Barrio Rojo de Amsterdam

Todo el mundo, cuando le dices que vuelves de nuevo a Amsterdam, te dice con una mirada pícara acompañada de esa risilla a medias enseñando uno de los colmillos, ¿ya vas a fumar porros y de putas eh? Bueno a mi lo de las putas no, pero tengo amigos a los que les ha pasado y es que Amsterdam es conocido por la libertad que hay a la hora de encontrar y consumir estos productos que son ilegales en prácticamente la totalidad de los países.
Pues bien, como el Barrio Rojo es uno de los lugares más visitados de la capital holandesa, creo que va siendo hora de hacer una pequeña entrada para los que si van buscando disfrutar de este tipo de turismo o para los que simplemente sienten la curiosidad de ver con sus propios ojos eso que tantas veces les han contado o han leído y que ahora pueden disfrutar ellos mismos.

Los límites del Barrio Rojo o "De Wallen" como lo llaman en Holanda, no es que los tenga yo muy claros pero os puedo dar un perímetro que os puede guiar bastante para encontrarlo en un mapa. Por el Norte lo más fácil es deciros que según salís por la puerta de la estación central de tren, os encontraréis un espacio abierto bastante amplio y que una vez que lo hayáis cruzado veréis a mano izquierda un edificio decorado con letras y toldos verdes que marca el punto de partida por el Noroeste para empezar a internarnos en el barrio. Empezaremos a ver callejuelas llenas de Coffeshops y tiendas dedicadas al mundo del sexo. Una de las calles principales que nos encontramos es el inicio de Warmoesstraat, calle que limita a mi parecer el barrio por la parte Oeste.
La calle que lo delimita por el Este es Oudezijds Achterburgwal y por el Sur para cerrar el perímetro yo pondría Damstraat que termina en la plaza de Dam.
No se si habrá quedado muy clara mi explicación pero con localizar las calles que he ido poniendo en un mapa os quedará claro.

El Barrio Rojo no es un barrio que se haya creado en nuestra época para satisfacer las necesidades de nuestros días y es que su origen, no tan antiguo como la profesión que se desarrolla en él, data del siglo XIII cuando los marineros que llegaban a Amsterdam con ganas de satisfacer sus necesidades buscaban chicas con las que conseguirlo. La prostitución en esta zona de Amsterdam se fue desarrollando a lo largo de los siglos pasando por alguna época en la que quedó terminantemente prohibido practicarla pero en las que se conseguía el efecto contrario. En el siglo XVII es cuando aparecen los famosos escaparates en los cuales las prostitutas se exhiben a su público y es que éstas, antiguamente, se ofrecían en puertas y ventanas.
La legalidad definitiva para ejercer la prostitución en Holanda se consigue en 1911 y es por lo que hoy en día las mujeres que la ejercen tienen la obligación de tener seguro, pagar impuestos, declarar a hacienda, etc. como cualquier otro trabajador holandés que se precie.
El origen del nombre del barrio, según he leído en otros sitios, proviene de la costumbre que tenían los trabajadores de dejar su farolillo en la puerta del burdel para estar localizado si es que los necesitaban para continuar con su actividad. Es coincidencia también que el rojo sea el color que representa la lujuria y el sexo echo por el cual los clientes ya lo tienen asociado con la actividad de la prostitución que allí se desarrolla.

Pero el Barrio Rojo tiene dos caras muy distintas, la diurna y la nocturna. Lo primero a tener en cuenta cuando uno llega a este barrio es que es el más antiguo de la capital holandesa por lo que es curioso el pasear por él a plena luz del día y admirar las casas que lo forman que nos transportan a épocas pasadas y las cuales reflejan sus fachadas en los canales repletos de puentes que hacen que haya un ir y venir constante de personas y bicicletas.
Al ser el barrio más antiguo, también posee la iglesia gótica más antigua conocida como Oude Kerk y un sinfín de museos de todos los estilos que van desde el museo Amstelkring, del cual ya he hablado con anterioridad en este blog, a los museos del sexo o la marihuana.
Pero el carácter liberal del barrio durante el día también se puede apreciar en los negocios montados en sus calles donde los más abundantes son los coffeshops pero que no los únicos. También encontramos locales de streeptease, estudios de tatuajes, tiendas especializadas en condones, lencería erótica y como no restaurantes y bares.
Es interesante que veáis la diferencia que vais a encontraros entre las prostitutas que llevan a cabo su actividad a plena luz del día con las que la llevan por la noche y es que la prostitución no para en este barrio.
Ahora un consejo para que no tengáis ningún percance con nadie, no saquéis fotos directamente a las chicas que están tras los escaparates porque os puede aparecer alguien con mala leche dispuesto a quitaros la cámara. Podéis echar todas las fotos que queráis a los canales y que se vean las casas pero nunca directamente a ellas. Recordarlo.

