búsqueda de una guía que ofrezca de forma sencilla, breve y precisa los lugares más importantes que ver, los restaurantes donde comer, los hoteles donde poder alojarse, etc. en el destino escogido.
Cada viajero tiene devoción por una marca de guías y suelen ser bastante fieles a éstas porque una vez que te acostumbras a su manejo, el buscar justo lo que quieres no te va a llevar mucho tiempo.
Para mi la guía perfecta es la Top 10 de El País Aguilar y os puede sorprender mi elección ya que lo normal para viajeros independientes y bastante aventureros con ganas de destripar el destino elegido lo normal es que la Lonley Planet sea como su Biblia pero ahora os voy a contar un poquito porqué yo he llegado a esta conclusión.
La Top 10 es una guía que está principalmente enfocada en mostrar las grandes ciudades del mundo con un marcado enfoque práctico y visual en las que el turista va a tener una estancia de corta duración. Esta guía te presenta todo a partir de listas formadas con los 10 elementos más importantes que ver.


Para que me entendáis mejor, al abrir una de estas guías lo primero que te vas a encontrar, aparte del índice, es la lista de las 10 cosas que no te puedes perder de ninguna manera en la ciudad elegida. Para mucha gente estas 10 cosas puede que no coincidan exactamente con las que ellos consideran imprescindibles pero seguramente que todas sus preferencias para el viaje las van a encontrar explicadas aquí. Estas 10 cosas a su vez vienen aclaradas de forma que puedas ver los 10 aspectos más destacados del monumento.
Dependiendo de las ciudades y de las cosas que ofrezcan al turista, a continuación encontraremos listas también de 10 elementos. Por ejemplo los 10 parques más importantes, los 10 museos más interesantes, los 10 platos típicos o los 10 bares de moda donde ir a tomarse algo.

Pero si esto fuese lo único que ofrece, alguno puede llegar a pensar que se queda un poco corta para sus expectativas. Pues aquí no termina la cosa, después lo que encontramos son recorridos por zonas en las ciudades y dentro de estos recorridos nos volvemos a encontrar listas con las 10 cosas más interesantes de la zona, los 10 restaurantes más conocidos, los 10 hoteles o los 10 bares de moda todo ello clasificado dentro de una escala de precios para que si eliges alguno no te sorprendas de lo que te toca pagar.
Como podéis observar todo tiene relación con listas de 10 elementos.

Y ahora toca contaros un poco sobre todo lo que es lógico que lleve la guía aparte de las cosas que ver y que no os puede pasar desapercibido cuando la vayais a elegir.
Lo primero serían unos mapas claros y en los que las cosas de interés vengan destacados de alguna forma clara y que no entorpezca otros datos como nombres de calles (tan importantes para los turistas para situarse en las ciudades). Para mi los planos que lleva la Top 10 son de los mejores que he visto nunca con colores muy suaves y textos en negro pero con un tipo de letra tan clara que no llega a emborronar nada.
La forma de presentárnoslo tambien es muy buena ya que vienen incluidos en las portadas de la guía en forma de desplegables por lo que no tendrás los típicos problemas por el viento que los rompe y cosas por el estilo. Quizás lo peor de estos mapas es que no suelen mostrar los barrios periféricos de las ciudades aunque éstos no suelen visitarse y siempre vais a poder conseguir algún mapa en el lugar que os alojéis o en las oficinas de turismo.
Dentro del tema mapas y planos también suele llevar uno con el transporte típico dentro de la ciudad, bien sea metro, tranvía, autobuses o varios juntos.

Lo segundo que no puede faltar en una guía son los datos útiles de la ciudad tipo seguridad y salud, dinero y comunicaciones, como llegar, medios de transporte, etc. En estos apartados también encontraremos las famosas listas de 10 elementos para cada tema.
Y para termina, hay algunas guías que nos traen una especie de diccionario con las frases más importantes, la traducción de las comidas, frases para hacer reserva en hoteles, etc que vienen muy bien si la persona que te atiende o a la que has pedido ayuda no entiende tu idioma o el inglés (que aunque no me guste es el idioma de los turistas por excelencia).
Bueno el precio de la guía también es bueno, sale por unos 12 €.

lunes, 18 de octubre de 2010

Hostel Helvetia

Pues este mes el hostel que he elegido para hablar de él es uno de los últimos en los que he estado, el Hostel Helvetia. Está situado en la ciudad de Varsovia (Polonia) y yo creo que es un hostel bastante bueno por las cosas que ofrece al cliente. Os contaré algunas de ellas.


