Aeropuerto de Gatwick - Londres

Hoy voy a intentar explicaros todas las posibilidades que hay para llegar desde el segundo aeropuerto de Londres por número de vuelos, Gatwick, y el centro de Londres.
Esta pregunta es una de las primeras que surgen a la hora de organizar un viaje a la capital inglesa ya que dependiendo del precio y el tiempo que dure este trayecto, compraremos vuelos a este aeropuerto u otro.
Los traslados desde Gatwick se pueden hacer de muchas maneras distintas y a precios que se ajustan a todos los bolsillos. Lo bueno también es que no todos llegan al mismo punto de Londres pudiendo así elegir un destino dentro de la ciudad que se ajuste más a la zona en la que tenemos el alojamiento.
Voy a intentar explicaros cada una de las opciones que hay (yo no las he utilizado todas pero casi) empezando por la más barata y terminando en la más cara que es la que conoce todo el mundo porque es a la que más publicidad le dan.

El trayecto más barato de todos lo ofrece la compañía de autobuses easyBus, este traslado puede salir por 2 £ y nunca superar las 10 £. El precio depende mucho del horario al que lo cojas y la antelación. Hablando de horarios, esta compañía no tiene unos horarios muy regulares aunque lo bueno es que hay autobuses 24 horas, estos también dependen de la hora a la que quieras reservar tu asiento. Varian entre cada 15 - 45 minutos así que asegurate bien de cual es el que más se ajuste a tus criterios ya que la duración del viaje puede variar mucho por el tráfico que haya a esas horas por las carreteras. Yo suelo aconsejar a la gente que viene de visita a Londres que cuando reserven los billetes lo hagan así: 40 minutos - 1 hora después de que aterrice su vuelo y unas 3 horas antes de que salga ya que el trayecto puede variar entre 55 minutos por la noche a 1 hora y media o un poco más si hay mucho tráfico en horas punta. De todas formas easyBus permite coger el minibús 60 minutos antes o después de la hora de tu reserva sin ningún coste adicional si se retrasan o adelantan los vuelos, el problema es que hay pocos asientos y no siempre lleva libres.
Estos autobuses salen desde las terminales Norte y Sur del aeropuerto de Gatwick y llegan a la parada de metro de West Brompton, muy cerca de la zona de Earls Court la cual tiene bastante hoteles. Cuando vayáis a coger el autobus de vuelta al aeropuerto os tendréis que dirigir a la parada de autobuses que hay justo enfrente del Hotel Ibis de West Brompton.

La siguiente opción es el autobús de National Express, este trayecto sale por 8 £ + 1 £ por reservar online. Creo que si lo reservas en el aeropuerto sale por 10 £ aunque no estoy del todo segura.
Estos autobuses salen solo desde la terminal Norte de Gatwick pudiendo ir desde la Sur con el tren interno y gratuito que hay en el aeropuerto. Este tren tiene una frecuencia más regular que el anterior siendo ésta de 30 minutos durante el día y una hora durante la noche.
Con este servicio se llega hasta el mismísimo centro de Londres, a una de sus estaciones más emblemáticas, Victoria, pero antes de llegar aquí hace paradas en Sutton, Mitcham, Streatham, Stockwell y Vauxhall haciendo que la duración del trayecto sea un poco más larga que con la opción anterior. Para coger este autobús de vuelta al aeropuerto tendréis que esperar en Buckingham Palace Road cerca de la estación de tren. Suele haber siempre alguien de la compañía por allí a la que podéis preguntar.

Una vez explicados los autobuses que son las opciones más económicas, empezaré a contaros las distintas alternativas que tenéis en tren empezando por el Southern.
Este tipo de trenes son los trenes locales y como tal, hacen bastantes paradas siendo una de ellas el aeropuerto de Gatwick. Puede que alguna de ellas esté más cerca de vuestro destino que Victoria, estación en la que termina, y que por tanto os ahorre algo de tiempo en volver después.
La duración del trayecto es de 40 - 45 minutos hasta Victoria con una frecuencia de trenes bastante amplia pero el Southern también ofrece un servicio a la estación de Kensington Olympia haciendo parada en West Brompton (parada del easyBus). Este último servicio tiene menos frecuencia de trenes y yo no lo conozco del todo bien así que si es el que se ajusta a vuestras necesidades, preguntad cuando lleguéis en las taquillas.
Los precios son de los más baratos con este medio de trasnporte, estan entre 12 £ y 14 £ aproximadamente por trayecto. Podéis ahorraros algo de dinero si compráis la ida y vuelta a la vez.

Otro tren que tambien conecta Gatwick con Londres es el First Capital Connect que por localización de las paradas y velocidad puede que sea el que más se ajuste a la gente que viene a Londres a hacer negocios. Este tren conecta el aeropuerto con varias estaciones situadas en la City de Londres. Entre las más conocidas están London Bridge y King Cross St Pancras.
El trayecto a London Bridge lo realiza en, dependiendo el tren que cojas, 30 minutos - 1 hora y tiene unos precios que también varían según lo anterior que van desde 9 £ a 14 £ aproximadamente.
Tiene una frecuencia bastante buena de un tren cada 15 minutos por lo que esta opción, relación precio - frecuencia - duración, es la que más competencia le hace a la estrella del transporte de viajeros entre el Aeropuerto de Gatwick y Londres y que os cuento a continuación.

Por último os presento el Gatwick Express, el medio de transporte más elegido por los turistas que vienen a conocer esta ciudad, cosa que todavía no entiendo porque los precios son un tanto desorbitados. Os cuento un poco sobre él.
Este tren conecta el Aeropuerto de Gatwick con la estación de Victoria en tan solo 30 minutos en trenes cómodos y preparados para el transporte de viajeros con equipajes. Su frecuencia es de un tren cada 15 minutos interrumpiendo este servicio en las horas en las que no salen vuelos.
Este tren es con el que seguro nunca pierdas un vuelo porque su puntualidad es inmejorable y así es como lo venden pero los otros trenes pueden presumir de lo mismo.
Ahora lo que hace que en mi caso sea la última opción a contemplar cuando programo como ir a este aeropuerto es que el precio del billete sencillo es de 17,70 £ y el de ida y vuelta de 31,05 £ si los compramos por internet. Imagino que comprados en taquilla sean un poco más caros.

Espero que toda esta información os sirva de ayuda. Quizás en el momento en el que vosotros la vayáis a utilizar, las tarifas estan un poco desfasadas (Enero 2013) pero la diferencia entre ellas no creo que cambie mucho. Ahora a elegir la opcion que más os compense.

