East Side Gallery

Quien no ha oído hablar del Muro de Berlín en algún momento y se ha preguntado como pudo existir  hasta casi finales del siglo XX algo así en la Europa "moderna y progresista" que conocemos? La verdad es que es un poco surrealista y a los que esto nos ha pillado un poco pequeños todavía nos cuesta creer que una ciudad como Berlín estuvo dividida durante décadas en dos partes en las cuales la comunicación entre sus habitantes era inexistente.
A lo mejor debería empezar el post explicando muy brevemente los motivos por los que se construyo ese muro y que le hizo perdurar hasta 1989 momento de su caída.

El Muro de Berlín se construyó en 1961 como respuesta por parte de la Alemania Oriental a un incremento del flujo de refugiados y cerebros que querían fugarse hacia la Alemania Occidental pensando que en esa parte encontrarían un mundo mejor y mas justo. Esto era algo que no podía tolerar la RDA aunque el discurso que tenía era que no podía tolerar el incremento de agresiones por parte de la Alemania Federal y sus colegas de la OTAN.
La decisión del projecto del Muro y su posterior construcción se llevo a cabo velozmente para que la población no tuviese tiempo de reaccionar ante esta supresión de derechos.
A los Aliados, en el fondo, no les pareció tan mal la medida que había tomado la Alemania Oriental ya que ellos seguían manteniendo los derechos de circulación y era también una forma de que perdurase ese punto estratégico dentro de la Alemania comunista.
El Muro tenia una longitud de mas de 120 km y una altura de 3.6 m. Fue mejorado en sucesivas ocasiones hasta conseguir el muro formado por piezas de hormigón de 1.5 m de ancho que podemos apreciar hoy en día en la East Side Gallery.
Pero quizás el momento mas importante del Muro fue el 9 de Noviembre día en que el pueblo, después de escuchar por radio y televisión que el Muro estaba abierto, decidió presentarse en los puntos de control para pasar al otro lado. Acudió tanta gente a esta llamada que a las 11 de la noche algunos puntos de control empezaron a dejar libre el paso. Esta noche los berlineses ya empezaron a destruir el Muro que los había tenido separados durante 28 años pero no se terminaría hasta la mañana del día 10 en el que ya todo el pueblo se uniría a este acto de protesta que los había tenido separados durante tantos años.

Bueno y ahora después de este resumen (he intentado ser lo mas breve posible) me centraré en el tema del post, la East Side Gallery.
Con la idea de preservar una parte del Muro para el recuerdo, asociaciones de artistas de los las dos partes de Berlín se pusieron de acuerdo en crear una galería de arte urbano. Para ello tuvieron que conseguir una serie de permisos que les serian concedidos sin problema e invitar a artistas de todo el mundo para que expresasen por medio de grandes pinturas la idea que tenían ellos sobre la libertad.
Hoy en día esta galería ocupa un segmento del Muro de mas de 1,3 km de longitud a lo largo de la calle Mühlenstraße y paralelo al río Spree mas concretamente entre la parada de S-Bahn Ostbahnhof (S3, S5, S75, S9) y la parada de U-Bahn Warschauer Strasse (U1). Es por ello la galería más grande del mundo al aire libre.
El que este tan bien comunicado hace que sea un lugar de visita obligatoria para los visitantes de la ciudad.

El problema que ha tenido siempre la East Side Gallery ha sido el de conservación. Hay varios factores que hacían que esta fuese bastante difícil. Podemos destacar la exposición a las inclemencias meteorológicas, el que se pintaron utilizando unos tipos de pinturas que no eran las adecuadas, el propio deterioro del hormigón que forma el Muro y como no la acción del hombre, que en este caso también provocó daños significativos. Al parecer algunas estaban cubiertas con graffitis que iba haciendo la gente que pasaba por ahi y que querian que estuviesen sus firmas en esta parte del Muro.
Por todos estos motivos, como parte de las celebraciones del vigesimo aniversario de la caida del Muro de Berlín, se decidió el restaurar todas las pinturas. Para ello se volvió a llamar a los artistas para que lo hiciesen ellos mismos pero muchos de ellos se negaron alegando que una obra no tiene por que repetirse y que si no querían que se hubiese llegado a ese punto tendrían que haber tomado las medidas oportunas para evitarlo.
Al final se restauró con la ausencia de un gran numero de estos artistas y yo cuando lo vi por primera vez lucía un aspecto inmejorable, como si fuese aquel 1990 cuando decidieron juntarse y montar esta galería.
La East Side Gallery se declaró patrimonio artístico en 1992 gracias a lo cual no se desmanteló para venderla por partes y hoy podemos disfrutar de ella.