Lo primero a tener en cuenta cuando vas a reservar el alojamiento es mirar la situación en la que está ubicado para que el llegar a él y después moverte por la ciudad no sea un problema a añadir en el viaje. Lo localizaremos en la calle Seweryn'w 7.
Este hostel se puede decir que está bastante bien comunicado con ciertos sitios para poder llegar andando. Lo principal es que la Estación Central y el Palacio de la Cultura y de las Ciencias estan como a unos 15 minutos andando y por otro lado el Casco Viejo se encuentra a unos 10 minutos. Además tengo que añadir que se encuentra en una zona cercana a las calles donde se concentra el ocio de los fines de semana de los polacos, incluidos muchos restaurantes y bares donde tomar algo.
Junto a la situación, lo que también miro mucho es que los comentarios hechos por otros turistas que ya se han alojado en él sean positivos en relación con la limpieza y la seguridad y he de decir que este hostel está bastante bien en esos dos puntos y por mi parte no hay queja. Además la recepción está 24 horas abierta por lo que no habrá problema si algún día llegas más tarde. Y otro punto relacionado con la seguridad serían las taquillas que en este hostel si que encontramos dentro de las habitaciones.
He de decir que aunque nosotros teníamos llave para entrar en la habitación (algo lógico) nunca la llegamos a usar porque siempre estaba la puerta abierta, motivo que te puede llegar a causar inseguridad pero que en este hostel carece de sentido el pensarlo aunque claro, todo depende de la gente que esté alojada en el momento de tu visita.

Baños comunes

Por otro lado, lo que siempre miramos también es el precio. Pues bien, quizás en este punto es donde falla un poco porque para estar en Polonia quizás nos resulte caro aunque viendo los hostels de otros países, este os puedo asegurar que es una ganga.
No es un hostel muy grande ya que dispone sólamente de 44 camas pero ofrece una gran variedad de tipos de dormitorio. Por un lado tenemos las habitaciones sencillas en las que, si el baño es privado, la habitación sale por unos 25 € y si el baño es compartido por 22,5 €.
Por otro lado encontramos las privadas de 3 y 4 camas. Como ya sabréis estas habitaciones son para reservarlas completas. Las personas que utilicen las de 3, tendran que compartir baño y les saldrá la noche por unos 17 €; y las que utilicen las de 4 podrán disfrutar de un baño privado pero pagarán unos 20 € por persona.
Y para terminar tenemos las habitaciones en las que sólo reservas tu cama. Todas van a ser con baño compartido y las podemos encontrar de distintos tipos. Lo primero es un dormitorio de 3 femenino que sale aproximadamente por unos 17 €, después tenemos la de 6 mixta que sale por unos 14 € y para terminar la de 8 mixta que saldría a 12 € por persona.

Uno de los dormitorios grandes

Este hostel dispone de casi todas las comodidades que suelen ofrecer los hostels, entre ellas cocina común, salón con sofás y televisión, wifi gratuito o, si no llevas tu propio portatil, un ordenador con el que te vas a poder conectar a internet creo que por 0,5€ la media hora.
El desayuno está incluido en el precio de las habitaciones y es bastante bueno, además se sirve hasta tarde por lo que no vas a tener que madrugar mucho como pasa en otros sitios. Pero, y aquí si que hay un pero, puedes arriergarte a quedarte sin algunas cosas. Ofrecen un desayuno bastante completo compuesto por queso, jamón, marmelada, cereales, pan, etc.
Creo que estas cosas serían las más importantes a la hora de decidirte por el Hostel Helvetia de Varsovia.