El metro de Londres: Underground

Llevamos semanas en las que no se habla de otra cosa en la capital inglesa que de Juegos Olímpicos y todo lo que gira alrededor de ellos, el tiempo, la seguridad y como no, el transporte. Esto me ha llevado a pensar que todavía no había escrito nada sobre el metro más antiguo del mundo el cual uso a diario y en el cual se desplazan al día miles de turistas a los que algo de información antes de venir a Londres no les va a venir mal conocer.

El Underground o Tube, como lo llaman los ingleses, empezó a funcionar el 10 de Enero de 1863. Parte de las líneas que hoy conocemos como Circle , Hammersmith & City and Metropolitan son las que realizarían ese primer tramo entre Paddington y Farrindon. Pero estos trenes no eran eléctricos en su principio haciendo que parte del recorrido fuese al aire libre y y parte subterráneo. En las zonas en las que los trenes iban bajo tierra, se tuvieron que hacer grandes aberturas para así poder librar los túneles del vapor de agua que expulsaban los antiguos trenes y poder ventilarlos. En algunas de las zonas en las que abrían los pozos de ventilación, no les quedó más remedio que expropiar las propiedades que había en la superficie teniendo que tirar casas en algunos casos.
En 1890 empezarían a circular los trenes eléctricos en una parte de lo que conocemos hoy como Northern Line y esto si que sería la revolución ya que permitía la construcción de túneles más profundos para poder acceder a las zonas más edificadas de Londres en las que la construcción al aire libre sería imposible por lo estrechas que son las calles.
Pero bueno, la historia de este metro es muy larga y puede resultar muy pesada así que como para moverte hoy en día con él no importa mucho saber cómo se iba extendiendo y qué empresas lo manejaban voy a saltarme esta parte de la historia.

La red de metro se compone de 11 líneas que podemos identificar tanto por colores como por nombres. Estas 11 líneas tienen más de 270 estaciones abarcando una longitud total de más de 400 kilómetros.
Como curiosidad, en estas líneas podemos destacar que la Central (roja) es la más larga con algo más de 80 kilómetros de vías y la Distric (verde) es la que más estaciones tiene con un total de 60.
Algunas de las estaciones por las que más líneas pasan son King's Cross St. Pancras (6), Waterloo (4), Paddington (4) y Liverpool St (4) siendo la de Waterloo la más transitada de todas las de la red.
Para ver hasta que punto este sistema de transporte es muy importante para moverse por esta ciudad sólo hay que prestar un poco de atención al número de viajeros que lo utilizan al día que supera la cifra de los 3 millones llegando en los fines de semana a superar los 3.5 millones.
Algunas de las líneas tienen varios ramales que se bifurcan en alguna estación para dar servicio a más zonas. Esto suele complicar un poco al turista en su primera toma de contacto con el metro y muchas veces toca bajarse de un tren y dar media vuelta porque el que se ha cogido es el erróneo. Mi consejo aquí es que os fijéis bien en la cabecera de los trenes en donde aparece escrito el destino. Es muy típico el correr porque un tren ya está en el andén parado y lo queremos coger antes de que se vaya pero en estas situaciones no nos fijamos nunca de cual es el ramal al que da servicio. Al venir de turismo es preferible el dejar que se vaya y esperar al siguiente que vaya hacia donde nosotros queremos ir.
La frecuencia entre trenes no suele ser muy grande y menos en horas punta en las que yo he llegado a ver, mientras esperaba en un andén a una amiga, pasar trenes cada minuto y medio aunque esta frecuencia no es lo normal. Lo máximo que he llegado a esperar yo un tren han sido algo más de 10 minutos.

El logo del metro de londres puede que sea uno de los logotipos más conocidos del mundo y esto lo han explotado al máximo en forma de souvenirs que los turistas compran de manera indiscriminada. Se puede encontrar en cada entrada y viene siendo un círculo rojo con una franja azul que lo corta por la mitad en la que aparece la palabra Underground. Una vez que estamos en los andenes, en los logos que hay en las paredes de éstos, lo que aparece escrito en la franja azul es el nombre de la estación en la que nos encontramos.
¿Quién que haya venido a Londres no se ha hecho una foto al lado de alguno de estos símbolos con el nombre de alguna de las estaciones más famosas? Y es que es gracioso ver como turistas de todos los rincones del mundo posan para que quede reflejado en una foto que ellos cogieron el metro en Picadilly, Oxford Circus, Nothing Hill, etc.

Otra de las cosas que nos ha dejado para la posteridad el metro de Londres es su gran frase "Mind the gap" o lo que viene siendo en castellano, cuidado con el hueco al referirse al espacio que queda entre el vagón del tren y el andén. Esta frase es bastante importante en un metro como este ya que los andenes no suelen quedar siempre ni a la misma distancia del tren ni a la misma altura. Esta frase es repetida constantemente en el suburbano y puede que sea una de las frases que os llevéis de recuerdo.

Creo que ya sólo me queda el hablaros un poco de las zonas, los horarios y las tarifas.
El metro de Londres se divide en 6 zonas siendo la 1 la del centro y aumentando a medida que nos alejamos de él. Es curioso como los viajes más caros son en los que se tiene que pasar por esta zona, imagino que lo harán así para descongestionarla un poco, o esa es la excusa que ellos pondrán para poner esas tarifas ya que es la zona por la que más gente se mueve recaudando así mucho más dinero y obligando a la gente con pocos recursos a moverse con otros medios de transporte. Esto sonará fuerte pero es que en Londres, el dinero que se gasta la gente en transporte es muy superior al que se gasta en otras ciudades.
Y eso me lleva a hablaros un poco de las tarifas. En este punto no me alargaré demasiado y es que mi único consejo es que nada más llegar a Londres os saquéis la Oyster Card. Esta tarjeta os permitirá ahorraros mucho dinero desde el primer viaje que realicéis. Podéis informaros más en este enlace sobre esta tarjeta que escribí hace tiempo.
Para terminar los horarios, nunca he sabido exactamente cual es el real ya que muchas veces, dependiendo en la estación en la que lo quieras coger, empieza o termina antes debido a la distancia a la que se encuentra de las cabeceras de las líneas. Supuestamente el metro abre de 5 de la mañana a 12 de la noche pero hay algunas líneas que cierran antes y los Domingos creo que también porque me ha pasado alguna vez de ir a cogerlo a las 12 y encontrarme con las bocas del metro cerradas.
Cuando digo que el horario es muy relativo, quiero decir que si tu tienes que coger el metro en una estación que se encuentra hacia el medio de la línea, podrás cogerlo aunque se haya pasado una media hora desde que salió el último tren.