Y ese era más bien el Barrio Rojo de día que difiere bastante al de la noche en el que todo se vuelve rojo gracias a las muchas luces de este color que iluminan las fachadas de los burdeles.
Las calles se llenan de hombres de muchas nacionalidades distintas que van paseando por las callejuelas mirando los escaparates en los que se encuentran las chicas las cuales de vez en cuando les lanzan un gesto un tanto lujurioso para que éstos se sientan atraídos y se decidan a pasar para lo que todos ya sabemos y no hace falta explicar.
Yo, como mujer, no es que me sienta cómoda en este barrio durante la noche y es que aunque ves algunas otras paseando junto a su pareja o amigos (turistas todos) no es lo que abunda.
Y por otro lado está el factor alcohol y drogas que como en todos los sitios en los que hay alguna actividad de ocio nocturna aparecen frecuentemente cambiando la forma de ser del que los consume y dando un aspecto a la zona de descontrol que para nada es lo que hay.

Plaza de la Ciudad Vieja

La Plaza de la Ciudad Vieja es, como su nombre indica, una de las principales y más antiguas plazas de Praga. Esta ciudad es característica por las callejuelas estrechas que la forman y el llegar a un espacio abierto como el que representa la plaza, impacta al turista que lo ve por primera vez.
En el siglo XI esta plaza, como muchas otras de Europa, albergaba un mercado y no fue hasta el siglo XIV cuando se autorizó a los burgueses a que establecieran el ayuntamiento en este emplazamiento.
Hoy en día es un lugar repleto de turistas y, como pasa en todos los sitios turísticos, se ha creado en torno a ella una red negocios basada en restaurantes con sus terrazas, paseos en coches de caballos o bicicletas múltiples, vendedores de todo tipo, etc. que hacen que la Plaza de la Ciudad Vieja tenga una vida propia sobre todo a partir de que empieza el buen tiempo.

Pero esta plaza tiene que tener algún que otro atractivo (aparte de que es un espacio abierto entre callejuelas) que haga que sea uno de los sitios más importantes de la ciudad y es la arquitectura que en ella nos encontramos.
Uno de los edificios que primero llaman la atención es la Iglesia de Nuestra Señora de Týn de la cual, desde la plaza, sólo se puede observar la parte superior de la nave central y las dos torres de estilo gótico ya que por delante de la iglesia nos encontramos unas elegantes casas que son las que dan a la plaza. Si nos fijamos en las torres, descubriremos que no son iguales aunque lo parezcan ya que la torre de la derecha es más ancha que la de la izquierda, ¿curioso no?.

El siguiente edificio que atrae la atención del visitante es el del Ayuntamiento formado por unos cuantos edificios que no tienen nada que ver entre sí y que se fueron adhiriendo al edificio original a medida que se iban necesitando dependencias nuevas. Todo empezó con la compra de una casa y el posterior acondicionamiento de la misma para poder desarrollar la actividad. El echo de comprar un edificio ya construido fue la falta de fondos para poder construir uno nuevo.
La parte que más llama la atención es la que tiene la fachada de piedra. En esta zona del ayuntamiento podemos encontrar la torre, la capilla gótica y el reloj astronómico.
La torre alberga un mirador en la parte superior que, por lo que me ha contado todo el mundo que ha estado en la ciudad checa y ha tenido la oportunidad de subir, tiene unas vistas inigualables de Praga en general y de la Plaza de la Ciudad Vieja en particular.
La capilla gótica está en la primera planta y sobresale de la torre por lo que se la reconoce al momento. La fachada, aparte de las vidrieras típicas en estos edificios, está decorada con santos, escudos y una virgen con el niño.
Y por último hablaros un poco del reloj astronómico, puede que uno de los monumentos más fotografiados y más comprado en forma de souvenirs de todo Praga. El reloj fue construido a principios del siglo XV y hoy en día sigue siendo uno de los relojes más impresionantes del mundo.
Se pueden apreciar 3 partes bien diferenciadas. La primera serían un par de ventanitas con un gallo en medio por las cuales aparecen unos autómatas cada vez que el reloj marca la hora punta. La segunda y más importante sería el reloj en sí el cual tiene forma de astrolabio y aparte de indicar la hora, representa el movimiento del sol y la luna alrededor de la tierra y su paso por los signos del zodiaco representados en otra circunferencia. A los lados del reloj podemos observar 4 figuras que representan las debilidades de la sociedad en la Edad Media que son la vanidad, la avaricia, la muerte y la lujuria. Y la tercera y última es el disco calendario en el que se muestran círculos en los que vienen representados los meses del año a partir de escenas que representan trabajos rurales y otros más pequeños con los signos del zodiaco.