Hohenzollernbrücke

Hoy toca hablar de puentes de nuevo y es que hace mucho que no escribo sobre ninguno. El elegido para esta entrada ha sido el Hohenzollernbrücke que me llamó la atención sobre todo por lo grande que es y por todo lo que resistió en un momento tan importante en la historia de Alemania como es la Segunda Guerra Mundial.
Se encuentra en la ciudad de Colonia atravesando el río Rin a la altura de la colosal catedral gótica de esta ciudad, y es por eso que su nombre sea un poco difícil de decir para los que hablamos castellano y no tenemos ni idea de alemán.

El puente Hohenzollern fue construido entre los años 1907 y 1911 después de que el antiguo puente fuese demolido. Es un tipo de puente de los que se definen como puentes de arco y éste en particular, está construido de acero y apoyado en pilares de hormigón. Su longitud total es de casi 410 metros y tiene un ancho de algo más de 26 metros que le permite tener 6 vías de ferrocarril y dos pasarelas para los peatones en los extremos.
Debido a la situación de Colonia, se dice que es uno de los puentes ferroviarios con más tráfico de Europa y ello gracias a que las rutas que unen Londres y París con Berlín y otras ciudades centroeuropeas pasan por él. Aparte de estos trenes de larga distancia, también cruzan por él trenes pertenecientes al transporte público de Colonia. La ubicación exacta del puente sería entre las estaciones de Köln Messe/Deutz y ‎Köln Hbf.

Este puente es de admirar debido a su aguante durante los bombardeos a los que fue sometido en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y es que, viendo cómo quedó la ciudad de Colonia al finalizar la guerra, resulta increíble que este puente aguantase. Lo de aguantar no es del todo cierto y es que los alemanes cuando se vieron rodeados en esta zona por los aliados, decidieron dinamitarlo para que no fuese una vía útil en los desplazamientos del enemigo.
Así pues, el puente que nos encontramos hoy en día es la reconstrucción hecha en 1948 la cual han ido ampliando paulatinamente a lo largo de los años hasta obtener el tamaño que podemos encontrarnos ahora si viajamos hasta esta ciudad del oeste de Alemania.

Pero quizás a mucha gente todo esto que he contado hasta ahora no es lo que más le interesa saber del Hohenzollernbrücke.
Hay una corriente que se está poniendo de moda desde hace unos años en varias ciudades europeas (puede que fuera de Europa también pero lo desconozco) en la que las parejas sellan su amor colocando un candado en el que se lean los dos nombres o simplemente las iniciales de los mismos en alguna zona del puente para a continuación tirar la llave al río para que ese candado no se pueda volver a abrir. Este gesto simbolizaría que ese amor va a durar para siempre ya que el candado no se va a poder quitar del puente nunca (cosa que es mentira porque los ayuntamientos los retiran de vez en cuando).
Lo que muchas de estas personas no saben es que el simple echo de tirar la llave al río contamina bastante, y es que, si sólo fuese una llave pues no pasaría nada, pero cuando son a miles puede llegar a ser un problema. De todas formas, cuantas cosas no se vierten a los ríos, ¿no?, cada uno con su conciencia.

Culux

Una de las cosas que no puede faltar en cualquier viaje es la comida. Dependiendo del bolsillo de cada persona la oferta en cualquier sitio es muy amplia. Ésta puede ir desde los típicos sandwich hechos en casa antes de salir de viaje con el embutido que quedaba en la nevera porque sino se pone malo, hasta las comidas en restaurantes de esos que tienen estrellas michelín y en los que sólo unos cuantos privilegiados van a poder comer.
Pues bien, yo no soy de esos pocos privilegiados que van a sitios carísimos a comer pero tampoco me gusta ir cargada con comida desde casa por lo que intento descubrir sitios que sean baratos y que se coma bien.
En mi último viaje a Alemania esto de buscar un sitio tradicional y barato iba a ser más fácil que de costumbre ya que contaba con la ayuda de una lugareña que me iba a facilitar las cosas.