Mi último consejo es que os lo toméis con calma. Te puede pasar de todo, desde que para llegar al andén tardes 20 minutos de la gente que hay, que vayas a tu parada y te la encuentres cerrada porque están trabajando para mejorar el servicio (algo muy típico en los fines de semana donde suelen cortar algunos tramos), hasta que, si eres discapacitado, no encuentres la forma posible de utilizarlo y es que, este metro puede ser el más antiguo del mundo pero tiene muchas cosas que mejorar. El problema es que no se puede porque en su día no se imaginaron la cantidad de pasajeros que iban a tener que transportar.
¡Buen Viaje!

Curiosidades de Japón: Transporte público

Cuando me puse a escribir sobre curiosidades de Japón, me di cuenta de que muchas de ellas estaban relacionadas con el transporte público por lo que decidí dejarlas aparte para poder hacer un post aparte para estos pequeños detalles que hacen de los japoneses personas muy distintas a los españoles (que son los que mejor conozco), aunque seguro que a algunos de otras nacionalidades también os sorprenden. Seguramente esta entrada surge porque, en los 15 días que pasé en este país, una de las cosas que más hice fue desplazarme en transporte público.

La primera cosa que se me viene a la cabeza son los autobuses urbanos de algunas de las ciudades por las que pasamos como por ejemplo Kyoto e Hiroshima. En estos, al contrario que en Madrid o Londres, se entra por la parte trasera sin pagar nada en ese momento y se sale por la puerta delantera, es decir, la del conductor, en la que suele haber una máquina por la que se echa el dinero. Este método yo no lo veo muy práctico que digamos sobre todo a la hora de que se vacíe el autobús en paradas clave, pero tiene su lógica en algunos casos.

En Hiroshima, por ejemplo, tienes que coger un ticket al subirte que luego marcará la tarifa de tu trayecto al bajarte. La primera vez que nos montamos se nos olvidó cogerlo, o más bien ni nos dimos cuenta, y después el conductor nos echó una medio charla de la que no entendimos prácticamente nada y nos cobró lo que le pareció oportuno aunque he de decir que creo que no se aprovechó de nosotros porque no parábamos de enseñarle en un plano la parada en la que nos habíamos subido.

Otra curiosidad relacionada con los medios de transporte público en Japón son los famosos vagones para mujeres. Esto puede resultar algo sexista para muchos hombres e incluso para muchas mujeres pero al parecer el motivo por el cual se han creado es que, al llenarse tanto los trenes en horas punta, algunos hombres aprovechaban los trayectos en tren para restregarse y tocar a las mujeres que iban tan tranquilas hacia su trabajo, casa, etc. En algunas estaciones, las entradas a estos vagones vienen indicadas en el suelo del andén.

Y esto me lleva a la siguiente cosa que me ha llamado la atención, las marcas de dónde va a haber una puerta en los suelos de los andenes de las estaciones y cómo la gente hace cola en ellas para acceder al tren. Es curioso el llegar a una estación y no ver todo el andén abarrotado de personas que se pegan por no quedarse fuera del siguiente tren. Aquí todo está más normalizado, en el suelo están las marcas de los vagones de mujeres (mencionados anteriormente), las marcas que dan acceso a los sitios reservados para ancianos, embarazadas, mujeres con niños pequeños o lesionados y las que señalan el resto de puertas. Todo el mundo que va llegando se va poniendo en una de las filas de acceso y cuando llega el tren todo el mundo espera a que salga la gente para, a continuación, ir entrando de forma ordenada según se haya llegado al andén.

Creo que esto es algo de lo que deberíamos aprender todos y que me da mucha envidia el no poderlo tener en nuestras ciudades (hablo por las ciudades que conozco).

Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que en algunos trenes hay zonas para que los fumadores puedan echarse un cigarrillo si el viaje es muy largo. Es curioso que en un país en el que en muchas de las ciudades está prohibido fumar por la calle, permita fumar en una habitación cerrada dentro de un tren de largo recorrido. Esto sorprende más si cabe si en tu país de procedencia, en el que la tendencia es la prohibición de este acto, la gente fumaba en trenes, autobuses, en el metro, etc y ahora no se puede.

Si os fijáis en la foto que he puesto, en el tercer vagón en la parte de la izquierda aparece el icono de un cigarro encendido que indica que ahí hay una sala de fumadores.

Las melodías cuando se aproxima un tren a una estación también es algo que choca bastante. Tanto si vas montado en el tren, como si lo que estás haciendo es esperarlo en un andén, siempre empezarás a escuchar una melodía que indica que el tren se está acercando a la parada. Esto, aunque no parezca una gran curiosidad, es algo que no había visto (o mejor dicho, oído) nunca. Suelen ser melodías muy sencillas y sin sentido alguno pero en una de las líneas de metro de Kyoto la melodía era como sacada de una película de miedo y, sinceramente, no me hubiese gustado tener que esperar el metro en alguna de esas estaciones sola y de noche (pero bueno es Japón y esto lo cambia todo).

Seguro que todos, o muchos de vosotros, habréis oído hablar de los empujadores en el metro de Tokyo en horas punta. A mi no me tuvieron que empujar para poder entrar en un tren, y alguna hora punta me he comido con mochila y todo, pero no hicieron falta porque el tren no iba lleno del todo (para mi iba demasiado lleno). Son unos hombres con guantes blancos que los podréis ver en las estaciones más transitadas, pero tendréis que madrugar para verlos ya que la hora punta en Tokyo es de 7:30 a 9:00. 

Ya hable en otro post de la afición que tienen los japoneses con el anime, pues en la capital no se les ha ocurrido otra cosa que utilizar un dibujito de estos para indicar donde están las paradas de autobús, pero esto no es lo peor, lo peor es cuando te ves aparecer el autobús que te va a recoger y todo el está decorado con dibujos de anime. Estas cosas tan infantiles son, para mi, unas de las que más me llamó la atención en un país en el que la seriedad, la tradición y el minimalismo.

Y para terminar esta entrada, comentaros una cosa sobre los taxis. Yo no llegué a coger ninguno en Tokyo pero si que vi bastantes y hubo una cosa que no me pasó desapercibida, la funda que todos los taxistas le habían puesto a los sillones del coche. ¿Puede ser verdad que cuando en un país como España, la gente ve anticuado el ganchillo en los brazos del sofá, en un país como Japón el ganchillo se siga utilizando como protector de los asientos? ¿Curioso no? Os dejo una foto de esto también en la que el taxista nos miraba un poco con cara extraña porque le estábamos echando una foto a su taxi.

