The Charging Bull

En vuestra visita a New York seguro que tengais planeada una visita a la zona de Wall Street o a la Estatua de la Libertad, pues bien, seguro que al andar por el barrio Financial District del Downtown de Manhattan donde se encuentra la Bolsa o el ferri para ir hasta la estatua, pasareis por el parque Bowling Green en el cual os encontrareis con la estatua de un toro enorme rodeado de turistas echando fotos como locos.
Este toro es el conocido como Charging Bull y es una escultura del artista italiano Arturo di Modica que de su propio bolsillo invirtió más de 350.000 $ en la realización de esta escultura. Está hecha en bronce, pesa unos 3200 kilogramos y representa el optimismo, la agresividad, el liderazgo, la virilidad y la prosperidad financiera estadounidense. Por este motivo pasó a ser el símbolo de la Bolsa, por esto y porque con sus patas delanteras flexionadas y la cabeza en posición de embestir, el movimiento que llevaría a cabo un toro de abajo hacia arriba sería como una representación similar a la alza del Mercado de valores.

La escultura fue situada en un principio junto a la Bolsa de New York en el año 1989 sin el consentimiento del ayuntamiento el cual quiso retirarla. Pero en el momento de llevar a cabo dicha maniobra, el toro ya era un símbolo muy apreciado por los ciudadanos los cuales se negaron a ello. Entonces fue cuando se decidió que su ubicación pasase a estar en la zona más al norte del parque Bowling Green, justo donde termina la calle más larga de Manhattan, Broadway.
La escultura sigue perteneciendo a su autor aunque éste recibe por parte del ayuntamiento una bonificación en forma de alquiler.

En la época en la que se instaló el toro en las calles de New York, todos los agentes de Bolsa, financieros, etc. le miraban como si éste les fuese a dar fuerza y liderazgo (gracias a la expresión desafiante que representa la escultura) para poder llevar a cabo su trabajo mejor que los demás y de esta forma ir con ganas de comerse el mundo y con la autoestima bastante alta a sus puestos de trabajo.
Hoy en día el pobre Charging Bull ha quedado para recreación de los turistas a los cuales ya no inspira nada y creen que tocándole los huevos al toro les va a dar suerte (tengo que admitir que yo también se los toqué). Asique ahí queda la historia de este toro que igual que un día fue un símbolo de poder hoy es el símbolo al que tocarle los huevos para reirse de todo el sistema financiero que nos ha llevado a esta crisis en la que estamos.

Auschwitz

Creo que por el título, todos los que vayais a leer esta entrada ya sabreis un poco sobre lo que aquí voy a contar. Es un tema un poco complicado de relatar ya que estamos hablando de uno de los sitios más trágicos del mundo debido al genocidio llevado a cabo en él por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
A mi me cuesta un poco hablar de lo que se siente cuando se está en un sitio como este y, como cada persona es un mundo, yo me voy a limitar a daros datos que os pueden valer si llega el día en el que os decidais a visitarlo.

Como ya os dije antes, Auschwitz es el lugar donde se llevó a cabo uno de los genocidios más lamentables que ha podido hacer la humanidad en todos los tiempos. Es un campo de concentración, de experimentación médica y de exterminio dividido en tres campos diferenciados principalmente por los trabajos que se llevaron a cabo en cada uno de ellos.
El primero que se creó fue Auschwitz I, este tenía la función de campo de concentración aunque la muerte de prisioneros era algo habitual, de echo podemos ver hoy en día lo que fue la cámara de gas de este campo. En este campo principalmente había intelectuales polacos, prisioneros de guerra soviéticos y homosexuales.

Entrada al campo Auschwitz I con el cartel que dice "El trabajo os hace libres"

Calle central del campo entre los barracones dedicados a la concentración de prisioneros

Cercas electrificadas que rodean el campo

El segundo campo es Auschwitz II Birkenau, es el más conocido y grande de los tres porque aquí es donde se exterminó sin ninguna compasión a millones de judíos y gitanos principalmente. En este campo es donde estaban también las mujeres. Este campo, al contrario que los otros dos, tenía la función de agrupar gente para después llevarla hasta una de las cuatro cámaras de gas que se construyeron en él.
Para haceros una idea del ritmo en el que se mataba en él deciros que cada turno en cada cámara podía ser de 2500 personas aproximadamente.