Salón - comedor

jueves, 14 de octubre de 2010

Sligo

Sligo es un condado perteneciente a la provincia de Connacht situada en el oeste de Irlanda. La capital de este condado lleva el mismo nombre, Sligo. Para llegar hasta esta ciudad (la llamo ciudad por ser la capital) yo lo que hice fue cogerme un autobús de la empresa Bus Éireann en Dublin que en aproximadamente unas 4 horas de viaje y por 17 € sólo ida o 26 € ida y vuelta (precios de 2010) llegaba al centro de esta ciudad.
Sligo, o como se conoce en gaélico Sligeach, viene a significar algo así como "lugar en el que abundan las conchas". Un significado un poco raro, estais de acuerdo??
Este fue mi primer viaje fuera de España y quizás por eso guardo un recuerdo muy bonito de este sitio aunque si quereis que os diga la verdad no visité sus grandes atractivos, simplemente intenté empaparme al máximo posible de como era la vida de los irlandeses, qué hacían en su día a día, como se divertían, que compraban, etc. Asique me dediqué más que nada a andar por sus calles y a disfrutar de sus cervezas.

Sligo es el típico pueblo irlandés de casitas unifamiliares con fachadas de colores o de piedra gris de 2 o, como mucho, 3 alturas. En 2006 casi alcanzaba los 18.000 habitantes, por este motivo yo no la considero una ciudad ya que hay muchos pueblos en otros países con un número bastante más elevado de personas.
Los monumentos que no te puedes perder en Sligo son la Sligo Abbey y la Catedral de San Juan conocida como St John's Cathedral del siglo XIII.
Sligo Abbey está en ruinas aunque se puede apreciar muy bien lo que en su día tuvo que ser. Fue construida en el siglo XIII y a lo largo de los siglos ha sido destruida varias veces. Hoy en día se puede visitar.

Torre de la St John's Cathedral

Seguro que te encontrarás con la estatua del ganador de un Nobel, el poeta William Butler Yeats, ubicada en una zona muy cercana al río que cruza la ciudad. Este poeta se inspiró en muchas de las zonas con gran atractivo paisajístico que rodean Sligo. Entre ellas destacan el Lago Gill, con sus alrededor de 20 pequeñas islas entre ellas la famosa Innisfree y el castillo de Parke; el bosque de Hazelwood, el Lago Arrow, maravillosas playas en las que surfistas de toda Irlanda practican su deporte favorito y las montañas de Benbulben y Knocknarea. En ésta última es donde se encuentra la tumba megalítica de la Reina Maedhbh la cual se dice que fue enterrada en posición vertical para mirar de frente a sus enemigos.
Otra cosa que a nivel turístico tiene bastante interés y que se encuentra en este condado es Carrowmore. Se trata de un museo al aire libre en el que nos encontramos un gran número de tumbas del período megalítico relativamente bien conservadas.

Estatua de William Butler Yeats

Como cosas a resaltar dentro de la historia de esta zona es que en los puertos de Sligo es desde donde salieron un gran número de emigrantes hacia América, Australia y Sudáfrica debido a la gran hambruna que golpeó el país a mediados del siglo XIX.
Otro echo destacable y que tiene relación con los españoles es el desastre que sufrió uno de los capitanes de la Armada Invencible al llegar a las costas del condado de Sligo, el cual, tras se arrastrado su barco hasta la orilla, consiguió escapar del asalto de los irlandeses haciendo un camino a pie hasta Derry donde cogería otro barco de vuelta a España. Este recorrido es una de las rutas que ofrece la Oficina de Turismo de Sligo para los turistas.

martes, 12 de octubre de 2010

Museos Gratis de Londres

Muchos ya conocereis la ciudad de Londres y como a mi, os habrá llamado la atención lo caro que es todo en la capital del país anglosajón. Pero, aunque parezca mentira, esta ciudad ofrece a los visitantes una relación de museos en los que la entrada es gratis.
Por el clima lluvioso que solemos encontrar, la opción de ir a los museos es algo a tener en cuenta en nuestros planes, y si encima no nos van a costar nada, ya es visita obligada. Aparte de esto, Londres posee algunos de los museos más importantes del mundo gracias a magníficas colecciones de todos los tipos.
Hoy me voy a centrar en tres museos que creo que son de visita obligada para todo el mundo, independientemenrte si eres un gran conocedor del arte o no.