Japan Rail Pass

¿Quién no ha oído hablar nunca de los trenes bala de Japón? Y es que, cuando empiezas a buscar información sobre como poder desplazarte entre las principales ciudades de este país, son numerosas las referencias que hay en blogs y páginas web sobre este tipo de trenes más conocidos como Shinkansen.
Esta ventaja hace que el viajero se plantee visitar más zonas de las que podría visitar en otros países si hiciese un viaje de la misma duración. Lo malo es que, al empezar a mirar precios para hacerte una idea de cuánto te pueden costar los billetes si tu idea es viajar a 2 ó 3 ciudades, el precio de los mismos es muy elevado y no todo el mundo se puede permitir unos gastos así en un viaje que ya de por sí es caro.
Para que este motivo no eche para atrás a turistas potenciales, la compañía de transportes ferroviarios Japan Railways ha creado un billete especial conocido como Japan Rail Pass. Este billete especial recuerda mucho al que hay en Europa para que mochileros y estudiantes, principalmente, puedan visitar varios países de una forma asequible y sin tener que preocuparse en exceso con la compra de billetes en cada estación.

Este pase es famoso entre quienes quieren visitar Japón por la larga lista de ventajas y facilidades que aporta, pero también es famoso entre los japoneses porque ellos no lo pueden conseguir y envidian el que nosotros podamos visitar su país de una forma mucho más barata de la que pueden ellos.
A lo mejor suena un poco raro eso de que ellos no lo pueden conseguir pero es que cualquier turista que lo quiera comprar en Japón tampoco va a poder ya que cada uno lo tiene que haber adquirido en su país de origen para que, una vez se llega allí, te lo puedan canjear por el pase real.
Para comprarla yo me fui a Madrid, aprovechando una visita, y después de 2 intentos fallidos en lugares que había leído en internet, conseguí encontrar un sitio de los oficiales donde sí pude comprarlas. En este enlace podéis mirar donde conseguirla en vuestras ciudades. Para los que seáis de Madrid o alrededores, yo la compré en Kintetsu International (Marques de Urquijo 10 - 2 izda, 28008, Madrid).
Como he comentado anteriormente, al llegar a Japón tienes que buscar una oficina de JR (Japan Railways) para que te den el billete original con las fechas específicas que quieres que tenga validez. En el aeropuerto de Narita hay una (junto a la entrada del metro) que es donde yo lo cambié, pero al parecer en las principales estaciones de JR en Tokyo también se puede realizar el cambio aunque os la jugáis con el idioma ya que no todo el mundo habla inglés.

El precio del Japan Rail Pass depende de los días que queréis que os dure. Al principio pensaréis que es muy caro pero es que con que os hagáis un viaje Tokyo - Kyoto ida y vuelta ya le habréis sacado partido. Imaginaros los precios que tienen allí los trenes para los japoneses.
Os pongo una tabla muy mona que he encontrado con los precios que tiene ahora mismo. pero que seguro suban a medida que pasan los años. Otra cosa a tener en cuenta en el valor del billete es el cambio de moneda que haya en la época en la que lo miréis.

Type:	Green		Ordinary
Duration	Adult	Child	Adult	Child
7-day	37,800 YEN	18,900 YEN	28,300 YEN	14,150 YEN
14-day	61,200 YEN	30,600 YEN	45,100 YEN	22,550 YEN
21-day	79,600 YEN	39,800 YEN	57,700YEN	28,850 YEN

Como podéis observar en la tabla, indican dos tipos distintos de billetes. La diferencia entre ambos es que con el green puedes montarte en unos vagones un poco mejores aunque teniendo en cuenta como son los del ordinary no creo que merezca la pena gastarse más dinero.

Y para terminar esta entrada, hablaros un poco de los trenes y autobuses a los que vais a poder subir sin ningún coste adicional y de los que están terminantemente prohibidos porque sino el haber comprado la Japan Rail Pass no habrá servido de nada por el coste adicional que conllevan.
Podréis utilizar todos los trenes de la JR (Japan Railways) incluidos los Shinkansen Hikari, Sakura, Kodama y Tsubame. La diferencia entre estos trenes son o el trayecto o el número de paradas que realizan. También vais a poder montaros en los trenes Narita Express que conecta el aeropuerto internacional de Narita con el centro de Tokyo y el Haruka que conecta el aeropuerto internacional de Osaka con la estación de Shin-Osaka.
Hay dos tipos de trenes de la JR que no se pueden coger con la Japan Rail Pass ya que llevan añadido un coste adicional y son el Nozomi y el Mizuho.
En los trenes bala (Shinkansen) tendremos que localizar los vagones en los que los asientos no están reservados. Yo no tuve ningún problema para conseguir una plaza. De todas formas, creo que se puede reservar aunque no tengo ni idea de si costará dinero hacerlo.
Un consejo es que si vais sólamente a Tokyo quizás la Japan Rail Pass no sale rentable y si por el contrario tenéis pensado viajar por varias ciudades, calcular bien los días y si no os cuadra en fechas, los trenes del aeropuerto pagarlos aparte porque son más baratos que los trenes entre ciudades.

Por otro lado están los autobuses de la JR que operan en varias ciudades como autobuses locales (JR Hokkaido Bus, JR Bus Tokohu, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus) y otros que realizan los trayectos por autovía (Sapporo - Otaru; Morioka - Hirosaki; Tokyo - Nagoya, Kyoto, Osaka, Tsukuba Center; Nagoya-Kyoto, Osaka; Osaka -Tsuyama, Kasai Flower Center).
Yo sinceramente no me monté en ningún autobús con la Japan Rail Pass pero es porque no entraban esos trayectos en mi planificación del viaje.

Y por último, la gran sorpresa de este pase, el ferry que conecta Hiroshima con la isla de Miyajima está también incluido. Merece la pena realizar este trayecto para visitar esta isla pero ya os daré más información en otra entrada acerca de ella.

Megabus

Cuando llegas a Inglaterra para hacer turismo, visitar familiares o amigos (que ahora está muy de moda) o cualquier otro motivo, se suele llegar a Londres. Esto principalmente es porque es la ciudad inglesa que mejor conexión tiene con el resto del mundo.
Una vez te bajas del avión, te empiezan a cobrar unas tarifas desorbitadas por todos los transportes que vas cogiendo y empiezas a plantearte que lo mismo el recorrer el país como pensabas no es la mejor idea porque te vas a dejar un dineral en ello. Pues no, hay opciones que son bastante asequibles para recorrer la isla de punta a punta sin gastar más dinero del que se pagaría en otros países mucho más baratos.
En esta entrada os hablaré del gran descubrimiento que hice los primeros meses de estar viviendo en Londres y que me gustaría compartir con todos los viajeros que, al igual que yo, suelen ir con lo justo.