Entrada del campo Auschwitz II Birkenau

Barracones de madera

Interior de uno de los barracones dormitorio

El tercer campo es Auschwitz III Monowitz. A este campo se trasladaba a reclusos que tuvieran las suficientes fuerzas para poder trabajar. Este campo por tanto es de trabajo y mientras te mantuvieras en él era muy difícil que te matesen aunque siempre había revisiones médicas para descartar a los enfermos y débiles que eran llevados a las cámaras de gas de Birkenau.
Las cifras de personas asesinadas varían mucho dependiendo de la fuente y es que es un poco complicado saber con exactitud cuanta gente llegó a ser asesinada en Auschwitz porque los nazis lo llevaban bastante en secreto y no se han encontrado papeles que reflejen una cantidad exacta. Yo he oído hablar de cifras que van desde 1,5 millones hasta 4 millones de personas asesinadas en estos campos.

Creo que para ser un blog en el que intento facilitar un poco la planificación de viajes a futuros visitantes, con esto que cuente de historia ya vale. Lo mismo algunos habéis empezado a leer la entrada buscando más historia pero yo ahora me voy a centrar en la parte turística aunque suene fatal esto hablando de Auschwitz.

El campo se sitúa a unos kilómetros de la ciudad polaca de Cracovia por lo que es muy común el encontrar empresas en esta ciudad que te lleven hasta el campo en visitas guiadas.
Yo para mi visita elegí una empresa que se llama Cracow City Tours y que ofrece varias excursiones distintas que poder hacer. La de Auschwitz en concreto sale por 110 PLN y dura entre 5,5 y 6 horas.
La visita en español sale por la mañana temprano, a las 8 para ser más exactos, los Martes, Jueves y Sábados desde la plaza Matejki número 2 que se encuentra muy cerca de la Barbacana. Lo suyo es que se llegue antes de las 8 de la mañana para que de tiempo a contratar la excursión y evitar que se agoten las plazas. Para contratarlo, la compañía Cracow City Tours tiene varias oficinas por la ciudad pero con ir a la que se encuentra en la plaza desde la que sale el autobús es suficiente.

La excursión incluye el transporte de ida y vuelta al campo, la proyección de un documental en el autobús mientras se hace el camino de ida (el documental era en inglés y ahora mismo no recuerdo si estaba subtitulado), la visita al campo Auschwitz I en el que se encuentra un museo compuesto principalmente por imágenes y pertenencias tipo maletas, cepillos, zapatos, etc. de los prisioneros que llegaron al campo, y la visita al campo Auschwitz II Birkenau.
La visita a ambos campos está guiada por una persona que nos va a ir relatando toda la historia y que si hay alguna duda sobre alguna cosa os podrá resolver vuestras preguntas. Una cosa curiosa en estas visitas es que un guía del campo va a acompañar todo el rato a nuestro guía en español por si a él se le puede escapar algún detalle importante que tenga que ser mencionado. La contratación de este guía de Auschwitz es obligatorio según la normativa del campo.

Si por el contrario la visita al campo la quereis hacer por libre, creo que hay autobuses que te dejan en la puerta pero sobre esto no os puedo hablar demasiado.
Otra forma de visitar el campo es contratando los servicios de un guía privado con el que ir por libre con tu grupo de personas sin tener que compartir guía con nadie. Esto lo estuve mirando yo antes de ir para ver como salía de precio y tal. Para mi es algo caro pero puede que haya alguién al que le interese esta forma de visitar el campo ya que tendrá intimidad en la visita y los horarios serán algo más flexibles. Os dejo el enlace de la persola con la que yo contacté y que me ayudó a la hora de reservar mi visita.

Roma: ciudad del caos en Europa

Acabo de volver de Roma y una de las cosas que más me han llamado la atención ha sido el caos que se da en esta ciudad. Todavía no sé como he conseguido volver entera a casa después de pasarme unos días en la capital italiana.
Os preguntareis cómo es posible que lo que más me haya llamado la atención de una ciudad plagada de monumentos que cuentan la historia de una civilización tan importante en todo el Mediterráneo durante una época tan larga sea lo caótica que se presenta a sus visitantes. Pues bien, os comentaré el por qué.