El sitio en cuestión se llama Culux y es un restaurante situado en el número 7 de Rudolfplatz en la ciudad de Colonia. Es fácil de encontrar ya que el tranvía te deja justo en la puerta del restaurante.
A este sitio se le podría definir como un restaurante de comida rápida ya que su menú se basa principalmente en las típicas salchichas alemanas super grandes servidas con ensalada y patatas fritas aunque no es lo único que ofrecen. Dicho así parece que el sitio es muy cutre y que la oferta es un poco escasa pero no. Lo bueno de este restaurante es la cantidad de combinaciones que puedes conseguir a partir de muy pocas cosas.

Si por lo que te vas a decantar es por una salchicha (que es lo que yo hice), lo primero a elegir sería el tipo de salchicha que te vas a comer, las hay de bastantes aunque como la carta está en alemán es difícil el escoger justo la que te apetece comer. Te la vas a tener que jugar como si fuese una lotería. Yo pude ver salchichas blancas, rojas, de pavo, etc. Elige cualquiera y listo.
Lo siguiente a elegir sería el grado de picante que quieres y aquí es dónde entra la valentía de cada uno. Pueden ser desde que no piquen nada hasta mega picantes pasando por picante a secas, muy picante, super picante y algún grado que seguro se me olvida.
Lo siguiente sería la salsa pero esto es más difícil de recordar ya que los nombres eran un poco raros. Yo creo que lo mejor es ir señalando en la carta y a ver que te toca. El tipo de patata también se elige y la ensalada más de lo mismo.
Parece un poco coñazo esto de tener que elegir el plato con tanta exactitud pero así es difícil que coincidáis los compañeros de viaje que forméis el grupo teniendo la ventaja de que después podréis probar varias combinaciones.
El plato sale aproximadamente por unos 8 €, no se si al elegir otras cosas es más barato o no, no lo recuerdo ya. Y nada, ya sólo me queda deciros ¡¡Bon appetit!!

Memorial del Holocausto

Berlín es una ciudad con una historia bélica bastante importante por lo que la construcción de memoriales en recuerdo de víctimas y echos históricos es algo que al visitante le llama la atención en cuanto se pone a informarse un poco sobre la ciudad.
Lo ideal sería que no hubiese que construir nunca este tipo de monumentos. Pero debido a las circunstancias que se van dando a lo largo de la historia, si queremos tener un recuerdo permanente sobre los hechos para concienciar a la gente y que no se vuelvan a repetir, no queda otra opción que la creación de memoriales en lugares visibles a la población.

El primero de unos cuantos que os voy a ir contando en este blog es el Memorial del Holocausto o también conocido como Monumento a los Judíos asesinados en Europa. Fue inaugurado en 2005 (60 años después de la liberación de los campos de concentración), pero el proyecto para la creación de dicho memorial llevaba en la mente del gobierno alemán desde 1988.
Este monumento diseñado por Peter Einsenman, está compuesto por 2711 estelas de hormigón que, sinceramente, a mi me recordaron a un cementerio pero sin muros que lo encierren. Las estelas tienen unas dimensiones de 2,38 x 0,95 metros en la base y varían en altura entre los 0,2 metros y los 4,8 metros.
La base en la que están colocadas las estelas es ondulante y la altura de las mismas varía mucho por lo que en un momento dado estás por encima de todo, viendo el monumento en su totalidad, y al rato estás sumergido en lo más profundo del memorial con las estelas que te sacan más de 2 metros y viendo simplemente la salida al fondo.

Es un monumento creado para que el ciudadano de a pie pueda perderse en él por uno de sus múltiples pasillos llegando a crear en el visitante sensaciones de aislamiento y alineación.
El aislamiento lo vives de forma muy clara ya que al meterter por alguno de sus pasillos e ir recorriendo sus casi 20.000 metros cuadrados puede que no llegues a cruzarte con nadie y por otro lado la sensación de alineación viene dada por una parte por la forma en la que están situados los bloques de hormigón y por otra porque al ser los pasillos tan estrechos, impiden que dos personas puedan recorrer el memorial juntos obligándoles así a ir uno detrás del otro.