La compañía de autobuses Megabus es una empresa de transporte por carretera (aunque a veces los viajes van combinados con un trayecto en tren como por ejemplo la ruta Londres - York) al más puro estilo low cost implantado en Europa por compañías aéreas como Easyjet y Ryanair. De momento yo sólo la he utilizado en dos ocasiones (una de ellas la anteriormente nombrada) pero en ninguna de ellas me ha defraudado en cuanto a precio aunque alguna vez un poco nerviosa si que me ha puesto.
Creo que también tienen un servicio de transporte en tren barato entre algunas ciudades pero yo no lo he utilizado y no podría hablar de él.
Megabus cada día es más buscada tanto por británicos como por turistas para moverse por Inglaterra ya que sus tarifas no tienen nada en común con los altos precios de National Express, la otra empresa de autobuses inglesa, o los trenes, los cuales tienen tarifas muy altas para el servicio que dan.
Cuando os digo que es una empresa de low cost, lo digo con todo el sentido de la expresión y es que esta compañía ofrece billetes hasta por 1 pound. Y pensaréis que eso es imposible porque no puede haber en Inglaterra autobuses regionales tan baratos si los urbanos de Londres ya te cuestan 2.20 pounds sin Oyster. Pues si que puede haberlos, y os explicaré por qué.

Megabus tiene una forma de actuar un poco curiosa y es que, depende de como de lleno esté el autobús en el que te quieres comprar el billete, éste te saldrá más barato o más caro. Os lo intentaré explicar de una forma más sencilla. Si compráis el primer billete de un determinado autobús, éste os saldrá por 1 pound, el segundo ya será más caro y así hasta llenar todos los asientos. Pero no creo que suba de forma proporcional ya que si fuese así, la última plaza se vendería por una cantidad superior a los 50 pounds y esto no creo que pase.
Las veces que he comprado yo billetes en esta compañía no han sido para mi sola sino que he comprado varios a la vez y todos me han salido al mismo precio.
Uno de los motivos por los que esta compañía es tan barata es que no suele parar en estaciones de autobuses sino que tiene las paradas en medio de las ciudades por lo que se ahorra un dinero en el servicio que éstas suelen dar a las compañías que si operan en ellas. Esto puede ser bueno y malo. El principal inconveniente que le veo yo a esta práctica es localizar la parada (desde Londres muchos salen desde la estación de Victoria), pero una vez que te la sabes ya no hay problema.
Otra de las razones que he deducido pueden ayudar a la bajada de precios es que compran autobuses de segunda mano a otras compañías que renuevan la flota más a menudo. Aquí también se están ahorrando bastante dinero gracias a que no tienen por qué ofrecer un confort y un lujo absoluto por los precios que cobran.

Tren entre Copenhagen y Malmö

Este fin de semana me decidí a visitar la ciudad danesa de Copenhagen con uno de esos maravillosos vuelos de Easyjet que te salen por dos duros.
Lo que yo pensaba que iba a ser un estresante fin de semana yendo de un lado para otro a todo meter resultó ser un tranquilo fin de semana en el que me llegó a sobrar un día y, como no me apetecía estar parada sin hacer nada (cosa que en Copenhagen te puede llegar a salir muy caro) ni volver a visitar los mismos sitios o meterme en museos (no tenía yo ganas de ese tipo de turismo), me decidí a coger un tren y cruzar la frontera a Suecia. Más concretamente ir a la ciudad de Malmö la cual está a tan sólo 30 minutos en tren cruzando esa joya de la ingeniería actual conocida como el Puente de Oresund.
Me gustaría mucho hablaros sobre este puente pero no puedo debido a que no lo vi y no me gusta hablar sobre cosas que no he podido ver con mis propios ojos en su totalidad. Es curioso que os diga que lo crucé y que no lo vi pero es la verdad ya que las líneas del ferrocarril están situadas debajo de la calzada por la que circulan los vehículos por lo que realmente lo único que ves es mar y como van pasando por la ventana los pilares y tirantes del puente. Una lástima este detalle eh??
Bueno a lo que iba, que lo importante aquí es el transporte entre las dos ciudades nórdicas.

Como el trayecto tiene un origen en un país y un final en otro, lo que acordaron las empresas ferroviarias de ambos estados fue comprar conjuntamente una flota de trenes nuevos para explotarlos en este trayecto. Realmente es una opción muy buena para moverte entre ambos porque no sólo unen las ciudades de Copenhagen y Malmö sino que también puedes ir a Gotemburgo y Kalmar ofreciendo parada en Kastrup que es el aeropuerto de Copenhagen y que es un dato importante a tener en cuenta en la organización de un viaje por esta zona de Europa.
También hay un servicio ferroviario en el que operan unos trenes distintos y que une las capitales danesa y sueca. Así que si tu intención es ir hasta Estocolmo, también podrías ir en tren gracias a este puente.

El viaje yo lo hice desde la estación de Noerreport, situada prácticamente en el centro de Copenhagen (también puedes cogerlo en la estación central) hasta la estación central de Malmö. Antes de meterte en la estación hay una oficina en la que puedes comprar los billetes. El trayecto es algo caro para la duración que tiene ya que para 30 minutos que estás montado en el tren te cobran 22 € ida y vuelta pero teniendo en cuenta los precios de todas las cosas en estos países a mi hasta me sorprendió que sólo fuera eso.

La frecuencia de trenes es realmente buena. Lo normal durante el día es que salga uno cada 20 minutos llegando a ser mayor la frecuencia en horas punta y por la noche pasan cada hora lo que da mucho juego a que la gente viaje sin preocupación de quedarse tirada toda la noche en una estación de tren o en el aeropuerto de Kastrup. 

Ahora eso si, mi recomendación es que si conseguis moveros en autobús entre estas dos ciudades, lo hagais sin pensároslo dos veces, aunque tarde algo más de tiempo. Para mi fue una gran decepción el haberme vuelto a casa sin poder ver en su totalidad el gran Puente de Oresund.

Oyster Card

Lo primero que hay que hacer al llegar a Londres (a mi parecer) es hacer de alguna forma que el transporte no sea tan caro como para los turistas. Para ello, los londinenses llevan tiempo utilizando una tarjeta llamada Oyster que se va recargando con la cantidad que tu quieras.
La adquisición de esta tarjeta es muy sencilla. Que yo sepa hay dos formas de conseguirla, por un lado en mostradores situados en algunas estaciones de metro, o bien, adquirirla en alguna de las máquinas que se encuentran junto a las taquillas de las paradas.
En el momento de cogerla vais a tener que pagar £5 en concepto de fianza. Para recargarla encontramos en las estaciones de metro unas máquinas con pantallas táctiles con las que podemos introducir en nuestas tarjetas el importe que queramos.
Si cuando ya no la vayais a usar la queréis devolver, supuestamente se os devolverá el importe de la fianza.