El primero de ellos y más importante es el British Museum. Este museo se fundó a mediados del siglo XVIII por lo que se puede decir que es uno de los más antiguos del mundo. Dentro de todas las atracciones turísticas que pueda tener esta ciudad, ésta es una de las más visitadas llegando a acoger cada año a unos 5 millones de visitantes. La visita íntegra del museo te puede llevar un día entero y puede llegar a agotar a cualquiera ya que la colección está compuesta por unos 8 millones de objetos (no todos expuestos). Mi consejo es que intentes ver las obras más importantes y reconocidas a nivel mundial ya que para ir de una a otra vas a poder ir recorriendo salas repletas de objetos no tan conocidos.
La lista de culturas distintas expuestas en el museo es muy amplia. Encontramos antiguedades de África, Amécica, el Antiguo Egipto, los antiguos imperios de Grecia y Roma, distintas culturas Asiáticas, antiguedades del Próximo Oriente y objetos de distintas épocas hayados en Europa.

Se puede decir que el objeto con más valor de todo el museo es La Piedra Rosetta, gracias a ella se consiguieron descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto ayudando así a conocer hoy en día una de las culturas más fascinantes que han existido en la tierra. Pero este objeto no es el único que encontramos de Egipto, también podemos ver muchas momias, esfinges, sarcófagos, papiros, etc. llegando a ser esta colección sobre Egipto la segunda más grande del mundo después de la de El Cairo.
Otra de las cosas que el visitante busca con mucho ahínco es la zona de la antigua Grecia ya que en una de sus salas podemos encontrar los frisos y esculturas del frontón del Partenón por las cuales el British Museum está siendo presionado por el gobierno griego el cual exige su devolución.
Por último, y para no destriparos todo el museo, comentaré un par de obras que nada tienen que ver la una con la otra y que son importantes para ver la variedad que podemos encontrar.
Por un lado la escultura del león alado el cual se utilizaba en la antigua Asiria para custodiar las puertas de palacios y templos y por otro, un objeto que no lleva perteneciendo mucho tiempo al museo pero que por lo que representa se ha convertido en una de las grandes atracciones y es la Copa Warren. Es una copa esférica de la época romana en la que se pueden apreciar relieves que representan actos sexuales homosexuales.
En el edificio que se encuentra ubicado el museo, también podemos apreciar algo moderno, me refiero a la cubierta de acero y cristal diseñada para el gran patio central por el arquitecto Norman Foster.

El museo abre sus puertas todos los días de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde aunque los jueves y los viernes ofrece un horario ampliado hasta las 8.30 de la tarde.
El museo se encuentra ubicado en Great Russell Street y para llegar a él lo más fácil es utilizar el metro. Está rodeado por 4 paradas pero las más cercanas son:
- Tottenham Court Road (300m). Líneas Central (roja) y Northern (negra)
- Holborn (500m) . Líneas Central (roja) y Piccadilly (azul oscuro)


El segundo museo que os voy a presentar es la National Gallery situada en Trafalgar Square. Es considerada una de las pinacotecas más importantes del mundo. Esto no se debe a su tamaño, ya que su colección permanente consta de 2300 obras, sino por la calidad y valor de las mismas.
En este museo no vamos a encontrar artistas que destaquen por exponer un gran número de obras sino todo lo contrario, es una exposición realmente amplia sobre muchos pintores europeos muy influyentes desde 1250 hasta 1900. Debido a esto, la National Gallery nos muestra una visión muy general a base de obras maestras de todo lo que se ha hecho desde el Renacimiento hasta el Postimpresionismo en Europa.

Podríamos decir que la principal joya de este museo es el cuadro titulado "La Venus del Espejo" de Diego Velazquez por ser una de las obras más representativas de este pintor.
Pero es que aquí no queda la cosa, para la gente que tenga unos conocimientos muy básicos sobre arte, no le va a dejar de sorprender el poder admirar cuadros como "Los Girasoles" de Vincent Van Gogh, "El matrimonio Arnolfini" de Jan van Eyck o "Las grandes bañistas" de Paul Cézanne entre otros.

El horario que ofrece la National Gallery es muy similar al del British Museum ya que abre todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los viernes nos ofrecen la posibilidad de poder visitarlo hasta las 9 de la tarde.
Como ya dije, se encuentra situado en Trafalgar Square y si se quiere llegar hasta esta plaza de bastante interés turístico podemos hacerlo en metro hasta la parada Charing Cross de las líneas Bakerloo (marrón) y Northern (negra).


Para terminar os hablaré de otro museo que nada tiene que ver con los anteriores, el Tate Modern. Este museo es el conocido también como Museo Nacional Británico de Arte Moderno y está situado en Bankside, en la zona de Southwark. El edificio en el que se encuentra era una antigua central eléctrica por lo que el aspecto que presenta ya desde el principio es bastante llamativo. Este museo se inahuguró en el año 2000 y ha tenido tanta repercusión en el turismo en Londres que se ha llegado a colar entre los sitios más visitados de la capital inglesa.