Lo primero es porque, yo que soy peatón allá donde voy de vacaciones, pienso que es muy peligroso el transitar por las calles de Roma ya que los coches y motos que invaden las vías no tienen nada de consideración con los peatones, y el cruzar las calles supone un riesgo para la integridad física bastante notable. Los pasos de peatones pintados en las calzadas son de chiste ya que la función que tienen parece que los conductores no la conocen. Yo he llegado a estar parada delante de uno hasta 2 minutos sin que ningún coche se parase para permitir que yo pasase y, o te tiras jugándotela o te puedes tirar ahí parada todo el día. Esto es una cosa que observas en cuanto llegas a esta ciudad y ves cómo los italianos se lanzan a cruzar sin que los conductores hayan parado del todo sus vehículos haciendo así que se paren pero corriendo el riesgo de que alguno no lo haga.
Pero bueno lo de los pasos de peatones puede pasar porque conductores que no los respetan hay en todos los sitios, pero eso de estar cruzando con tu semáforo en verde y verte rodeada por coches y motos que han salido de otra calle y que les da igual que el semáforo le esté dando prioridad al peatón, eso ya si que no lo veo normal.

La otra cosa que me hace pensar que esta ciudad es un caos es la cantidad de turistas que se pueden juntar en las zonas donde hay monumentos importantes. Nunca había visto en ninguna de las ciudades europeas que he visitado anteriormente una cantidad de turistas tan grande.
A mi me habían aconsejado evitar para la visita a Roma los meses de verano entendiendo por éstos los meses de Julio y Agosto pudiendo añadir también en esta lista Junio y Septiembre por su cercanía a los meses fuertes, pero en ningún momento me habían dicho nada de que en Noviembre se llenase tanto la ciudad. Era increible las colas para entrar en sitios como el Coliseo o la Basílica de San Pedro pero también era una pasada lo abarrotadas que estaban todas las calles y plazas del centro de la ciudad independientemente de si había algún monumento importante cerca o no.
Como he tenido suerte respecto al clima (casi todo el día me lo he pasado en manga corta), los restaurantes con terraza, los bancos de parques, las fuentes que tenían escalones en la base, todo, absolutamente todo, estaba lleno de gente descansando, comiendose un helado o una buena porción de pizza.

Turistas intentando sacarse una foto y tirar las moneditas en la Fontana di Trevi

Aun así y después de presentaros esta ciudad como la más caótica de todas las que he visitado en Europa, creo que me ha encantado y que seguramente vuelva algún día para disfrutar de esa pasta, de un paseo por el Trastevere o de una visita a alguno de sus monumentos. Eso sí, intentaré seguir evitando los meses del verano porque si ahora había mucha gente, no me quiero imaginar lo que será en esos meses.

Cementerio Evangélico - Luterano de Varsovia

Exactamente no se si la traducción que he hecho del nombre del cementerio es la exacta pero es que mis nociones de polaco no son muy buenas. En este idioma se llama Cmentarz ewangelicko-augsburski y es un pequeño cementerio situado en la ciudad de Varsovia en un barrio llamado Woli donde lo que más abundan son cementerios dedicados a muchas de las religiones que podemos encontrar en Europa.
Esta necrópolis digo que es pequeña porque al compararla con alguna de las que están en el mismo barrio es la sensación que nos da. Se encuentra situada en la calle Młynarska 54/56/58 y para llegar hasta sus puertas lo mejor es coger un tranvía de las líneas 13, 20, 23 y 24 y bajarse en la parada llamada Długosza.
Poco os puedo contar de la historia de este cementerio, lo único que fue fundado en 1792 como indica la placa de la puerta.
Pero aunque no os pueda informar mucho sobre la historia del cementerio no quiero que lo desecheis en vuestra visita a Varsovia. La entrada en él es gratis y el arte fúnebre que encontramos es una pasada.

Lo de visitar cementerios es algo que la gente cuando hace turismo no incluye en su hoja de ruta a no ser que vayan a alguna ciudad en la que éstos están explotados por la importancia de las personas enterradas entre sus muros. Yo estoy empezando a viciarme a esto de visitarlos si veo que me queda algo de tiempo o si lo que hay que ver en esa ciudad no me va a gustar tanto como el cementerio.
A nosotros nos habían avisado de que nos íbamos a encontrar muchas tumbas, mausoleos y panteones decorados con una opulencia llamativa y que no nos preocupásemos que no solamente iban a ser dos o tres las que íbamos a ver sino que era algo que se repetía por todas las calles del interior del cementerio.