La forma de usar es super sencilla. Tan sólo hay que acercarla a unas zonas amarillas que hay situadas en las barreras automáticas de la entrada para que las puertas de acceso al metro se abran. Para salir también habrá que pasarlas por el lector para que dejen de cobrarte.
En las mismas barreras también te indican el dinero que te queda en la tarjeta antes de entrar. Una vez que la pasas por el lector amarillo a la salida, lo que te van a indicar en la barrera es el importe que quedaría después del trayecto y el importe del mismo.
Pero la Oyster no sólo es válida para viajar en metro, en los autobuses también vas a poder ahorrarte algo de dinero si la utilizas. Aquí los lectores amarillos se encuentran junto a la ventanilla del conductor para que fiches al pasar y con eso sobrará ya que todos los autobuses tienen la misma tarifa independientemente de las zonas por las que te muevas.

También encontramos unos bonos que son los que suele utilizar la gente que vive en Londres y se mueve en transporte público. Los hay semanales y mensuales y las tarifas dependen mucho de si es solo para autobuses o si es para todo el transporte diferenciado como siempre en zonas. Si lo que vais a hacer es pasaros una semana por Londres, esta es la mejor opcion ya que solo tendréis que recargar una vez y olvidaros.

Tarifas Oyster (Enero de 2011)

Adultos Metro
         Zonas         Billete Sencillo   Oyster Hora Punta    Oyster Fuera Hora Punta
            1                     £4.00                       £1.90                          £1.90
  2, 3, 4, 5 y 6             £3.50                       £1.40                          £1.30
          1-2                    £4.00                       £2.50                          £1.90
          1-4                    £4.00                       £3.40                          £2.50
          1-6                    £4.50                       £4.50                          £2.70
          2-6                    £3.50                       £2.50                          £1.40
Adultos Autobús
     Zonas        Billete Sencillo   Oyster Hora Punta     Oyster Fuera Hora Punta
          1-6                  £2.00                     £1.30                              £1.30

Hora Punta = Lunes a Viernes 06:30 - 09:30 y 16:00 - 19:00

Hay un precio máximo al día por por la utilización del transporte público independiéntemente del número de trayectos que hagas. Os dejo otra tabla de Enero de 2011 en la que podeis ver los precios.

                                         Zonas    Oyster Hora Punta   Oyster Fuera Hora Punta
                                          1 a 2                 £8.00                            £6.60
                                          1 a 3                 £10.00                          £7.30
Metro + Autobus                1 a 4                 £10.00                          £7.30
                                          1 a 5                 £15.00                          £8.00
                                          1 a 6                 £15.00                          £8.00

Autobus solamente            1 a 6                 £4.00                           £4.00

Transporte entre Budapest - Viena - Bratislava - Praga

Bueno pues aqui va otra entrada de transportes, y esta vez es para facilitar información a los viajeros que quieran ir por libre entre las ciudades de Budapest - Viena - Bratislava - Praga sin tener que ceñirse a un plan de viaje establecido por una agencia de viajes.
Lo mismo el hacer turismo con un viaje organizado es mucho más cómodo que el buscarse uno mismo la vida para conseguir moverte entre ciudades pero a mi no me gusta que me organicen nada, prefiero ir viendo yo como lo hago, es una parte interesante de los viajes que recomiendo a la gente que viva. El no enterarte de nada en la taquilla cuando tu pensabas que lo llevabas todo bastante claro, las carreras para coger el bus o el tren cargado con la mochila, el jaleo que suele haber en las estaciones con gente andando con prisas para todos los lados, etc. son cosas que hay que sufrir.

A lo que iba, lo primero que os voy a contar es el viaje entre las ciudades de Budapest y Viena. Para decidirnos por el autobús o el tren, solemos mirar el precio y la duración del viaje y en este trayecto lo que mejor nos salía era coger un autobús. En muchos países de Europa funciona una empresa que se llama Eurolines que se encarga de trayectos entre paises y que suele tener billetes bastante baratos con descuentos por ser jóvenes.
La estación desde donde sale este autobús en Budapest es Népliget (parada de metro Népliget en la línea M3 de metro) y llega a la estación U-Bahnstation Erdberg de Viena (parada de metro Erdberg en la línea U3). A lo largo del día tenemos 5 horas de salida siendo la primera a las 7 de la mañana y la última a las 7 de la tarde. El viaje dura entre 3 horas (que es lo normal) hasta 3 horas y media y a mi me costó 2950 Ft que hoy en día no llegan a ser 11 €, en ese momento no recuerdo a cuanto estaba el cambio. Este precio es para gente con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Si eres mayor de 26 años el trayecto te sale por 5900 Ft que son unos 21 €.

El siguiente viaje también decidimos hacerlo en autobús ya que las ciudades de Viena y Bratislava se encuentran a unos 80 km y se tardaba solamente 1 hora en llegar. La empresa de autobuses que hace este itinerario es la misma que en el anterior, Eurolines de nuevo. La estación donde tenemos que coger el autobús en Viena es la misma en la que te deja el autobús de Budapest, U-Bahnstation Erdberg, y en Bratislava la estación creo que se llama Novy Most que es lo que pone en el billete aunque no estoy muy segura porque el autobús nos dejó debajo de un puente en unas dársenas que yo no sé si a eso se le puede llamar estación. Lo bueno de este emplazamiento es que estaba muy cerca del casco histórico de la ciudad. Este viaje me costó sólo 6 € asique merece la pena el acercarse a visitar esta ciudad que por cierto no tiene demasiado que ver. El último autobús en salir que es el que cogimos nosotros era a las 22:30 e íbamos solitos asique pudimos sentarnos donde nos dió la gana. No os puedo dar muchos más detalles de este trayecto, lo siento.

Por último me queda contar como conseguimos llegar hasta Praga desde Bratislava. Este viaje decidimos hacerlo en tren, es el trayecto más largo, algo menos de 4 horas y media por lo que el tren sería algo más cómodo aunque seguramente que más caro. La estación desde donde salen los trenes se llama Hlavna stanica y estaba bastante bien comunicada mediante los autobuses 32, 41, 61, 74, 81 y 93 y los tranvías 1,2,3 y 8 que son los que comunican con el centro de la ciudad. La estación a la que se llega en Praga se llama Holešovice y tiene correspondencia con la parada de metro Nádraží Holešovice de la línea C. Los horarios son bastante amplios, teniendo un tren que realiza este itinerario cada 2 horas, van desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. El precio del trayecto no me acuerdo y el billete lo debí de tirar porque no lo encuentro pero no creo que fuese muy caro, como mucho 30 € pero vamos que no creo que llegase.