Por el aspecto que presenta el monumento, se pensó que podía ser un blanco fácil de pintadas por parte de los neonazis por lo que cada bloque está recubierto por un producto especial que hace que la limpieza de las pintadas sea muy sencilla. A mi me contaron, no sé si será verdad, que este producto lo inventó la misma empresa que se sacó de la chistera el Zyklon B (gas utilizado en las cámaras de gas para llevar a cabo las matanzas durante la Segunda Guerra Mundial) y que debido a las quejas de los ciudadanos, la empresa no se atrevió a cobrar el producto y lo regaló por el bien común (¿suena muy cínico no?). No sé si esto será una leyenda urbana más o si será real. Si alguien puede sacarnos de dudas lo agradecería mucho.

En la parte subterránea del monumento encontramos una especie de museo que contiene información sobre las víctimas judías, pero aquí no entré porque cuando estuve visitando el memorial no sabía que existía esta zona.
El memorial se puede visitar tanto de día como de noche, excepto la zona subterránea, ya que se encuentra situado en un espacio público y para que os sea más fácil encontrarlo en Berlín, deciros que os lo encontrareis si vais andando desde la Puerta de Brandenburgo a Potsdamer Platz.

Memorial del Holocausto

Uno de los pasillos en la zona con las estelas más altas

Vista aérea de la zona que ocupa el memorial

Tiergarten

Tiergarten es el parque situado en el centro de Berlín y que, aparte de ser el pulmón verde que toda ciudad grande tiene que tener, es el lugar donde los berlineses se evaden de todas las preocupaciones causadas por la rutina diaria.
La situación del parque es inmejorable para poder hacerle una visita ya que empieza justo detrás de la Puerta de Brandenburgo a la que todos los turistas quieren inmortalizar en una foto. En el otro extremo del parque tenemos la parada llamada Tiergarten (fácil acordarse) desde la cual también podemos llegar.
Aunque hoy cuando llegamos a él vemos que todo es muy verde y frondoso, tuvo una época muy negra en el que se llegó a quedar sin árboles. En los bombardeos de 1945 sobre la ciudad de Berlín, la masa forestal en el parque pasó de estar formada por unos 200.000 árboles a tan sólo 700. Pero aquí no acabaría la deforestación de Tiergarten. En el primer duro invierno de posguerra y ante la falta de suministro de carbón con el que poder calentar las casas, los berlineses talaron los pocos árboles que quedaban.

Lo que a mi no me gusta mucho del parque es que está dividido en dos por una calle bastante amplia por la que los coches tienen permitido circular, la Avenida 17 de Junio. Esta calle es muy conocida porque en ella es donde se celebraba la super conocida Love Parade. Esto, para los que no lo sepan, es un festival de música electrónica que congrega a miles de personas de muchos rincones del mundo. Este festival ha tenido varias ubicaciones pero ésta es la más significativa, tanto, que llegaron a convertir a la diosa dorada situada en lo alto de la Columna de la Victoria en su símbolo.
Yo no tuve mucho tiempo para dedicarle al Tiergarten por lo que simplemente recorrí la ya nombrada avenida de un extremo al otro. Se puede decir que muy metida en el parque no estuve. Por este motivo os voy a contar unicamente alguna cosilla sobre los monumentos que al ir andando me fui encontrando y que me llamaron la atención.

Como ya he nombrado la Columna de la Victoria o Siegessäule (en alemán), empezaré por aquí para contaros algunas de las cosas que no os podeis perder del parque, independientemente del recorrido que hagais. Esta columna se erigió para conmemorar la victoria de Prusia contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados. Pero antes de que se terminase de construir en 1874, Prusia ya había conseguido dos nuevas victorias contra austriacos y franceses por lo que la columna pasó a conmemorar estas tres victorias. Pero no fue ubicada en la rotonda que hay en la Avenida del 17 de Junio hasta el período de la Alemania nazi.
La estatua dorada situada en lo más alto de la columna representa a la diosa Victoria.
Como curiosidad de este monumento decir que en la Segunda Guerra Mundial no fue destruido y mira que no quedó mucho en pie en esta ciudad después de la Batalla de Berlín.