Otros de los edificios a resaltar en esta plaza son la Iglesia de San Nicolás, iglesia de estilo barroco construida en el siglo XVIII y que, debido a un bombardeo al final de la Segunda Guerra Mundial que acabó con una parte del ayuntamiento que quedaba justo delante de la iglesia, se consiguió su unión a la Plaza de la Ciudad Vieja.

La Casa U Minuty es otro de los edificios que pasó a formar parte del ayuntamiento pero que yo creo que se podría ver como un edificio aparte gracias a todas las escenas esgrafiadas que aparecen en su fachada y que se merecen una atención específica dentro de todos los edificios de la plaza. Por otro lado, en esta casa se dice también que vivió el escritor Franz Kafka.

El palacio Golz-Kinsky es otro de los edificios importantes en esta plaza debido a que nos introduce un nuevo estilo con su fachada, el rococó. Está decorado con estucos rosas y blancos y hoy en día alberga una colección de arte perteneciente a la Galería Nacional.
Y para terminar con los edificios que podéis encontrar en esta plaza la Casa de la Campana, otro edificio del gótico característico de Praga y que se mantuvo oculto bajo una apariencia barroca por muchos años hasta que se decidió restaurarla descubriendo así su verdadera naturaleza.

Para terminar resaltaré el monumento que hay en el centro de la plaza dedicado al más importante reformista checo Jan Hus muerto en la hoguera en el siglo XV por hereje. Jan Hus es uno de los personajes ilustres de la República Checa y es que, con sus ideas, se le considera el precursor de la Reforma Protestante que un siglo después haría famoso a Martín Lutero.

Monumento a Jan Hus y Palacio Golz-Kinsky

La Sirenita de Copenhagen

Yo creo que todos habréis oído hablar alguna vez de la Sirenita de Copenhagen y puede que muchos de vosotros ya la hayáis podido ver alguna vez. Esta estatua es seguramente una de las más famosas de la tierra y todo gracias a la cantidad de turistas que van a verla cada año.
Esta fama no la ha conseguido en dos días y es que, la Sirenita, fue colocada en la Bahía del Puerto de Copenhagen, más concretamente en el parque Langelinie, en el año 1913 y desde entonces solamente se ha cambiado su ubicación una vez. El motivo del traslado fue la celebración de la Expo 2010 en la ciudad China de Shangai donde se la llevaron los 6 meses que duraba la exposición con las rocas de la base y todo.

La Sirenita fue un encargo que el empresario Carl Jacobsen le hizo al escultor Edvard Eriksen para regalársela al pueblo de Copenhagen. La idea de que fuese una sirena vino gracias al mito transmitido de generación en generación en esta región de Europa. Es curioso también que el artista no consiguiese que la modelo que había propuesto el cliente, la bailarina principal del Ballet Real Ellen Price, no quisiese posar desnuda teniendo que hacer el esfuerzo de pedírselo a su mujer a la cual no le debió de sentar del todo bien ya que el rostro si que sería el de la bailarina.

Este mito o leyenda antes mencionado, cuenta que en el mar Báltico los hombres se sentían atraídos por los cantos de las sirenas y que en Copenhagen, un simple pescador de la ciudad, se vio embrujado por los cantos de esta sirena. La sirena, que también tenía sentimientos, se enamoró perdidamente de un príncipe y decidió renunciar a su inmortalidad con tal de poder ser una más y así poder conquistarlo.
A todo el mundo le suena esta historia y es porque el escritor Hans Christian Andersen escribió en 1837 el cuento de La Sirenita que más tarde fue llevado al cine por Disney.
Una práctica de los marineros de la zona, según se cuenta, es ir a visitar a la Sirena para hacer un pequeño examen de conciencia sobre las infidelidades que han podido cometer en sus viajes.

Si vas a pasar a visitar esta estatua, vas a saber su ubicación exacta en la bahía gracias a la cantidad de gente haciéndole fotos que suele tener alrededor. Para acceder a ella hay que bajar por unas rocas que forman como un improvisado anfiteatro en el que todo el mundo se sienta a descansar un rato y observar la estatua.
Mi primera impresión al ver la Sirena fue de decepción y de no entender muy bien por qué una estatua así se ha podido convertir en el símbolo de una ciudad. Es bastante pequeña y lo parece aún más al estar junto a la inmensidad de la bahía. Está construida en bronce, mide 1,25 metros y pesa 175 kilogramos.