Espero que más o menos os haya quedado claro y que esta información os pueda ser útil a la hora de organizar vuestro viaje por estas ciudades super recomendables.

Autobús al Aeropuerto de París Beauvais

Nuestra idea era pasar un fin de semana en París sin tener que coger días de vacaciones y a ser posible que nos saliese barato, para ello, vimos que Ryanair operaba en un aeropuerto que se encontraba a las afueras de París, para ser más exactos en Beauvais. Este es un pueblecito situado al norte de París a una distancia de unos 80 km, y como el vuelo salía muy barato pues nos decidimos a volar hasta aquí aunque después tuviésemos que pagar el autobús que nos llevase al centro de París.

La verdad es que la organización en este aeropuerto es bastante buena porque al tener un número muy bajo de vuelos es fácil mover a los pasajeros que van llegando o se van llendo sin que haya retrasos y cosas por el estilo.
Cuando llegas a la terminal, tienes unos 20 minutos hasta que sale el autobús hacia Boulevard Pershing, frente a Place de la Porte Maillot y al Palacio de Congresos, donde ya vas a poder coger el metro hasta el lugar donde te alojes. Este viajecito dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos pero claro, siempre puede haber complicaciones a la entrada de París y se puede hacer un poco más largo el trayecto. El precio por persona es de 15 € la ida y aqui es dónde ya tienes que empezar a echar cuentas a ver si te compensa el volar a este aeropuerto de París o a uno de los principales (Orly o Charles de Gaulle). El billete se compra directamente en el aeropuerto, en unas taquillas que puedes encontrar a la salida.

El regreso al aeropuerto también está muy bien organizado, el autobús se coge en el mismo aparcamiento donde te deja el de ida y allí tienes unas hojas de horarios donde puedes ver la hora de salida del autobús que corresponde a tu vuelo. Por lo general el autobús sale unas 3 horas y 15 minutos antes de la hora de salida del vuelo y el billete se compra en unas taquillas que hay en el aparcamiento. El precio de dicho billete es de 15 € de nuevo. Este precio puede variar cuando vosotros vayais porque en dos años y pico que hace que fui yo ya ha subido algún euro.

Como curiosidad de este aeropuerto es que es muy pequeño y está todo como un poco destartalado pero en él vas a poder encontrar alguna tienda, un bar, un restaurante y hasta un local de cambio de divisas. Otra cosa importante que teneis que saber a la hora de planear vuestro viaje es que este aeropuerto cierra durante la noche, asique, si teneis pensado pasar la última noche en él porque vuestro vuelo sale muy pronto y no os sale rentable el pagar una noche más de alojamiento, no os vais a poder quedar a dormir dentro y os encontraríais tirados en la calle.

Como conclusión en esta entrada es que mireis mucho el precio de los vuelos con otras compañías que no sean de bajo coste porque, lo mismo, entre el tiempo que tardas en los traslados y el dinero que te gastas en el autobús, os sale más rentable el pagar un poco más por el billete de avión y volar a cualquiera de los otros aeropuertos.

Amsterdam - Brujas - Gante - Amsterdam

Hoy os escribo desde Amsterdam y es que en este viaje he estado conociendo las ciudades belgas de Brujas y Gante y tengo ganas de aclararos un poco la forma de ir a ellas. Es muy típico que un turista al que le van a sobrar días en Amsterdam, haga rutas por ciudades cercanas, y éstas son de las que están en el top 10 de las escapadas por su singularidad y encanto.
Yo en esta entrada os voy a dar un poco de información sobre los medios de transporte que puedes coger para que te salga lo más rentable posible, las estaciones de las que salen y llegan los autobuses y trenes y los trasbordos que vas a tener que hacer. A mi, al ser menor de 26 años, me han ido haciendo pequeños descuentos. No sé muy bien el precio de los billetes sin descuento pero todo es preguntarlo cuando llegues al sitio.

El viaje entre Amsterdam y Brujas lo hicimos con Eurolines, una empresa de autobuses que te puedes encontrar por prácticamente todos los países de Europa. Al ser menores de 26 años nos salió el billete por 20 € sólo ida. El bus salía de la estación de Amstel, situada en el sureste de la ciudad. Tiene correspondencia con las líneas de metro 51, 53 y 54 y la parada en la que bajaros sería Amstel. Este viaje dura como unas 4 horas y el bus es el que hace la ruta Amsterdam - Londres. Si el billete lo contratais por internet, una vez que llegueis a la estación teneis que hacer como si fuese el check-in de un aeropuerto para que os asignen autobús y os den como la tarjeta de embarque que le teneis que dar al conductor.
Una vez llegueis a Brujas, os encontrareis con que el bus os deja en la estación de tren, ésta no está muy lejos del centro de la ciudad, pero si vais muy cargados o simplemente que no os gusta mucho caminar, os podeis coger autobuses que os dejan en el centro de Brujas en 5 minutos (o menos).

Para la segunda parte del viaje, el transporte elegido fue el tren que comunicaba las ciudades de Brujas y Gante. Éste nos salió por menos de 6 € el viaje y duraba como media hora o algo menos quizás. El tren había que cogerlo en la misma estación que nos había dejado el autobús que nos trajo desde Amsterdam. La frecuencia de trenes entre estas dos ciudades es bastante buena por lo que hay muchos turistas que las visitan las dos el mismo día.
Éste tren llega a la estación de Sint Pieters en el sur de la parte turística de Gante, muy cerca de un parque bastante grande en el que podemos encontrar los primeros museos de la ciudad. Para llegar al centro hay tranvías que te acercan desde la estación. Si por el contrario este camino lo quereis hacer andando, hasta la zona centro se tarda unos 25 minutos aproximadamente, depende mucho el ritmo al que se haga.