Otro monumento a tener en cuenta y que a mi me llamó la atención por el tamaño de sus estatuas es el dedicado al primer canciller del Imperio Alemán Otto von Bismarck. Es un monumento que también sufrió una reubicación en la misma época que la Columna de la Victoria y quizás debamos a este cambio de emplazamiento el poder apreciarlo hoy en día.
En él se representa la figura de Bismarck rodeado de las representaciones de Atlas (simboliza la grandeza de las obras de este canciller), Germania (el poder contra los enemigos), Sibila (importancia histórica de Bismarck) y Sigfrido (poder industrial y militar alemán), todas ellas sobre un gran pedestal de granito rojo.

Y para terminar quizás el monumento que menos define a los berlineses, el Monumento Soviético o Sowjetische Ehrenmal construido nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Les define poco porque fue levantado en memoria de los más de 100.000 soldados soviéticos que murieron en la toma de Berlín. De todos estos, unos 2.500 están enterrados en la pradera que se encuentra situada en la parte posterior del monumento.
Una curiosidad de este memorial es que está situado en el Berlín Occidental por lo que para su custodia, todos los días y en parejas, militares del ejército rojo cruzaban el muro para defenderlo. Este situación tan surrealiste se dió hasta 1990 (no hace tantos años).
A ambos lados del monumento se pueden ver un par de tanques bastante anticuados y deteriorados de los que llevaban los sovieticos en la Batalla de Berlín.

Puerta de Brandenburgo

La puerta de Brandenburgo es por excelencia el símbolo de la ciudad de Berlín. Este monumento es buscado con mucho afán por todos los turistas que llegan a esta localidad para lograr la ansiada foto con la puerta de fondo. Esta puerta puede que sea una de las más conocidas hoy en día por su gran historia a lo largo de los siglos XIX y XX. Ahora intentaré narrar de la forma más breve posible un poquito de esta historia para que a la hora de visitar el monumento no lo veamos como una simple puerta y sepamos captar los detalles que la han hecho tan conocida.

Fue construida entre los años 1788 y 1791 durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia para ser utilizada como puerta de acceso a la ciudad.
Aunque está situada en Alemania, su arquitectura nos recuerda mucho a la antigua Grecia ya que el arquitecto se basó en la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. Está hecha con piedra arenisca y tiene unas medidas de 26 m de alto, 65,5 m de ancho y 11 m de largo causando en el turista un poco de decepción al verla ya que se la espera mucho más grande e imponente. Aunque esta decepción dura poco porque, aún no siendo todo lo grande que se la espera, enamora y no me pregunteis por qué. El caso es que durante mi estancia en Berlín, si no era por unas cosas era por otras, pero siempre terminaba pasando por esta zona y cruzando por alguno de sus cinco vanos.

En la parte superior de la puerta podemos encontrar una escultura de cobre de unos 5 m de altura. A ésta se la conoce como la Cuádriga y representa a la diosa de la Victoria sobre un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad.
El suceso que destaca en el siglo XIX es la atracción que sufrió Napoleón Bonaparte por la escultura de la Cuádriga llegando a llevarsela a París hacia 1806 para exponerla como un trofeo. Pero esta exposición no duró mucho ya que en 1814 tras la caida de Napoleón, un general la recuperó y la mandó de vuelta a la localidad de la que no debería de haber salido. Tras una restauración, la Cuádriga volvió a ser colocada sobre la Puerta de Brandenburgo pero con una ligera modificación ya que, fue tras este suceso por el cual se le añadió la cruz de hierro que porta la diosa de la Victoria en su mano.

El incidente a destacar en el siglo XX fue su práctica destrucción tras una Segunda Guerra Mundial demoledora para la ciudad de Berlín. Quedó prácticamente en ruinas y gracias a acuerdos entre las partes que ganaron, se restauró. A continuación, tras la construcción del muro que dividiría la ciudad en dos, pasó a estar en tierra de nadie.