Nada más entrar por la puerta del camposanto y girar la vista hacia la izquierda nos encontramos con una tumba decorada con un busto de una mujer anciana con cara de pocos amigos y que perfectamente podría ser una buena modelo para interpretar algún personaje fantasmagórico en una película de miedo que, imagino, sería el de la persona allí enterrada. La realidad reflejada en esta primera talla te animaba a seguir descubriendo las esculturas dispuestas por el cementerio.

No se si en los cementerios en los que vosotros habéis estado os habíais fijado alguna vez en la vegetación que crece entre las tumbas, pero es que lo de la vegetación en este cementerio era una pasada, creciendo tanto en las tumbas como en los caminos. Mirases por donde mirases todo estaba verde como no podía ser de otra forma en un país en el que la vegetación es tan abundante y crece por todos los lados.
Mucho más no os puedo contar sobre este cementerio, lo único es que observeis alguna foto sobre él y que, gracias a éstas, os animeis a visitarlo vosotros.

Piazza della Signoria

La Piazza della Signoria o Plaza de la Señoría es una plaza situada en el centro de Florencia en la que los turistas se mezclan con los florentinos que van de paso o que se reunen con amigos en alguno de los cafés haciendo que este lugar sea uno de los más concurridos de la ciudad.
Cuando el turista llega a ella no sabe por donde empezar a echar fotos ya que, mires por donde mires, todo está repleto de estatuas y edificios que pretenden reflejar la historia de la ciudad.
Esta plaza es la considerada como centro político de Florencia debido a los edificios que en ella se encuentran.

En el primero que nos fijamos cuando entramos en la plaza es el Palazzo Vecchio que con la Torre di Arnolfo de 95 m destaca sobre los demás por parecer una fortificación del medievo con la muralla incluida en la parte superior del edificio. Este modelo de edificio debió de llamar mucho la atención en la zona de la Toscana ya que empezó a copiarse en la construcción de los distintos palacios públicos.
Justo en la fachada frontal del Palazzo Vecchio nos podemos encontrar alineadas algunas de las estatuas a las que me refería al principio de la entrada.
La que más llama la atención al turista es el David de Miguel Ángel por ser la más conocida de todas (para mi era la única que conocía hasta ese momento) y aunque todos sabemos que es una copia, nos sigue impresionando sobre todo por el tamaño que tiene.
Otra que también destaca es la fuente dedicada al Dios Neptuno (al parecer es la primera fuente construida en Florencia) pero por la cual los florentinos no sienten nada de aprecio. Ya en su día las quejas al escultor eran bastante conocidas, le decían que había malgastado demasiado marmol.
Junto a estas dos se encuantran unas cuantas más pero os voy a dejar que las descubrais vosotros a vuestro paso por la Piazza della Signoria.

Palazzo Vecchio

El Corredor (loggia) de la Señoría también conocido como Corredor de Lanzi o de los Orcagna es el segundo edificio a destacar en la Piazza della Signoria. En realidad es más bien como una antigua lonja en la que en vez de exponer pescado para que lo compren los vecinos de la ciudad, se exponen estatuas de gran calidad para que las fotografíen los turistas. Entre estas estatuas destacan la bella escultura en bronce de Perseo sujetando la cabeza de Medusa y El rapto de las Sabinas, esta ya esculpida en marmol.
Pero como he dicho, no son las únicas expuestas, este edificio se puede decir que es un museo al aire libre en el que esa Italia llena de arte e historia vuelve a aparecer.
Lo curioso de este edificio es que no siempre ha estado repleto de estatuas, en su día se construyó para albergar ceremonias públicas.

Corredor de la Señoría o de Lanzi

Otro edificio que resalta por la función política que se llevaba a cabo en esta plaza es el Tribunal de las Mercancías. Como se puede intuir por el nombre designado a dicho edificio en él se llevaban a cabo conciliaciones entre los distintos artesanos de la ciudad para solucionar las diferentes polémicas que pudiesen darse entre ellos.

Esta plaza que hoy en día es, como ya puse anteriormente, sitio en el que se reunen los florentinos, ya tenía esta función hace muchos años pero por motivos completamente distintos. Hay una placa situada junto a la fuente de Neptuno que simboliza la ejecución de Girolamo Savonarola, religioso al que no le gustaba nada la filosofía libertina que se llevaba a cabo en la ciudad de Florencia.