Y para teminar la ruta y volver a nuestro punto de origen, cogeremos otro tren que comunica las ciudades de Gante y Amberes (la cual puedes visitar también). Y de ésta coger otro tren hasta Amsterdam o directamente al aeropuerto de Schiphol si es que tu viaje acaba aquí.
El billete se puede comprar del tirón a Amsterdam. A nosotras nos salió por 25,90 € pero nos preguntaron de nuevo lo de que si éramos menores de 26 años.
La estación de Amberes es increible y muy grande, pero no vas a tener ningún problema a la hora de encontrar tu tren porque está todo muy bien señalizado y encima te vas a encontrar las pantallas con el destino de los trenes y el andén en el que los tienes que coger por todos los lados.
A Amsterdam, con este tren, llegas a la Estación Central, la cual ya conocerás si has hecho esta ruta tal como te la he explicdo porque eso quiere decir que ya antes estubisteis en Amsterdam unos días.
Si este no es el caso, y es la primera vez que estais en esta ciudad, deciros que esta estación es la principal de Amsterdam y que tiene correspondencia con casi toda la ciudad mediante autobuses y tanvías.

Viaje New York - Washington DC.

El viaje entre las ciudades de New York y Washington DC lo contratamos por internet antes de salir de España para que al llegar allí no tuviésemos problemas a la hora de conseguir billetes para la hora y el día en el que queríamos visitar la capital de los Estados Unidos. Si esto no lo hubiésemos hecho así, lo mismo ni habíamos ido a Washington. Al tener los billetes ya comprados, te obligas a hacer la excursión porque sino estarías perdiendo dinero y eso no va conmigo.
Este viaje lo hicimos en autobús con una empresa con sede en Chinatown. En esta empresa todo el personal era chino y por tanto bastante puntual, o eso creíamos nosotros antes de salir. La empresa se llama New Century Travel y ofrecen viajes entre las ciudades de New York - Philadelphia - Washington DC.
El viaje duraba en total unas 4 horas y salía por 35 $ ida y vuelta.
La parada en New York está en el número 86 de Allen St y la de Washington en la 513 H St.

Para mi, el viaje de ida, ha sido el viaje más surrealista que he hecho en mi vida. Todo empezo al buscar las taquillas donde nos tenían que cambiar los billetes de internet por unos billetes reales. El sitio era super ridículo pero no tuvimos ningún problema. Como llegamos pronto, nos dió tiempo a desayunar por la zona y después, al acercarnos a la parada, vimos como llegaba un bus completamente blanco que no era el de las fotos que habíamos visto por internet. El conductor, un chino muy delgaete y pegado a un móvil todo el rato, colocó el cartel de Washington y así es como nos enteramos de que ese era nuestro bus.
Todo parecía muy normal, excepto el conductor que no paraba de hablar por el teléfono, algo a lo que aqui en España no estamos muy acostumbrados, hasta que llegamos a Philadelphia. Aqui la ruta tenía parada por lo que hubo pasajeros que se bajaron y nuevos que subieron, cuando ya creíamos que reanudaríamos el viaje, coge el conductor y se mete en una nave de un polígono industrial de las afueras. Nosotros lo estábamos flipando, se nos pasó de todo por la cabeza, hasta que nos iban a poner a currar de forma clandestina. Pero mirábas a la gente y estaba todo el mundo tan tranquilo, como si eso fuese algo de lo más normal. El conductor se bajó del autobús y empezó a lavarlo, si, a lavar el autobús en medio de la ruta, y nosotros sin entender nada. De repente subió otro chino con un cubo y una balleta y se pone a limpiar el baño, aquí ya no sabíamos ni donde meternos.
Al parecer esta parada fué porque tenía un enlace con otro autobús y éste iba un poco retrasado en su ruta por lo que había que hacer algo de tiempo hasta que llegase.
Al final llegamos en el tiempo justo y sin ningún problema a Washington.

Tranvía en Praga

El tranvía es la forma más cómoda y rápida para moverte por el centro de Praga, además, al circular por las calles, puedes ir haciendo un poco de turismo sin tener que andar.
El billete vale tanto para el tranvía como para los autobuses y el metro. Dependiendo de dónde queramos ir, sale mejor coger un tipo de transporte u otro. Los autobuses no son una buena alternativa al tranvía para moverte por el centro, ya que éstos no circulan por aqui, y el metro, si la distancia que vamos a recorrer es larga, si que nos compensa, sino no.

El tranvía en Praga se compone de un número bastante elevado de líneas diurnas que operan de 4:30 de la mañana a 0:00 de la noche, y de 9 líneas nocturnas (del 51 al 59) que prestan servicio de las 0:00 de la noche a las 4:30 de la mañana. Por tanto en Praga nunca te quedarás tirado porque se haya acabado el servicio de transporte público.
El servicio diurno tiene una frecuencia bastante buena, dependiendo las líneas claro, pero por lo general no vas a tener que esperar más de diez minutos a que llegue tu tranvía. El nocturno tampoco está nada mal, la frecuencia es de media hora y todos paran en la parada de Lazarská (a unos 10 minutos andando de la plaza del reloj si no te pierdes por las encrucijadas calles de Praga).
El billete sencillo a mi me costaba 26 CZK (alrededor de 1 €) pero porque yo tenía que desplazarme desde las afueras de la ciudad, aunque lo más seguro, es que haya billetes más baratos que vayan por zonas. Después, otra buena opción (yo creo que la más acertada si vas a tener que coger varias veces el transporte público), es cogerte un billete diario que cuesta 100 CZK (no llega a 4 €) y que en cuanto lo validas, ya te puedes subir y bajar todas las veces que quieras en el transporte público de Praga durante un día entero.
Si te vas a tirar una temporada no muy larga en Praga, hay también billetes válidos para tres días que cuestan 330 CZK, pero con el que los niños menores de 15 años entran gratis y billetes de cinco días por 500 CZK con la misma ventaja que el de tres días. Los niños menores de 6 años no pagan nunca.
A mi, este tipo de billetes no me sale muy rentable ya que no suelo viajar con niños (de momento, jeje).

Y ahora una cosilla curiosa que nos pasó la primera vez que estuvimos en esta ciudad. Era de noche y no teníamos billete alguno porque se nos alargó un poco la cosa y sólo habíamos comprado un sencillo para ir al centro por la mañana. En la parada de Lazarská no hay máquina para comprarlo y la parada de metro que hay cerca ya estaba cerrada, por lo que la única opción creo que era comprarselo al conductor, cosa que no hicimos. Viendo que todo el mundo se subía sin picar el billete, nosotros los imitamos. Ese día tuvimos suerte de que no pasase nadie revisando pero al parecer si que hay revisores nocturnos y conviene llevar el billete.
Nuestra parada era la última de la línea por lo que pudimos dormir de camino a casa sin preocuparnos de que nos pasásemos de parada, y con la certeza de que al final del trayecto el conductor nos iba a despertar pegando gritos o dando golpes en las máquinas de validar los billetes.

Plano del tranvía de Praga de día con las líneas de metro más gruesas

Plano del servicio nocturno del tranvía de Praga con líneas de autobuses nocturnos