Pero la vida de la Sirena no ha sido del todo cómoda y pacífica ya que ha sido un foco continuo de actos vandálicos por manos de distintos grupos con distintas ideologías. Esto no es del todo cierto ya que en la mayor parte de ellos no se ha sabido quién o quienes los realizaban pero se intuye por el acto en sí.
Para que os hagáis una idea de lo que ha tenido que soportar la Sirena de Copenhagen os nombraré unos cuantos. Ha sido decapitada en dos ocasiones y porque hubo otra que no lo consiguieron, la han separado del pedestal se cree que con dinamita, la han arrancado un brazo, la han cubierto infinidad de veces con pintura, la han vestido tanto con burka como con un vestido musulmán y la han llegado a colocar un consolador en la mano se cree que por el día de la mujer.
Menos mal que se guarda un molde de cada parte del cuerpo de la Sirena y cuando algo de esto sucede se puede solucionar.

Vasa Museet

El Vasa Museet puede que sea uno de los museos más curiosos a los que he podido asistir en mi vida. Por el nombre no sabréis muchos cual puede ser la temática del mismo, pues bien, aquí estoy yo para contaros un poco lo que yo aprendí en este museo situado en la ciudad sueca de Estocolmo.

Hoy en día todos hemos oído hablar de la saga "Piratas del Caribe", pero muy pocos hemos podido contemplar un barco real como los que aparecen en dichas películas. Si visitáis Estocolmo y os acercáis hasta el Vasa Museet podréis contemplar un barco del siglo XVII prácticamente completo y con el que os haréis una imagen perfecta de cómo eran los barcos de guerra de esa época.

El Vasa, entrando un poco en la historia del barco, se construyó a lo largo de dos años en los que carpinteros, herreros, escultores, fabricantes de velas, y un sin fin de profesionales más estuvieron trabajando desde el amanecer hasta el anochecer para que el barco lo pudiese utilizar la marina sueca cuanto antes.

En esta época (hablamos de los años 1626 - 1627) el astillero donde se construía el barco era uno de los lugares donde más empleo había y al que llegaban materias primas de casi todo el norte de Europa.

Pero este barco no tuvo una historia muy feliz que se diga y hasta cierto punto puede parecer, desde la distancia en siglos, un poco cómica.

El 10 de Agosto de 1628, el Vasa estaba preparado para partir y el puerto de Estocolmo lleno de gente expectante por ver como zarpaba el gigantesco barco. Llevaba toda la munición cargada, la tripulación con la familia (sólo se les permitía esto en la primera parte del viaje a través del archipiélago) y los víveres, pero no llegarían muy lejos.

Una vez que el barco salió del abrigo de los acantilados empezó a hundirse, supuestamente por la cantidad de peso que llevaba en su interior, y comenzó a entrarle agua hasta que se hundió. Si, así de triste, a tan solo 1300 m de las costas de Estocolmo el barco se hundió. La buena noticia fue que la mayor parte de la tripulación consiguió escapar y salvar la vida aunque se calcula que unas 30 personas perdieron la vida en esta corta travesía.

333 años después, el Vasa volvió a ver la luz gracias al esfuerzo de unos cuantos historiadores que no querían que esta parte de la historia de Suecia se perdiese en el fondo del mar.

Bueno pues ahora que ya sabemos un poco sobre la historia del barco, contaros algo acerca del museo el cual nos ofrece mucho más. Consta de 6 plantas por las que nos podemos ir encontrando con partes de la historia del barco, desde objetos que iban a bordo el día del hundimiento, a los esqueletos de los navegantes, pasando por los métodos que emplearon en el salvamento de la munición en el siglo XVII y más tarde del barco a mediados del siglo XX.

Respecto a lo de los tripulantes fallecidos a bordo, decir que gracias a los esqueletos localizadosy que están expuestos en el museo, han conseguido hacer como reconstrucciones del busto de algunos de ellos y dan un poco de grima pero es curioso mirar a los navegantes de esa época a la cara.

También deciros que la luz en el interior del museo es muy tenue, al parecer es para el mantenimiento de la madera del barco, pero es un fastidio para las personas que no lleven una cámara un poco en condiciones.

Algunos de los entretenimientos que llevaban a bordo

Y para terminar, daros los datos de interés. El museo se encuentra en la isla de Djurgården y el edificio lo vais a reconocer ya que tiene una reconstrucción de los mástiles en una de las fachadas exteriores.