Puerta de Brandenburgo al final de la Segunda Guerra Mundial

Hoy en día todo esto ya ha pasado, y la puerta vuelve a ofrecer una imagen limpia y reluciente, bueno siempre que no te salga un día muy nublado que entonces lo de reluciente me parece a mi que no se dará.
La situación en la que está ubicada es inmejorable ya que se encuentra en todo el centro de Berlín, en la Plaza de París. Representa el final de la avenida Unter den Linden y el comienzo del parque Tiergarten.
Para llegar a ella lo mejor es coger el metro y bajarte en la parada de Unter den Linden que pertenece a las líneas S1 y S2.
Actualmente en este emplazamiento es donde se congregan los berlineses cuando quieren celebrar algo siendo uno de los puntos más transitados de la ciudad.
Para los turistas es el principal punto de partida para empezar a conocer Berlín ya que desde este sitio se puede llegar a un gran número de atracciones turísticas que están situadas muy cerca. Aparte de esto, desde esta plaza también es desde donde salen muchos de los tours turísticos, y este hecho, lo han sabido aprovechar muchas personas ofreciendo espectáculos con los que poder ganar algo de dinero. Es muy típico el encontrarte gente disfrazada con los trajes militares de la Segunda Guerra Mundial para que la foto esté más completa. Pero no todos se disfrazan de militares, también podemos encontrar mimos cuyos trajes no tienen nada que ver con esta época.
A mi no me pilló ninguna exposición al aire libre, pero al parecer es un sitio muy utilizado para este tipo de actividades.

Puerta de Brandenburgo de noche

Max und Moritz

Nuestra idea era probar el famoso codillo alemán y no teníamos ni idea de dónde podíamos ir a comerlo porque no nos habíamos informado de nada antes de llegar a la capital alemana.
Como ese día íbamos a hacer una excursión guida, teníamos la oportunidad de preguntar a alguien que hablase nuestro idioma para poder explicarnos con claridad el lugar, y encima, con la ventaja de que esa persona viviese en la ciudad. Asique, sin pensárnoslo dos veces, en el momento en el que acabó la ruta nos lanzamos a ello.
El restaurante recomendado fue el Max und Moritz. Un restaurante situado en la calle Oranienstrasse 162, en el barrio de Kreuzberg en Berlín que al parecer llevaba abierto desde 1902 y que ofrecía los típicos platos de la comida berlinesa. Aquí tengo que decir que la comida berlinesa en sí no existe ya que esta se ha ido formando por platos importados por la gente que venía a vivir a esta ciudad desde otros puntos de centroeuropa.

Cuando llegamos a la zona del restaurante era pronto para cenar, o por lo menos para unos españoles que están acostumbrados a no cenar nunca antes de las 9 de la noche, asique nos metimos a un bar para tomarnos una cerveza antes. Esto fue un gran error porque en el restaurante había barra en la que poder tomar algo y así habíamos adelantado un poco lo de que nos dieran mesa para cenar. Si vais a este restaurante, ir con tiempo porque las prisas aqui no son nada buenas. Se llena y hay que esperar a que se vayan quedando mesas libres. Nosotros fuimos un día entre semana y estaba lleno asique no me quiero imaginar como será en fin de semana. Imagino que se tendrá que reservar mesa. Durante la espera puedes probar la cerveza Kreuzberger Molle que es la de la casa aunque si esta no te gusta tienes otras marcas más conocidas que también te las sirven.

Ahora centrándome en la comida diré que nosotros tenemos los gustos un pelin diferentes y que no todos quisimos el codillo, conocido en Alemania como Eisbein el cual se sirve con chucrut, puré de guisantes y patatas cocidas.
Pero para los que tienen un gran estómago hay como un combinado de diferentes especialidades de carne con Eisbein, chuletas de cerdo a la manera de Kasseler y Rauchenden salchichas, opcional con chucrut o col verde, patatas cocidas y ensalada. A este pedazo plato se le conoce en el Max und Moritz como Witwe Bolte’s Schlachteplatte y sale por 12,50 € por persona. Como veis para lo que es el plato, el precio está genial.

Otro de los platos que pedimos fue el llamado Max und Moritz Steak que consiste en un filete de lomo de buey con salsa de vino y cebollitas francesas o con mantequilla a las hierbas, acompañado de verduras frescas de sartén y patatas fritas crujientes. De este plato pedimos las dos variedades y a nosotros nos gustó más el del vino y las cebolletas, pero para gustos los colores. Este plato era menos contundente aunque a mi gusto suficiente y salía por 15 €.

Y por último pedimos el Königsberger Klopse que son unas albóndigas al estilo de Königsberg con patatas cocidas y ensalada. Las albóndigas eran las más grandes que yo había visto en mi vida y estaban buenísimas también. El precio de este era de 10 €.