Lo que nos vamos a encontrar en este museo es la colección nacional de arte moderno internacional. Es una de las más importantes a nivel mundial ya que en ella podemos ver parte de la obra de algunos de los artistas más destacados del siglo XX. Entre ellos destacan Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol, Francis Bacon, etc.
Pero el Tate Modern no solamente ofrece una colección permanente, es escenario de muchas exposiciones temporales que suelen tener bastante repercusión. Éstas atraen a un gran número de seguidores de este tipo de arte.

El horario de diario es igual que el de la National Gallery, de las 10 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes y sábados hasta las 10 de la noche.
Para llegar a él, lo mejor es ir en metro porque va a ser lo más fácil y rápido. La parada de metro es o Vauxhall y cruzar el río Támesis por el puente del Milenio de Norman Foster, o Pimlico que ya está en la orilla del Támesis del museo. Ambas paradas pertenecen a la línea Victoria (azul clarito).

sábado, 9 de octubre de 2010

Puentes de Budapest

Budapest, la capital de Hungría, aparece como resultado de la unificación de las ciudades de Buda y Pest en el año 1873. Ambas ciudades se encontraban separadas por el río Danubio por lo que la construcción de puentes para lograr una unión real entre ambas era un problema que había que solucionar. En invirno no había mucho problema porque en la superficie del río se formaba una capa de hielo que permitía que la gente lo atravesara, el problema llegaba cuando esta capa se derretía y era imposible cruzarlo a no ser que se pagase a un navegante por ello.
Son varios los puentes que cruzan el Danubio en esta ciudad pero yo hoy sólo me voy a centrar en los que a mi me parecieron más llamativos para el turista por su diseño y localización.

El primero y más importante de todos y que representa una de las imágenes más conocidas de la ciudad debido a su iluminación nocturna es el Puente de las Cadenas (Lánchíd). Este puente se inauguró en el año 1849 aunque su construcción ya llevaba rondando en la idea de la gente de Budapest muchos años.
Fue el conde Esteban Széchenyi quien ofreció dinero para su construcción después de tener que esperar una semana en el lado de Pest para encontrar algún navegante que se atreviese a cruzarle entre las placas de hielo al lado de Buda.
El Puente de las Cadenas es un puente colgante apoyado sobre dos pilas fabricadas en piedra y en el que supuestamente se han sustituido los típicos cables por eslabones rígidos de una cadena (yo no vi eslabones por ningún lado), de ahí el nombre.
Este puente es el que el turista va a cruzar si quiere llegar del Parlamento Húngaro situado en Pest hasta la zona del Castillo ubicada en Buda.
Como anécdota de este puente cabe destacar que fue dinamitado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que el que hoy encontramos se inahuguró exactamente un siglo después que su antecesor del que alguna cosa si se pudo utilizar para la reconstrucción.


El siguiente puente que nos encontramos según vamos bajando por la orilla del Danubio es el Puente de Elizabeth (Erzsébet híd). Este puente se construyó a principios del siglo XX, pero como el anterior puente, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.
Lo que le diferencia del anterior es que su diseño fue modificado completamente y hoy en día podemos apreciar un puente colgante sobre dos pilas blancas que sorprenden por su sencillez.
Este puente desemboca en el lado de Buda justo a los pies de la estatua de San Gellert que se encuentra situada en la empinada ladera del Monte Gellert.


Y el último puente del que os quiero contar algo es el Puente de la Libertad (Szabadsag Híd) que está situado a continuación del Puente de Elizabeth y que data de finales del siglo XIX.
Éste es el que a mi más me gustó por su diseño. Está construido totalmente en hierro fundido y pintado de color verde. En la zona de las pilas podemos ver algunos escudos y unos pájaros llamados tural que descansan en la parte más alta y que son unos legendarios pájaros húngaros.
Lo cruzaremos si tenemos intención de conocer el famoso hotel Gellert y sus igualmente conocidas termas en Buda. Por la parte de Pest nos encontramos el edificio que encierra el mercado.
Este puente, al igual que todos los de Budapest, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial.

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