Estocolmo es una ciudad que la visitaréis a pie pero si no es así, disponéis de varios medios de transporte para llegar hasta él. El tranvía número 7 y los autobuses 44, 69 y 76 os dejarán a escasos metros de distancia.

Los horarios de apertura varían dependiendo la época del año. Del 1 de Septiembre al 31 de Mayo, el museo permanecerá abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días de la semana excepto los miércoles que cierra a las 8 de la tarde.

Del 1 de Junio al 31 de Agosto el museo abre todos los días de 8.30 de la mañana a las 6 de la tarde.

El precio de la entrada de adulto es de 110 SEK, la de estudiantes de 80 SEK y los menores de 18 años pasarán gratis.

Minas de Sal de Wieliczka

Las Minas de Sal de Wieliczka, como su nombre ya indica, están situadas en la localidad polaca de Wieliczka, a escasos 15 km de Cracovia. Es fácil llegar a ellas por libre según tengo entendido, y seguro que sale muy barato teniendo en cuenta que hablamos de Polonia, pero nosotros en nuestro viaje, al igual que con la visita al campo de concentración de Auschwitz, decidimos contratar una excursión ya organizada con la empresa Cracow City Tours la cual no nos pareció muy cara y bastante bien organizada. Estas excursiones salen desde la Plaza Matejki 2 y viene costando unos 110 PLN incluyendo el transporte hasta la puerta de las Minas, la entrada a ellas y un guía en español.

Los horarios de la visita en castellano, que es la que le interesa a prácticamente todos los lectores de este blog (lo siento por los demás), son: de Enero a Mayo, todos los Martes, Jueves y Sábados a las 3.30 pm. De Junio a Agosto, todos los días a las 3.30 pm. Y para terminar, de Septiembre a Diciembre, de nuevo todos los Martes, Jueves y Sábados a las 3.30 pm.

Estas minas se empezaron a explotar en el siglo XIII y han seguido haciéndolo hasta nuestros días aunque ya no se extrae sal de ellas porque consiguen más rentabilidad explotándolas a base de visitas guiadas para turistas. Lo bueno de todo esto es que ya no se pone en peligro la vida de ningún minero y lo malo es que seguramente la mina dio trabajo a muchas familias de la zona y ahora con las visitas no se necesita tanta gente.
Las Minas de Sal de Wieliczka alcanzan una profundidad de 327 m divididos en 9 niveles y se extienden a lo largo de 300 km de galerías. Entre esas galerías podemos encontrar alrededor de 3000 cámaras, lagos subterráneos y capillas. En la visita, sólo se recorren aproximadamente unos 3,5 kilómetros de galerías visitando algo más de 20 cámaras entre ellas la gran capilla dedicada a Santa Kinga de la que hablaré a continuación un poco más.
Lo bueno de contratar una visita guiada, sin la cual no se puede acceder a la mina, es que te van explicando toda la historia de la mina y de cómo trabajaban los mineros para extraer la sal (algo de lo que yo no sabía nada y que me pareció muy interesante).

Una de las muchas esculturas creadas por los mineros que os encontraréis durante la visita

Lo más sorprendente de toda la visita es el momento en el que llegas a la Capilla de Santa Kinga. A ella se accede por la zona contraria al altar, es decir, por la zona que ocuparía el coro en una iglesia. La visión de la capilla desde este lugar es increíble, con todas las estatuas y relieves de las paredes hechos con la roca de sal y con las 5 lámparas de araña elaboradas con cristales de sal que dan una luz tenue que hacen que el sitio sea más mágico si cabe.
En esta cámara, bueno como en toda la mina, tanto los suelos como las paredes son roca de sal. La guía que llevábamos nos decía que si no la creíamos siempre podíamos chuparlos para comprobarlo.
En la capilla destacan las esculturas de Santa Kinga, situada detrás del altar mayor, el crucifijo, la escultura del Papa Juan Pablo II y el relieve de la última cena. Pero os puedo asegurar que no es lo único que destacaría ya que es todo increíble.
Lo mejor de todo es que fueron los propios mineros los que esculpían la roca para crear las estatuas que se van encontrando a lo largo de toda la visita.

Capilla de Santa Kinga

Si sois como prácticamente todos los turistas, es decir, siempre lleváis la cámara encima, tenéis que saber que como la mina es tan oscura las fotos hechas con una cámara compacta no salen del todo bien, pero bueno, para tener un recuerdo del sitio vale.

Otra cosa a tener en cuenta respecto a las fotos es que os van a cobrar algo para que podáis echarlas pero ahora mismo no recuerdo cuanto era.