Al final nos gastamos en total unos 20 - 25 € por persona pero hay que tener en cuenta que nos tomamos varias cervezas cenando, alguno pidió postre, otros café y como no, todos nos tomamos el chupito de Jägermeister al final. Una cosa muy importante que teneis que tener en cuenta si vais a este restaurante es que no se puede pagar con tarjeta. Esto es una putada (siento la palabra pero es que no se me ocurría otra) para los turistas, los cuales son abundantes en este restaurante, porque muchas veces viajas con el dinero justo para transportes y cosas por el estilo, y las comidas las sueles pagar con tarjeta para no tener que sacar en cajeros del país que visitas para evitarte las comisiones.
Deciros también que la cena estuvo amenizada por un grupo de música pero al parecer unas veces es música, otras teatro, otras danza, etc. Y ahora, para terminar os dejo la página del restaurante por si quereis ver la carta en español.
 

Jägermeister

Esta entrada es para la gente a la que le gusta probar las cosas típicas de los sitios. El Jägermeister (en alemán "maestro cazador") es un licor típico alemán. Contiene un 35% de alcohol y es un licor de hierbas que se utiliza como digestivo. El sabor puede aproximarse un poco al del pacharán, pero no os confundais, éste está bastante mejor. Se sirve super frio, a ser posible, si teneis en casa una botella, guardarla en el congelador.
La empresa que lo comercializa es Mast-Jägermeister situada en la ciudad de Wolfenbüttel. La receta secreta se compone de más de 50 tipos de hierbas distintas.
Es un licor fuerte el cual la gente no lo bebe simplemente después de las comidas. Es típico el ir combinando chupitos de Jägermeister con unas cervecitas, eso sí, con cierta moderación ya que es una bebida fuerte y el estado en el que puedes acabar puede ser penoso.
Este licor suele producir al que lo bebe un estado de euforia y verborrea con el cual te vas a sentir muy a gusto ya que, como con otras bebidas fuertes tipo wishky, ron, etc, te vas emborrachando poco a poco hasta que, sin darte cuenta, estás fatal. Si la cantidad que ingieres no es excesiva, y no lo mezclas con otras bebidas, los efectos son los mismos pero el bajón no va a hacer acto de presencia ya que se te va pasando poco a poco.
En España se puede comprar en Makro y en Hipercor por un precio que ronda los 12 €. Cuando yo estuve en Alemania, pensaba traerme una botellita, pero se me olvidó comprarla el la ciudad y después en el aeropuerto salía más cara que si me la compraba aqui.

Esta bebida tiene seguidores por muchos rincones del mundo, puedes encontrar imágenes de gente que se ha tatuado hasta su logotipo. El merchandising de esta bebida es increible, pudiéndose encontrar todo tipo de productos con su nombre o logotipo. Estos productos los puedes adquirir en la web:

http://www.jagermeister.com/

Logotipo

Su botella verde es su marca de identidad a la hora de localizar si en un bar tienen Jägermeister

Máquina para servir los chupitos bien frios.

Sachsenhausen

Sachsenhausen es un campo de concentración ubicado en la población de Oranienburg, muy cerca de Berlín. Fue construido por los nazis para confinar y liquidar masivamente opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales y posteriormente a miles de prisioneros de guerra.
Este campo fue creado en un principio para la reclusión aunque también se dió un número elevado de asesinatos. En él se llevaban a cabo trabajos forzados en el impresionante "polígono industrial" que se construyó alrededor. Estaba principalmente dedicado a la industria de armamento y se desarrollaba a base de explotar a los presos. También se llevaron a cabo experimentos médicos. Al parecer en este campo es donde probaron por primera vez la cámara de gas.

Cartel en la entrada del campo que significa "El trabajo hace libre"

A este campo llegaron exiliados republicanos españoles, entre ellos Francisco Largo Caballero, que consiguió sobrevivir.
Hay una película basada en una de las actividades llevadas a cabo en este campo, "Los Falsificadores". Aqui fue donde los nazis consiguieron falsificar libras esterlinas y dollares americanos en unas cantidades increibles que posteriormente intentarian colar en las economías de Inglaterra y Estados Unidos para undirlas. Las libras consiguieron ponerse en circulación ya que era muy difícil detectar la falsificación pero los dollares nunca llegaron a circular.
Una vez liberado el campo, pasó a manos soviéticas y éstos lo utilizaron para represaliar tanto a supuestos colaboradores de los nazis dentro de la población civil, como a los funcionarios del gobierno nazi y antiguos militares alemanes. Se cree que murieron practicamente el mismo número de personas en las dos épocas.
Si te interesa esta parte de la historia de Alemania y vas a pasar unos días de turismo en Berlín, es una visita obligada para que la gente sepa la historia que no se puede volver a repetir. Se puede ir con el billete diario del metro ya que la línea S1 llega hasta el pueblo en el que está ubicado. La parada sería Oranienburg.
El campo practicamente fue destruido por completo por lo que uno no se puede hacer mucha idea de lo que fue el confinamiento en el campo. Lo que más llama la atención es la gran extensión en la que, en un tiempo, estuvieron los barracones. Han reconstruido algún edificio para ayudarnos a hacernos una ligera idea.
Yo hice un tour guiado desde Berlín en el que tu eras el que le ponias el precio una vez acabado según te hubiese parecido (se suele pagar unos 10 € por persona). Tardamos entre 4 y 6 horas, no lo recuerdo muy bien, y la guía era bastante buena. Para este tour guiado había que llevar comprado el billete del metro para poder ir hasta el campo. La información la conseguí en la oficina de turismo que hay en la plaza de la puerta de Brandemburgo.

Happy hour en el Generator

El Generator es el hostel más grande de Alemania. Se encuentra en Berlín a unos 10 minutos en tranvia de Alexanderplatz y a unas cuantas paradas en metro de los distritos de Friedrichshain y Prenzlauer Berg y su vida nocturna.
Es un hostel que parece un hotel pero a precios bajos, con esto quiero decir que es perfecto tanto para mochileros como para grupos, familias, etc. A mi me chocó mucho encontrarme con una pareja de ancianos en la puerta del ascensor ya que en ningún otro hostel habia visto gente de esa edad por ser éstos un tipo de alojamiento más juvenil.
A la hora de elegir habitación tenemos una gran variedad. Por una lado están las privadas que van desde los 44 € de la sencilla (algo cara pero más barata que en cuanquier hotel) hasta los 18 € de la habitación de 8 personas. Por otro lado están las compartidas que van de los 21,50 € de una habitación de 4 a los 14 € de la habitación de 14 personas. Como veis la variedad es muy amplia para elegir y el número de habitaciones también es un poco impresionante ya que tiene 900.
Como algo novedoso dentro de los tipos de dormitorios, el Generator ofrece dormitorios de lujo solamente para chicas, acondicionados con accesorios que sólo las chicas pueden necesitar como espejos de cuerpo entero, una especie de cómoda para maquillarse, secador, etc. A mi todo esto me parece una gran chorrada pero siempre puede haber a gente que le interese cogerse este tipo de habitación. Y encima creo que no salen caras asique lo que puede parecer una chorrada puede llegar a ser hasta rentable.
Bueno este hostel tiene todos los servicios que suelen tener todos, acceso a internet las 24 horas, lavandería, zona de fumadores, etc. El desayuno está incluido y es muy bueno ya que dispones de mucha variedad de productos entre ellos pan y embutido para hacerte unos bocatas para mitad de mañana que suele entrar el hambre si se está de paseo por Berlín.
Otro de los servicios es el bar del Generator, está bastante bien porque suelen organizar noches de karaoke en las que ofrecen una lista bastante amplia de canciones para elegir, pero creo recordar que sólo había una en español y era de Julio Iglesias. Otras noches hay un DJ pinchando para animar al personal. Tienen terraza la cual yo no pude disfrutar porque fui en Noviembre y hacía bastante frío.

Y ahora me toca explicar una de las mejores cosas que ofrece el hostel y es la que da nombre a esta entrada, la "Happy Hour" en el bar del Generator. El horario es desde las 5 hasta las 7 de la tarde y ponen toda la bebida a mitad de precio (ya es barata sin que sea la happy hour). El medio litro de cerveza sale por 1,25 € y el chupito de Jägermeister también. Sólo son 2 horas en las que puedes aprovechar para descansar un rato después de un día de turismo a tope y cuando lleguen las 7 aprovechar para pegarte una ducha e irte de fiesta.
Os dejo unas fotos

Comedor y zona de wifi

Pasillo de las habitaciones

Habitación para 4 personas

Bar con sus características luces de neón